вкусный и быстрый французский деревенский рецепт
Для рецепт потребуется:
750 г филе куриных грудок 450 г шампиньонов (или любых других грибов) 1 крупная луковица 3 ст.л. муки 225 мл куриного бульона 60 мл сухого белого вина 1 ч.л. сушеного эстрагона (или 2 ст.л.нарубленного свежего) соль и черный перец по вкусуРецепт приготовления полностью, с пошаговыми фото >>>
Изобилие вин на полках магазинов и в меню ресторанов часто приводит украинцев в замешательство. Многие по-прежнему считают сухие вина кислыми, а портвейн - дешевым напитком для любителей выпить. Но культура винопития в Украине постепенно развивается, число настоящих ценителей вина увеличивается. И тратят на вино они все больше. За что платят-то?
Свое, родное
Удивительно, но Украина, собирая примерно 300-350 тыс. т винограда, производит в год около 16,5 млн. декалитров вина. То есть продукции выпускается значительно больше, чем выращивается сырья, и этот факт заставляет покупателей насторожено относиться к качеству отечественного вина.
Винные эксперты, когда спорят о подлинности вина, говорят, что необходимо разделять понятие контрафактного - "поддельного" - вина, которое представляет собой своеобразную копию уже представленной на рынке продукции, а также понятие "ненатурального" вина. Именно ненатуральное происхождение является основной проблемой многих украинских полусухих и полусладких вин.
Дело в том, что мировые стандарты производства вина предполагают содержание в напитке только виноградных составляющих. Но в Украине вино крепят, как правило, не виноградным спиртом, а этиловым, и подслащивают свекловичным сахаром. Именно это эксперты называют признаками ненатуральности, полагая, что они остались в украинском виноделии со времен советских ГОСТов.
Определить "ненатуральность" вина на глаз нельзя, тем более что производители не указывают на этикетке содержание свекловичного сахара и этилового спирта. Такой анализ возможен только в лабораторных условиях. Определенным критерием натуральности вина можно считать цену. Правда, не следует забывать, что недобросовестные производители, пытаясь заработать по максимуму, иногда скрывают под высокой стоимостью дешевый продукт.
Эксперты советуют перед приобретением отечественного вина обязательно прочитать на этикетке, где находится производитель, - уж вряд ли в Броварах под Киевом (а производители вина есть и там) выращивают пригодный для виноделия виноград. Сейчас многие отечественные винодельческие предприятия стараются улучшить качество, расширяя свои виноградники, внедряя новые технологии. Собственную мощную сырьевую базу имеют Инкерманский завод марочных вин", завод марочных вин и коньяков "Коктебель", НПАО "Массандра", Одесский коньячный завод, институт винограда и вина "Магарач", ООО "Агрофирма "Золотая балка", винзавод "Солнечная долина".
Откуда пьем?
За последние годы в Украине заметно увеличилось количество импортных вин на полках магазинов. К примеру, только за девять месяцев текущего года импорт виноградных вин в нашу страну увеличился по сравнению с прошлогодним на 41,1% - до 3,310 млн. декалитров (дал). В списке импортеров лидируют Молдова, Грузия и Франция, вина которых пользуются наибольшей популярностью у украинских потребителей. Но и новички на украинском винном рынке - Македония, Австралия, Италия, Германия, Аргентина, Португалия и Чили - усиливают свое присутствие, иногда - в десятки раз.
В небольших объемах в Украину завозятся вина из Испании, ЮАР, Новой Зеландии, Швейцарии, Нидерландов, США, Болгарии, Марокко и Венгрии.
Contains sulfites
Если внимательно рассматривать этикетки или контрэтикетки винных бутылок, на некоторых из них можно обнаружить ту самую надпись, которой озаглавлен данный текст, - Contains sulfites. Это означает, что для повышения устойчивости такого вина при хранении виноделы использовали сульфиты. В старые времена для этой же цели применялось окуривание серой. Что это значит для того, кто такое вино будет пить? На здоровье слабые следы сульфитов повлиять вряд ли смогут, разве что аллергики почувствуют. Тонкие ценители вин, как они сами утверждают :), в букете последствия такой обработки все-таки "слышат". Насколько подобные вина действительно безвредны - утверждать не беремся. Во всяком случае, согласно нормам ЕС, нынче сульфитосодержащие вина положено маркировать, но производить их и продавать все-таки можно. Еврочиновники таких вин сами не боятся - полки испанских и греческих магазинов заставлены подобной продукцией.
Куда важнее то, чем потребление такого вина чревато для кошелька. Со всей ответственностью заявляем: сульфитосодержащее вино дорогим быть не может. Поэтому если на дорогущей емкости написано Contains sulfites, значит, торговец пытается "впарить" покупателю недорогое вино по запредельной цене.
За соседним столиком компания… Сидят долго… Много чашек кофе, дымящихся ароматной пенкой или с остывшей гущей и следами РАЗНОфирмово-РАЗНОценовой помады… начатые креманки шапок взбитых сливок и крошек кешью над шариками РАЗНОцветно-РАЗНОвкусового мороженого с РАЗНОликерной заливкой… бокалы РАЗНОвязкого алкоголя… стаканы РАЗНОвкусовых напитков с РАЗНОцветными трубочками… фирменные блюдца с воткнутыми мальхиоровыми ложечками в остатки пражско-бисквитно-пинчеровско-песочных тортов с фруктово-ягодными дольками… пепельницы с горками РАЗНОзатушено-помадных окурков… салфетница с остатками снежно-белых фирменных салфеток… кафешно-фирменные зажигалки... И над всем этим вялоперетекающие фразы ожидания… кого-то… Сидят и ждут… Даже отключив столь привычно-РАЗНОкоробочковые телефончики…
Почему-то никто даже не пытается встать и уйти. И даже официанты не делают попыток убрать чего-то со стола. Витает какая-то интригующая тайна….
Не для всех…Для «непосвященных»…
... И я загадываю – «повезет-не повезет» проникнуть в…затягивая глотки кофе… Но в какой-то момент понимаю, что начинаю невпопад отвечать, поглощенная разгадыванием загадки «соседнего столика» стандартно-кукольных барби… Потом тематика своих «разборов полетов» поглощает все внимание.
... И уже возле стойки гардероба включаюсь в ритм местной жизни, боковым зрением фиксируя оживленно-меняющуюся калейдоскопическую картинку за привлекшим внимание столиком, возле которого «четко вырисованный папик» рассчитывается с подобострастным официантом… Слов не слышно, но как в немом кино времен Чаплина, персонажи начинают двигаться, разрушив какую-то вязкость ожидания.
Смотрю вслед отъезжающему джипу, увозящему за тонированными стеклами тех, кто кратковременно приоткрыл зарисовку чьей-то тайны…
и думаю:... Если бы я знала, что…
... Но ЭТО – не моё дело…
Кто нибудь такое пил? Оно приличное??
Дизайнер Christian Louboutin выпустил бокалы в виде обуви.
Мало кто знает эту историю, однако и по сей день женихи с удовольствием осушают туфлю с ножки молодой жены. Февраль во Флоренции никак нельзя отнести к туристическому сезону. Но именно в этом месяце вот уже больше 10 лет сюда съезжается множество людей из самых разных стран мира на ежегодные «предпремьерные показы» вин. Консорциумы Кьянти Классико (Consorzio del Vino Chianti Classico), Вино Нобиле де Монтепульчано (Consorzio del Vino Nobile del Montepulciano) и Брунелло ди Монтальчино (Consorzio del Vino Brunello di Montalcino) - объединения производителей трех основных вин Тосканы, так называемых вин, контролируемых и гарантируемых по происхождению (высшая категория в итальянской классификации - DOCG), организуют масштабные дегустации. Участие в этих мероприятиях - отличный способ познакомиться с винами, которые в самое ближайшее время, после обязательной выдержки, выйдут на рынок, а также оценить потенциальные характеристики урожая текущего года, попробовав напитки, которым предстоит еще зреть долгие месяцы, а то и годы, прежде чем они попадут на полки магазинов. Еще одна замечательная возможность - пообщаться лично с производителями и узнать их воззрения на то, каким должно быть вино, постичь их философию «из первых рук», что немаловажно, поскольку многие из предложенных вин по праву можно назвать произведениями винодельческого искусства. Ну и, конечно, нельзя отказать себе в удовольствии отведать традиционные тосканские блюда и гастрономические шедевры поваров «высокой кухни» в сопровождении превосходных вин, что также включено в программу. 
