Все что вы хотели знать о футуре, но боялись спросить

  • 06.09.10, 19:02

Итак,  «Футура» (Future). Производитель компания SC Johnson (USA). Продается «Футура» только США и купить ее в других странах достаточно проблематично. Не так давно производитель сменил название продукта и дизайн этикетки, но к счастью, состав остался прежним.

Футура в моделизме имеет несколько применений, подробнее о них мы расскажем ниже.

Фактически футура – это прозрачный глянцевый акриловый лак. Лак обладает большой текучестью и усадкой. Наносить его можно как с аэрографом так и кистью, а можно вообще просто окунать детали в него. Время высыхания слоя «на отлип» 20-30 мин. Окончательное высыхание – 8 часов.

Футура растворяется нашатырем (в том числе и жидкостями для мытья стекол, например «Мистер Мускул»), изопропиловым спиртом и в меньшей степени этиловым спиртом.

Не стоит наносить на фонари, покрытые футурой, жидкие защитные составы («Колор стоп» Ревел и «Маскол» Хамброл), футура под ними помутнеет.

 

Использование футуры:

 

1.                  Глянцевый лак. С помощью футуры можно добиться практически идеальной глянцевой поверхности. На фото кусок пластика покрашенный эмалью Ревел №67 разведенной Тиккурилой. На правой части видно, что матовость покрытия очень высокая. На левой части – покрытие футуры из аэрографа в 2 слоя с промежуточной просушкой в 8 часов. Футура также прекрасно сочетается с Тамиевским матовым пигментом, что позволяет использовать ее как матовый или полуматовый лак.

 

2.                  Основа под декали. Футуру можно использовать в качестве основы под декали и закрепителя для них. Если нанести декаль на матовую краску, то декаль будет иметь «серебрение». На фото хорошо виден лаковый слой декали, который неплотно лег на матовую поверхность. Если нанести декаль на поверхность, предварительно покрытую футурой, то эффект «серебрения» станет намного меньше, а в отдельных случаях его не будет вообще. Наилучшие  результат получается, если наносить декаль на покрытую футурой поверхностью, а потом сверху наносить еще один слой футуры. Можно также наносить декаль на матовую краску, а потом сразу покрывать футурой, результат будет, сопоставим с нанесением на высохшую Футуру.

3.                  Осветление фонарей. Футура обладает свойством делать прозрачные детали более светлыми и придавать им стеклянный блеск. На этом фото снята декаль через кусок пластиковой бутылки и через такой же кусок, но покрытый футурой. На фотографиях также видно, что можно сделать с фонарями, просто окунув их в футуру.

4.                  Клей. Футуру также можно использовать как клей для прозрачных деталей и мелкой травленки. После высыхания она достаточно прочно держит и практически не видна.

5.                  Тонирование прозрачных деталей. Иногда необходимо получить цветную прозрачную деталь. Если в футуру добавить каплю чернил из гелевой ручки, то можно получить тонированное стекло необходимого оттенка.

 

Сроки хранения – у меня первая банка футуры стоит уже 4 года, за это время никаких изменений нет.

Если есть какие-то вопросы или желание приобрести «Футуру», можно обращаться ко мне или на сайт www.smola.pp.ua

Подставка для суперклея

  • 01.05.10, 20:59

Достаточно часто мы используем в моделизме так называемый суперклей или цинаакрилат если по научному. Не знаю как остальных, а меня порядочно достала ситуация когда в одной руке модель в зубах зубочистка а вторая рука пытается пристроить открытый тюбик супер клея куда нибудь в вертикальном положении. Моз немного подумал и выдал простое и удобное решение. В общем, береи пробку от ПЭТ бутылки, вырезаем в ней прорезь по ширине основания тюбика и достаточно неширокую, чтобы тюбик входил в нее в натяг. В итоге - получаем съемный девайс, который значительно облегчает работы с суперклеем.

БАНО быстро дешево и сердито

Вся летающая техника оснащена бортовыми астронавигационными огнями. Они бывают зеленые, красные, и если я не ошибаюсь, иногда синими. До недавнего времени я их или накрашивал цветной краской или делал из прозрачного литника и вскрывал цветными лаками. Пару дней назад в супере мой взгляд упал на шпажки для канапе, и тут меня прострелило.

