Стив Перри (англ. Steve Perry; 22 января 1949, Хэнфорд, Калифорния, США) —американский певец, наиболее известный своей работой в группе Journey с 1977 по 1998.

Стивен Рэй Перри родился в городе Хэнфорд, в португальской семье. Перри с детства был заинтересован музыкой. По его собственным воспоминаниям, в возрасте десяти лет Стив услышал песню Сэма Кука Cupid по радио. Это вдохновило Перри стать певцом.

В середине семидесятых годов Перри был приглашён в группу Alien Project в качестве фронтмена. Он почти решил расстаться с музыкой в 1977 году, после гибели его друга, басиста группы, в автомобильной аварии. Тем не менее, по настоянию матери, Перри ответил на приглашение менеджера группы Journey Уолтера Херберта.

В 1984 году Перри выпустил Street Talk, свой первый соло-альбом с такими хитами, как Oh Sherrie, Foolish Heart и Strung Out. Альбом стал дважды платиновым. Oh Sherrie, первый сингл диска, занимал первую позицию горячей сотни две недели, а Foolish Heart одновременно стоял на второй — достаточно редкий случай в музыкальной практике.

Удивительная песня о рождественских чудесах-))) Они бывают, мы можем помочь им осуществиться!

Американская певица, родом из Нью-Йорка, танцевальные хиты которой царили в радиоэфире Германии и других стран континентальной Европы на протяжении 1980-х годов.

Будущая «королева евродиско» начинала карьеру, выступая в мюзиклах. В 1970-е годы работала бэк-вокалисткой у Леонарда Коэна. Начало сольной карьеры было сопряжено для неё с судебными разбирательствами, однако к 1982 году эти неприятности были в прошлом, и Брэниган выпустила дебютный альбом танцевальной музыки. Песня «Gloria» достигла в Billboard Hot 100 второго места и была номинирована на «Грэмми», а в Германии вообще стала самым крупным хитом года, положив начало эпохе евродиско.

Если популярность Брэниган в США носила мимолётный характер, на европейском рынке ей удалось закрепиться в качестве одной из самых успешных исполнительниц десятилетия. Её визитной карточкой стал дискохит «Self Control» из одноимённого альбома 1984 года. Музыка и сценический образ Брэниган послужили образцом для многих европейских проектов тех лет, в том числе для советского ансамбля «Мираж».

Диоровские коллекции всегда жду с нетерпением. Пусть не по карману, зато столько красоты для моих глаз!

Виктуар де Кастельян, знаменитая светская львица Парижа, наследница семьи де Кастельян, некогда муза Карла Лагерфельда и ювелирный дизайнер дома Dior, представила в особняке на авеню Монтень новую драгоценную линию. Коллекция получила англоманское название — Dear Dior, в нее вошли кольца, браслеты и серьги класса high jewelry.

Дизайн этих броских, кричащих украшений, тяжелых и ярких, заставляет говорить о следующем факте: Виктуар де Кастельян постепенно отходит от воспетых ею же принципов шокового драгоценного сюрреализма и французской будуарной эротики. Еще в самом начале своей работы в Dior Fine Jewelry Виктуар де Кастельян четко обозначила собственные творческие принципы — создание придворных, дворцовых украшений, которые она (на законных исторических основаниях) противопоставляла драгоценностям "нового, буржуазного" мира. Ее легендарное кольцо "Король-солнце" начала 2000-х годов с неистово огромным, победоносным камнем в центре, сложнейшей цветочной композицией и многими трудными с технической точки зрения деталями считалось манифестом ювелирного стиля Dior.

Однако в середине тучных 2000-х Виктуар де Кастельян увлеклась сюрреалистическими экспериментами: ее украшения представляли собой хищные ювелирные трансформеры. Это были и кольца в виде цветов, лепестки которых могли открываться при помощи скрытого от глаз, миниатюрного рычажка. Это были и колье, центральные части которых становились браслетами или же брошами. Но дело было не только в дьявольской хитроумности, изощренности технических конструкций. И даже не в том, что Виктуар де Кастельян выбирала для своих вещей (они выходили все чаще и чаще в единственном экземпляре) совсем забытые, очень редкие камни или же почти исчезнувшие драгоценные приемы вроде кропотливой "пыли Золушки" — напыления из бриллиантовой пыли. Виктуар де Кастельян, разумеется, имея в уме значительную коммерческую ценность своих украшений, тем не менее позиционировала их как абсолютный, нерушимый факт чистого ювелирного искусства. В большинстве случаев это были сюрреалистические, немыслимые с точки зрения цветов и сложности, драгоценности с хищным, завлекающим, иногда мрачноватым, эротическим подтекстом. Стоит сказать, что у Виктуар де Кастельян в определенное время были и готические экзерсисы: например, линия, посвященная казненным королям и королевам, в которую входили украшения в форме черепов, увенчанных бриллиантовыми коронами.

Dear Dior, представленная в рамках Парижской недели высокой моды,— совсем другая история. Это предметы ювелирного кутюра, в которых на первый план выпущены темы вышивки, тесьмы, плетения, а также фамильных гербов. Это текстильные, тактильные, подчеркнуто бессюжетные предметы, напоминающие боевые или рыцарские ордена: и именно в этой орденоносности чувствуется желание дизайнера вновь исполнить свою дебютную песнь. Песнь об аристократизме, семейной породе, голубой крови и тонкой белой кости.

Драгоценности Dear Dior очень красивы и крайне сложны: например, их изнанка воспроизводит точный рисунок кружев на платьях, созданных некогда самим Кристианом Диором. Эти драгоценности многоцветны, и у них есть разные объемы: одни части выглядят плоскими, другие, напротив, более выпуклыми, благодаря объему камни лучше звучат, обыгрывают друг друга. Орнаментальность Dear Dior отсылает к королевским костюмам поздних Бурбонов: Виктуар де Кастельян всегда говорила, что в работе верно следует заветам месье Диора, выпустившего в 1947 году на мрачную послевоенную парижскую мостовую свою девушку-принцессу, женщину-цветок. Dear Dior представляет многоречивые бесценные ордена, награду за вечную, трудную, королевскую женственность.

Изнанка: