Друзья! Всех, кто не разучился мечтать и восхищаться. Всех, кто в состоянии оторвать свой взгляд от земли и посмотреть в небо, приглашаем на ежегодный, международный фестиваль мастеров авиамодельного спорта «АЭРОШОК» 2012 – «Виртуозы неба»

Фестиваль состоится 2-3 июня 2012 года на аэродроме «Бородянка», открытие в 10.00

В программе фестиваля:

Экстремальные Воздушные бои радиоуправляемых моделей истребителей времен 1 и 2 мировых воин –скорость, тактика, тараны.

Грациозные метательные планера и планера парители. Уникальный синтез мастерства человека и свободного полета модели.

Виртуозные пилотажные модели – фигуры высшего пилотажа в их исполнении, по зрелищному восприятию, практически не отличаются от пилотажа большой авиации, а зачастую и превосходят.

Воздушный рок-н-рол в исполнениискоростных вертолетов. Это зрелище держит в напряжении с момента взлета вертолета до его посадки.

Уникальный пилотаж реактивных копий с участием призеров Чемпионата мира. Русланов – Ан 124 в Украине больше, чем копий реактивной техники.

Полеты копий летательных аппаратов прошлого и нынешнего века.

В рамках фестиваля проводится розыгрыш кубка «Александра Раевского» по трем классам моделей.

В целом  на «АЭРОШОКе» собранно 9 классов авиамодельной техники одновременно. Что само по себе уникально.

На фестивале будет продемонстрирована выставка и демонстрационные полеты сверхлегких летательных аппаратов.

Проведутся показательные полеты, и демонстрации воздушных шаров.

Выступление мастеров парашютного спорта.

На территории фестиваля будет проводиться мастер класс для детей по авиамоделизму, различные аттракционы, будут действовать рестораны, кафе. Площадка оборудована трибунами для зрителей.

2 июня – вечерняя программа – рок-концерт, фейерверк. Выступают группы: Seahorse, Stepan I Meduza, The Dontpaniks, Martiansdoitbetter, Space Cakes, «Діти Неба»

www.aeroshock.com.ua

П.С. от себя добавлю, я поеду обязательно на оба дня с палаткой :)

Итак, пока разные моделисты спорят возможны ли стрелялки с радиоуправляемыми моделями кораблей/самолетов/танков и подводных лодок, я поделюсь с вами очень простой системой автоматического ведения прицельного огня.

Ни для кого не секрет, что модели летают/плавают в общем движутся на дистанции более 50м. с хорошим биноклем - можно конечно вести прицельный огонь, но бинокль надо чем-то держать. Либо надо содержать стрелка - а значит собрать комбат-команду. Ну хобби это достаточно затратное, потому ажиотажа не ожидается и тем кто нашел компаньена - респект и уважуха. А что же делать одиноким волкам? Не уж то зубы на полку?

Безусловно решение есть и как всегда простое и гениальное.

система строиться следующим образом: собираем два лазера 200мв (видео-урок у меня в разделе "полезное видео") и укрепляем по бокам нашей модели (самолета,вертолета,танка) суть в том, чтоб в зависимости от рабочего заряда лазерные точки скрещивались на минимальной безопасной для вашей модели дистанции. То есть, нам нужна яркая точка на противнике, и не просто так, а на заданной дистанци. То есть, надо отрегулировать таким образом, чтоб пересекались лазерные лучи например на 5 метрах, и на 30 метрах яркость точки пересечения не привышала одиночный луч на 5 метрах.

Зацениваем силу свечения обычным фоторезистором с амперметром. - что даст нужный результат.

Итак, чего мы будем добиваться? Все очень просто. Нам необходимо закрепить лазерные излучатели таким способом - чтоб фоторезистор укрепленный посредине(или же ниже/выше лазерей) спрятанный в небольшую трубочку ловил точку высвечиваемую этими лазерами на заданной дистанции. Далее, собираем фотореле (опять же идем ко мне в "полезное видео" и смотрим как и что) таким образом, чтоб лампочка загоралась с 5-ти метров и горела до 20-30 метров удаления нашей цели.

То есть, когда мы подсвечиваем цель близко - у нас 2 точки. Когда цель удаляется на безопасное растояние у нас 1 точка(за счет наложения двух когерентных излучателей - очень яркая) и лампочка загорается. Когда цель удаляется на растояние большее чем прицельная дальность - интенсивность свечения перекрещивающихся лучей должна упасть настолько чтоб фоторезистор не реагировал на отсветку.

Теперь вместо лампочки по схеме подключаем запал ракеты и снабжаем нашего боевого робота работающей системой автоматического ведения огня.

Да, еще, не забудьте дискретный канал на радио-апаратуре для включения и выключения этого режима.

P.S. Некоторый опыт боевых действий:
1. Чем чувствительнее фоторезистор - тем слабее можно поставить лазер - а значит и меньше израсходовать электроэнергии.
2. Лучше использовать 4 лазера чем 2. так как точка подсветки цели будет более управляема.
3. Метал гораздо лучше отсвечивает чем трава/вода/солнце. С помощью обычных светофильтров можно настроится на материал противника - чем исключить пуски ракет по ложным целям.