В феврале в Тоскане уже ощущается дыхание весны. Зацветают деревья, появляется трава, виноградники пробуждаются от зимнего сна. В этом году не очень повезло с погодой - было прохладнее обычного и не всегда солнечно, но даже при этом молодая зелень и лазурь неба (хотя порой и сквозь облака) радовали глаз по контрасту с тоскливо-серой Москвой. Пройдет еще месяц - и тосканская природа буквально «взорвется» буйством красок и проявит свой жизнерадостный характер. Таковы и местные вина - яркие и весьма располагающие к гедонизму. 
Дегустация кьянти, открывавшая серию мероприятий, проходила в выставочном центре «Станция Леопольда». Этот образец индустриальной архитектуры - бывшее здание железнодорожного вокзала - был построен в 1848 году, тогда на самой окраине города. Первая публичная железная дорога связывала Флоренцию и Ливорно. Правда, функционировала эта станция недолго: менее чем через 20 лет железнодорожные пути перевели на другой вокзал. Оформление интерьера с преобладанием черного цвета как нельзя лучше соотносится с символом Кьянти Классико - черным петухом. Он же - и на растяжке перед входом. 
Путешествуя по области Кьянти Классико, можно увидеть черного петуха повсюду: на вывесках, на одежде, на аксессуарах и посуде. По легенде, некогда республики Сиены и Флоренции не могли поделить между собой окрестные земли, и было решено, что в условленный день при первом крике петуха два всадника выедут из столиц навстречу друг другу. На месте их встречи и проляжет граница. Голодный черный флорентийский петух закричал чуть свет, намного раньше белого сиенского. Так что флорентийский всадник встретил своего соперника почти у самой Сиены. 
Каждая подобная дегустация - это сотня-другая вин от нескольких десятков производителей. Впечатляет уходящий вдаль ряд бутылок или бесконечный дегустационный лист. Конечно, чтобы составить представление о тенденциях урожая того или иного года, нет необходимости пробовать абсолютно все образцы... Не забудьте, что дегустаторы не глотают вино, а, подержав его во рту, погоняв от щеки к щеке языком, сплевывают в специальное ведерко. Так происходит не только когда количество дегустируемых образцов столь велико, что, если выпить каждого хотя бы по глоточку, последствия могут быть самыми плачевными. Проникая в организм, алкоголь притупляет рецепторы. 
Дегустация проходит, как правило, в двух форматах. В одном зале производители сами представляют перед посетителями свои вина. Но некоторые предпочитают работать в другом зале - дегустировать сидя за столом, пользуясь услугами сомелье. Пожалуй, так можно лучше оценить достоинства предложенных алкогольных напитков. И было что оценивать. Теперь при слове кьянти на ум приходит уже не то деревенское вино из бутылки в оплетке, а фруктовое и элегантное, достойное места в винной карте хороших ресторанов кьянти классико. 
Дегустации обслуживали профессиональные сомелье. Для россиянина было интересно отметить среди представителей этого относительно нового для нас дела не только большое количество женщин, но и большое количество людей отнюдь не молодых. И это неудивительно, ведь хороший сомелье должен обладать немалым опытом, а он, как известно, приходит с годами. 
Тосканские вина очень гастрономичны. Традиционная пара - это вино с сыром, но не менее впечатляющее сочетание - вино с сыровяленым окороком. Только представьте: тонкий, почти прозрачный ломтик прошутто, ароматного, с необыкновенно деликатным вкусом... Тоскана славится своими мясными продуктами. А окорока здесь, как и вина, имеют статус гарантированного происхождения. Тосканский окорок чуть более соленый, чем пармский, но в сочетании с местным пресным хлебом (говорят, это последствие непомерно высоких налогов на соль в Средние века) - он великолепен! 