Выглядят они так. Стоимость около 20 амер центов.


Шпажки в сечении имеют форму ромба, поэтому их можно немного округлить и придать форму круга или овала, хотя можно и не заморачиваться.


 

 

Потом на огне зажигалки нагреваем обработанную часть и медленно растягиваем за концы, в общем, кто понимает, тянем как литник. По ощущениям пластмасса менее пластична чем литник, тянуть надо осторожно. Я парочку порвал.

На выходе получаем вот это. Толщину тянутой части желательно делать как можно тоньше

Потом разрезаем тянутую жпажку, конец на этом этапе можно еще дополнительно обточить на круг или овал, чтобы будущие БАНО имели необходимую форму. Потом конец аккуратно и медленно подносим к зажигалке, и оплавляем кончик.

После это процедуры получаем оплавленную, гладкую сферическую форму, которая собственно и изображает БАНО

После этого срезаем БАНО с ножки и клеим на модель. Можно также просверлить на модели в месте расположения БАНО отверстие с диаметром под ножку и вклеить БАНО с короткой ножкой. Собственно все. Надеюсь кому то помог. Удачи всем в "тонком" деле моделизма.

Смола ч.3

  • 04.06.08, 10:49
Вот теперь движок имеет такой вид. Окраска - затемненній хром от АБРО (автокраска в баллоне) + тонировка черно-коричневым акрилом.















Литье смолы часть 2.

  • 23.05.08, 12:12

поскольку с первого раза опыт литья был засчитан мной неудовлетворительным... я решил немного изменить технологию.

Силиконовую форму я сделал не разборной, а разрезной. то есть две половинки не разделяются, а отерываються, как раковина.

После этого в опоку залил строительной шаптлевки, и притопил наполовину в нее эту форму. просушил и залил сверху шпатлевкой еще.. то есть форма получилась не разборная.



Дальше собствно залил тонированною акварелью смолу с помощью шприца в форму... поместил на пару минут в вакумкамеру, дал высохнуть сутки и раломал шпатлевочную форму. Детали опять пролилиль не очень хорошо, из чего сделал вывод, что сама силиконовая форма получилась у меня не ахти. В обзем на  фото - сборка движка из 3 отливок, выбирал лучшее. Грунтован тамией, для выявления девектов, потому что на голой смоле все очень плохо видно.

 





Проба копирования детали методом литья из смолы

Революция о необходимости которой так долго говорили большевики не свершилась. Пришел, тупо, процесс эволюции и развития... Ах.. да.... к чему это я. Это я к тому, что созрела у меня необходимость скопировать одну мелкую, но не очень простую деталь. Соответственно созрел и я. Небольшая предистория. Лежить у меня в загашнике модел ХАИ-1 от харьковских ребят. Вот в этой модели двигатель дан достаточно условно и выполнен препоганейше, несмотря на  свою "открытость миру", поиск по тырнету сказал что на ХАИ-1 стоял двигатель М-22 (отечественная копия то-ли Гном-Рома французского, то ли Юпитера аглицкого, в общем дебри генеалогии остались непроясненными). Тот же тырнет нашептал, что из доступного более менее приличный М-22 можно найти в И-5 позднем от ИСМ. Приобретение сией модели это подтвердило, двигатель действительно много лучше харьковского, но проблема возникла неожиданно в другом месте, вместе с двигателем и все остальная модель оказалось прилично, да ко всему еще и затронула струны МИ и ЛЯ в моей заскорузлой душе. Посему было решено снять копию с двигла и собрать обе модели (вот жеж люди бывают до добра жадные, это я потом опишу.) Ну теперь собственно по делу.

Начитавшись статей и наслушавшись советов приобрел следующий набор:

Не.. ну не набор сразу.. а частями.. Итак. Силиконовый герметик "Момент" прозрачный (3,2$) автомагазин (советовали белый, для облегчения контроля качества формы, но я предпочел прозрачный, для контроля пузырьков), художественный нежирный пластилин (4$) худ. магазин. Эпоксидный ремкомплект (эпоксидка+отвердитель+немного стеклоткани) фирмы НОВОЛ (5,6$) автомагазин.

Воодушевленный статьями и полным веры в свои сили преступил к процессу.

Уложил в опоку пластилин и разравнял рабочую плоскость.