P.P.S. Да, и боевых роботов официально не существует. только пиротехника ;)

Вся летающая техника оснащена бортовыми астронавигационными огнями. Они бывают зеленые, красные, и если я не ошибаюсь, иногда синими. До недавнего времени я их или накрашивал цветной краской или делал из прозрачного литника и вскрывал цветными лаками. Пару дней назад в супере мой взгляд упал на шпажки для канапе, и тут меня прострелило.

Выглядят они так. Стоимость около 20 амер центов.

Шпажки в сечении имеют форму ромба, поэтому их можно немного округлить и придать форму круга или овала, хотя можно и не заморачиваться.

Потом на огне зажигалки нагреваем обработанную часть и медленно растягиваем за концы, в общем, кто понимает, тянем как литник. По ощущениям пластмасса менее пластична чем литник, тянуть надо осторожно. Я парочку порвал.

На выходе получаем вот это. Толщину тянутой части желательно делать как можно тоньше

Потом разрезаем тянутую жпажку, конец на этом этапе можно еще дополнительно обточить на круг или овал, чтобы будущие БАНО имели необходимую форму. Потом конец аккуратно и медленно подносим к зажигалке, и оплавляем кончик.

После это процедуры получаем оплавленную, гладкую сферическую форму, которая собственно и изображает БАНО

После этого срезаем БАНО с ножки и клеим на модель. Можно также просверлить на модели в месте расположения БАНО отверстие с диаметром под ножку и вклеить БАНО с короткой ножкой. Собственно все. Надеюсь кому то помог. Удачи всем в "тонком" деле моделизма.

Революция о необходимости которой так долго говорили большевики не свершилась. Пришел, тупо, процесс эволюции и развития... Ах.. да.... к чему это я. Это я к тому, что созрела у меня необходимость скопировать одну мелкую, но не очень простую деталь. Соответственно созрел и я. Небольшая предистория. Лежить у меня в загашнике модел ХАИ-1 от харьковских ребят. Вот в этой модели двигатель дан достаточно условно и выполнен препоганейше, несмотря на  свою "открытость миру", поиск по тырнету сказал что на ХАИ-1 стоял двигатель М-22 (отечественная копия то-ли Гном-Рома французского, то ли Юпитера аглицкого, в общем дебри генеалогии остались непроясненными). Тот же тырнет нашептал, что из доступного более менее приличный М-22 можно найти в И-5 позднем от ИСМ. Приобретение сией модели это подтвердило, двигатель действительно много лучше харьковского, но проблема возникла неожиданно в другом месте, вместе с двигателем и все остальная модель оказалось прилично, да ко всему еще и затронула струны МИ и ЛЯ в моей заскорузлой душе. Посему было решено снять копию с двигла и собрать обе модели (вот жеж люди бывают до добра жадные, это я потом опишу.) Ну теперь собственно по делу.

Начитавшись статей и наслушавшись советов приобрел следующий набор:

Не.. ну не набор сразу.. а частями.. Итак. Силиконовый герметик "Момент" прозрачный (3,2$) автомагазин (советовали белый, для облегчения контроля качества формы, но я предпочел прозрачный, для контроля пузырьков), художественный нежирный пластилин (4$) худ. магазин. Эпоксидный ремкомплект (эпоксидка+отвердитель+немного стеклоткани) фирмы НОВОЛ (5,6$) автомагазин.

Воодушевленный статьями и полным веры в свои сили преступил к процессу.

Уложил в опоку пластилин и разравнял рабочую плоскость.

потом с помощью зубочистки нанес на выступающие половинки деталей и прилегающий пластилин герметик. Да .. область пластилина округ деталей и сами детали на всякий случай смазал подсолнечным маслом. Тут есть еще один момент, герметик надо ложить слоями в 3-4 мм. с промежуточной просушкой 1 час. Если бухнуть сразу 5-7 мм просушка может затянутся на 2-3 суток.

После высыхания херметика стал вопрос че делать дальше.... как придать половинке формы жесткость и приемлемый размер. посоветовали мне не сильно заморачивать, а залить всю эту конструкцию гипсом. Совет может и здравый, только вот хрен в Виннице чистый гипс найдешь. После  3 часов поисков остановился на акриловой шпатлевке, как на наиболее приближенному в гипсу варианте. (0,7$)

И жестоко ошибся. По ходу юзания оказалось, что она при приложении крошиться, агдезия никакая и сохнет долго. В общем порядком помучаться с ней пришлось.