Кто бы мог подумать, что один из самых типичных продуктов итальянской кухни - тыква. Жители Апеннинского полуострова настолько ценят ее вкусовые качества, что готовы отнести ее к деликатесам. Ее подают в ресторанах высокой кухни и на званых обедах в виде жаренных в кляре цветов - на аперитив или острого тыквенного супчика-пюре с сухариками. На гала-ужине в Кьянти Классико он (в коньячном бокале) был сервирован с тунцом и помидорами. 
Один из предложенных способов оценки - слепая дегустация, когда перед вами белый лист и безымянное вино, лишь отмеченное номером. Часто результаты такой дегустации оказываются более объективными, ведь вы свободны от власти стереотипов и диктата брендов и имен. Впрочем, некоторая скудная информация у нас все же была: в бокалах - «Вино Нобиле ди Монтепульчано» 2007 года урожая. Фиолетовый оттенок - характеристика молодого вина. Вина этого года отличаются особо насыщенным цветом, концентрированным, но мягким вкусом. Чтобы узнать, как этот «младенец» будет развиваться и кем он станет, придется подождать не менее двух лет - так предписывает закон.
Перед вами - типичный особняк фамильного винодельческого хозяйства. Хотя типично это хозяйство, пожалуй, лишь по внешнему виду. Этим предприятием, расположенным в Монепульчано (в провинции Сиены) и носящим название «Вилла Св. Анны», управляют обаятельные, но властные женщины - мать, Симона Руджери Фаброни, и две ее дочери, Анна и Маргарита, а мужчины здесь явно на вторых ролях. 
Этот винный погреб на первый взгляд кажется непривлекательным: его стены и потолок покрыты темно-серым налетом особой плесени. Но именно в ней кроется один из секретов прекрасного напитка, и владельцы погреба относятся к этим микроорганизмам очень уважительно. Дело в том, что благородный грибок, с одной стороны, выступает индикатором благоприятных климатических условий для выдержки вина, с другой - сам положительно влияет на его качество. 
Для любителей сладенького - еще один шедевр тосканского виноделия: «вин санто», или, в переводе, «святое вино». Для его производства слегка перезревший виноград укладывают в специальные помещения, где он проводит несколько месяцев, пока не превратиться в изюм (сока в изюме немного, потому и количества этого вина весьма ограничены). После чего будущее вино помещают в специальные маленькие бочонки. Что будет происходить с ним дальше - дело каждого конкретного винодела. Но в любом случае оно проведет в этих бочках много лет. А потом эта амброзия заполнит наши бокалы янтарем и золотом. Излюбленный итальянский десерт - «вин санто» с тосканскими бисквитами - кантуччи. 
В Монтальчино, на площади возле Театро дельи Аструзи, каждую весну на стене здания, датируемого XIII в., появляется очередная памятная керамическая плитка с символом нового урожая. Чем больше «звездочек» на плитке, тем лучше будут вина данного года. Их максимальное количество - пять. Создание таких плит заказывают известным дизайнерам и художникам. Среди авторов такие имена, как Роберто Кавалли, Миучча Прада, Оттавио Миссони, Питер Веллер. 
Возможно, кому-то этот «шедевр», созданный рукой карикатуриста из газеты «Коррьере делла Сере» Эмилио Джаннелли, покажется кощунственным. Наверное, итальянцы относятся как к искусству, так и к вину намного проще, чем мы. Однако нелегко вообразить на стене в центре пусть даже провинциального города, скажем, изображение «Незнакомки» Крамского с бутылкой в обнимку... 
В этом году памятная плитка была выполнена Роберто Джолито, представителем дизайнерского бюро «Фиата». Художник увековечил не только замечательный урожай брунелло, получивший 5 звезд, но и «народный» автомобиль - Фиат-500. Присутствующие на мероприятии в Монтальчино могли оценить качества не только вин, но и автомобилей, правда, только на месте пассажиров.
Источник // Turist.ru