 

потом с помощью зубочистки нанес на выступающие половинки деталей и прилегающий пластилин герметик. Да .. область пластилина округ деталей и сами детали на всякий случай смазал подсолнечным маслом. Тут есть еще один момент, герметик надо ложить слоями в 3-4 мм. с промежуточной просушкой 1 час. Если бухнуть сразу 5-7 мм просушка может затянутся на 2-3 суток.

После высыхания херметика стал вопрос че делать дальше.... как придать половинке формы жесткость и приемлемый размер. посоветовали мне не сильно заморачивать, а залить всю эту конструкцию гипсом. Совет может и здравый, только вот хрен в Виннице чистый гипс найдешь. После  3 часов поисков остановился на акриловой шпатлевке, как на наиболее приближенному в гипсу варианте. (0,7$)

 

И жестоко ошибся. По ходу юзания оказалось, что она при приложении крошиться, агдезия никакая и сохнет долго. В общем порядком помучаться с ней пришлось.

Вот. собственно после высыхания герметика поставил бортики к моей коробочке и щедро залил это все шпатлевкой (думаю тут тоже надо было тонкими слоями с просушкой)

После суточной просушки выковырял это бутерброд для дальнейшей с ним работы. По идее его надо было разделить на пластилин и все остальное. У меня же вышло разделений на пластилин+детали отдельно силикон и отдельно шпатлевочная рубашка. Силикон я потом приклеил на суперглюк и усадил на свое место в рубашку. Детали отмыл от остатков пласилина и вернул на место в силикон.Приклеил тянутые литники к деталям двигателся, для изготовления канала заливки. Потом покрыл все части контактирующие со второй стороной формы подсолнечным маслом и покрыл выступающие части двигателя несколькими слоями силикона с просушкой, стараясь не вызодить на границы первой половинки из силикона. Получилось это:


На этом фотоматериалы прирываются, будем вопринимать на слух. Потом ограничил рубашку с 4 сторон пластиком и залил вторую половину рубашки из шпатлевки. После суточной сушки убрал пластины  и попытался разьять бутерброд для извлечения деталей двигателя. Бутер традиционно разъялся не поп правильному. У меня в руках оказалось две половинки рубашек из шпатлевки и силиконовый кокон содержащий двигатель. Не знаю почему, но масло помогло мало и силикон достаточно серьезно вплавился друг в друга. Пришлось с помошью зубочистки и такой-то матери буквально разрывать две половинки. Но ту проявился один полезный момент поскольку в проекции кокон имел вид восьмерки. я разорвал внешние части оставив перемычку склееной, что не дало формам сместится одна относительно другой. Ну, в общем, выцарапал я оттуда детали. Форму промыл от шпатлевочной крошки и ваааще, на всякий случай. Потом собрал опять бутерброд рубашка/силикон/рубашка и обматал 20-25 витками обычной нитки. Форма готова к заливке. Смолу перед смешиванием с отвердителем немного оттонировал гуашью, что бы потом с отливкой работать проще было. Потом добавил отвердитель, но как оказалось потом черезчур много. Набрал готвую смолу в шприц и попытался впрыснуть ее через литьевое отверстие в форму. Чего-то так конечно в форму ушло, но большая часть осталась на поверхности рубашки. (отсюда вывод -литьевые отверстия делать пошире, не жадничать). Остатки смолы н аповерхности с помошью литников-питателей подгонял к отверстию и "утрамбовывал в форму". когда смола на рубашке закончилась, попробовал закакачть из шприца очередную порцию и тут меня ожидала "засада" отвердителя в смоле оказалось много, и она уже начала полимеризироваться до состояния желе.. В общем кончилась у меня смола. подождав минут 15, ориентируясь н а остатки смолы в емкости для смешивания, подгадал время когда разбирать рубашку и кокон, что бы смола еше имела пластичность. В общем на фото - то что получилось у меня на сегодня утром. Дефективно конечно, но определенные надежды вселяет.





Сегодня еще пробовать буду...

А.. да. самое смешное... самое смешное это математика... по итогу я потратился на всю эту историю 13.5$, а еще модель И-5 с нормальным, готовым к употреблению движком стоит  6,2$

Зато опыта набираюсь...