Вот. собственно после высыхания герметика поставил бортики к моей коробочке и щедро залил это все шпатлевкой (думаю тут тоже надо было тонкими слоями с просушкой)

После суточной просушки выковырял это бутерброд для дальнейшей с ним работы. По идее его надо было разделить на пластилин и все остальное. У меня же вышло разделений на пластилин+детали отдельно силикон и отдельно шпатлевочная рубашка. Силикон я потом приклеил на суперглюк и усадил на свое место в рубашку. Детали отмыл от остатков пласилина и вернул на место в силикон.Приклеил тянутые литники к деталям двигателся, для изготовления канала заливки. Потом покрыл все части контактирующие со второй стороной формы подсолнечным маслом и покрыл выступающие части двигателя несколькими слоями силикона с просушкой, стараясь не вызодить на границы первой половинки из силикона. Получилось это:

На этом фотоматериалы прирываются, будем вопринимать на слух. Потом ограничил рубашку с 4 сторон пластиком и залил вторую половину рубашки из шпатлевки. После суточной сушки убрал пластины  и попытался разьять бутерброд для извлечения деталей двигателя. Бутер традиционно разъялся не поп правильному. У меня в руках оказалось две половинки рубашек из шпатлевки и силиконовый кокон содержащий двигатель. Не знаю почему, но масло помогло мало и силикон достаточно серьезно вплавился друг в друга. Пришлось с помошью зубочистки и такой-то матери буквально разрывать две половинки. Но ту проявился один полезный момент поскольку в проекции кокон имел вид восьмерки. я разорвал внешние части оставив перемычку склееной, что не дало формам сместится одна относительно другой. Ну, в общем, выцарапал я оттуда детали. Форму промыл от шпатлевочной крошки и ваааще, на всякий случай. Потом собрал опять бутерброд рубашка/силикон/рубашка и обматал 20-25 витками обычной нитки. Форма готова к заливке. Смолу перед смешиванием с отвердителем немного оттонировал гуашью, что бы потом с отливкой работать проще было. Потом добавил отвердитель, но как оказалось потом черезчур много. Набрал готвую смолу в шприц и попытался впрыснуть ее через литьевое отверстие в форму. Чего-то так конечно в форму ушло, но большая часть осталась на поверхности рубашки. (отсюда вывод -литьевые отверстия делать пошире, не жадничать). Остатки смолы н аповерхности с помошью литников-питателей подгонял к отверстию и "утрамбовывал в форму". когда смола на рубашке закончилась, попробовал закакачть из шприца очередную порцию и тут меня ожидала "засада" отвердителя в смоле оказалось много, и она уже начала полимеризироваться до состояния желе.. В общем кончилась у меня смола. подождав минут 15, ориентируясь н а остатки смолы в емкости для смешивания, подгадал время когда разбирать рубашку и кокон, что бы смола еше имела пластичность. В общем на фото - то что получилось у меня на сегодня утром. Дефективно конечно, но определенные надежды вселяет.

Сегодня еще пробовать буду...

А.. да. самое смешное... самое смешное это математика... по итогу я потратился на всю эту историю 13.5$, а еще модель И-5 с нормальным, готовым к употреблению движком стоит  6,2$

Зато опыта набираюсь...

Приветствую. Решил тут осветить процесс и результат постройки нововского Фрога. Поскольку фотик появился только сейчас, первые этапы опишу словами. Итак:

Пластик производства Донетской фабрики игрушек (ДФИ) на оснасте от "ново". пластик серого цвета, достаточно приемлемого качества, пилится, шкурится нормально. Расшивка у модели внешняя частично неправильная. Кабина - только пол и кресло. Вкладывал в чертежи из какой-то польской монографии и их кальки из АвиаМастера - в принципе ложится неплохо, только хвостовое оперение недоразмереренно. Мелкие детали пролиты отвратительно, в последствии заменил самодельными. Фонарь достаточно мутный, в мелких царапинах и наплывах. 

В кокпите изготовил силовой набор на бортах кабины, новую приборку, ручку управления, педали, ремни на кресло, ящики бортового оборудования. поскольку фонарь уже установлен, то врядли это можно будет сфотать нормально, так что прийдется поверить мне на слово, там все аккуратно и ажурно.

Оригинальный движок похож на что угодно, но не на 9 цилиндровый Васп 13/82. Поэтому использовал смоляной от Вектора. И тут оказалось, что он не хочет лезть в капот из-за тольщины пластика. пришлось отрезать плоскую часть капота и делать новую из фольги от крышек нескафе. В итоге движок стал сносно, и торец капота двигателя приобрел масштабную толщину

Далее сделал посадочную фару на правом крыле. Выбрал необходимую глубину, внутрь вклеил формованый из фольги отражатель фары, закрыл это все бутербродом из прозрачного скотча и фольги.

следующий этап перерезка расшивки

На этой фоте видны следы восстановления после неудачной попытки имитации полотняной обшивки на фюзеле с помощью выборки стаместкой углублений. Не асилил я эту операцию. пришлось восстанавливать двухкомпонентной шпатлевкой.

Также на модели полностью отсутствовал выхлопной патрубок. Пришлось изготовить его из половинки уховеертки, двухкомпонентной шпатлевки, фольги и чьей-то матери. На фото результат того что получилось с 4-го раза. Больше переделывать устал.

Собственно на тот момент все. И напоследок, несколько общих планов.

Как говорится, Ту би континед.