Fokker часть 5-я заключительная

  • 22.01.08, 12:58

Вот собственно и наступил конец работы над моим Фокером. Поставлен на место винт. Вставлены отоженные иглы от шприцов в качестве пушек. натянута хвостовая расчалка из тонкой черной рыболовной лески. Все задуто поверху смесью Футуры и тамиевского матового пигмента.





Это несколько общих видов законченой модели



Это несколько фрагментов


это - самая удачная ИМХО фотка

Это близкая фотка фонаря. Явно выидны затеки клея (не понимаю как они блие появились) и просматривается отделка "кабинета". Жаль что только просматриватеся.. кабинет там богатый.

Фоккер часть 4.

  • 26.12.07, 18:50

Ну вот мы и продолжаем потихоньку доводить до кондиции Фоккера Д-21 от Ново. С последней публикации самоль получил опознавательные знаки, номера надутые краской через трафарет.

Сами трафареты были нарисованы в Корреле, распечатаны на матовом аракале на лазернике. потом аккуратно под линейку трафарет был вырезан ножом и приклеен к модели (есть два совета.. 1 оракал перед приклейкой к модели несколько раз прилепить, отлепить от гладкой поверхности, печатать лучше на бумажной стороне оракала зеркальное отображение трафарета.).

Расшивку впервые попробовал выделять острозаточенным простым карандашом. Не скажу что бы мне сильно понравился результат, но при такой глубине расшивки, это был лучший выход.

 

 

Здесь цифры выглядять немного неряшливо, но это искажеия макросъемки и ужатия файла

Это - моя слабая попытка повторить кисточкой оригинальную надпись Fokker.

Фару, как видите удалось очистить

Эти дикие приведения кабанов, не менее сильная попытка изобразить 3 летящих мышей, которые являлись эмблемой 26 эскадрильи ВВС Нидерландов

Ну и напоследок - общий вид самолета.

Фоккер часть 3.

  • 07.11.07, 12:48









Ну что же, продолжаем нашу канитель. С момента последних фото Фокер значительно продвинулся. Теперь он весь покрашен.

Где-то примерно так. желтый - это эмаль от Ревелла. Коричневый и зеленый - акрил от Тамии.

Хотя модель перед покраской была загрунтована Тамией суперфай, при снятии масок меня ожидал неприятный сюрприз в виде отставшей краски.



Пришлось подкрашивать кисточкой, причем отстала не краска от грунтовки, а грунтовка от пластика. Скорее всего, это из-за того, что грунтовку разводил не нитрорастворителем, а ацетоном (ну не было растворителя под рукой). Кстати при попытке разбавления грунтовки уайтспиритом она вообще дружно и моментально ушла в комкообразный осадок. Тамиевскую грунтовку суперфайн (серую) разбавляйте только нитрорастворителем.

На этой фотке. на носу видны следы закраса содраной краски.

Следующая фото показывает результат нанесения алюминеевой краски на край капота движка, на фото он кажется очень зернистым, но в реальности вполне нормальный.

Моя многострадальная фара и при процессе покраски получила свою долю неприятностей. попробую аккуратно лезвием краску снять.

И напоследок, вото левого борта, тут вроде бы все ОК.

За сим откланиваюсь. до новых встреч.

Фоккер часть 2.

  • 16.10.07, 14:51




Продолжаем наши изыскания.

В прошлый раз забыл рассказать про фонарь. поскольку он был мутный, но не смертельно решил попробовать его полирнуть и осветлить. Сначал прошелся мелкой шкурочкой, потом уховерткой с зубной пастой с помощью бормашинки, потом искупал в футуре. Результат увидете позже.

Итак. добавил из той же фольги подножки на обтекателях шасси



Затем имитировал тяги хвостовых элеронов с помошью тонкой расплющеной проволки. Из этой же проволки - усилительные тяги между задними крыльями и фюзелем.

Тушка была загрунтована тамией суперфайн. Потом прошелся для порядку 800 шкуркой. чтоб прибрать шагрень. Нанес перманентным маркером границы камуфляжа, и задул первый, самый светлый слой. потом вырезал маски из тамиейвской лены и закрыл светлые пятна камуфляжа. На сейчас вроде бы все. На последок - общий вид на сейчас.



Страницы:
1
2
предыдущая
следующая