хочу сюди!
 

Alisa

39 років, водолій, познайомиться з хлопцем у віці 34-46 років

Замітки з міткою «фотошкола»

Компактный vs зеркальный. Что выбрать?

Статья о том, чем нужно руководствоваться при выборе фотоаппарата

 

   VS 

Практически у каждого дома хранится святая святых, память о счастливых моментах детства, юности, о друзьях, родственниках и близких людях, выраженная средствами великого изобретения человечества - фотографией. В наше время наличие фотоаппарата становится необходимостью, производители внедряют всё новые и новые технологии, уменьшают размеры устройства до размера кредитной карты, совершенствуют камеры, встроенные в мобильные телефоны, чтобы люди покупали именно их продукцию. И вот вы поставили перед собой цель - приобрести новый фотоаппарат.

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ПОЛНОСТЬЮ  >>>>

 

 

Приглашаю в фотопутешествие в Польшу.

Приглашаю в фотопутешествие  Пшемышль-Замосць (через Львов). Дата - по договоренности. Проезд туда-обратно стоит  600 грн. (Поезд плацкарт-местные автобусы-местные поезда). Проезд автомобилем с 4-5 особами будет дешевле. Проживание - 2 ночи 150 грн. (хостел от 75 грн сутки/особа). Общий бюджет поездки около 1000 грн + гонорар фотогиду (зависит от количества участников поездки).  Иллюстрации см. в фотоальбоме клуба 9х12 или на странице Андрей Че на этом ресурсе. Пейзаж, архитектура, жанр, животные в зоопарке, фототрюки. Маршрут привлекателен для фотографирования в любое время года.

Чекановский Андрей [email protected]


Фотошкола 5. Звикаємо до фотокамери.

Перше, на що треба звернути увагу - "наведення на різкість", або правильніше - фокусування. При фотографуванні смартфоном, чи телефоном, більшість людей просто натискає на якусь кнопку, або умовне зображення "кнопки" на екрані. На компакт-камерах теж просто натискали кнопку. Таким чином вибір, куди "наведеться" пристрій, яка точка буде максимально різкою і чіткою, користувач залишає на розсуд автоматики. Чому це у більшості випадків влаштовує фотографуючого? Оптика і розмір матриці зконструйовані так, що у 90% процентів випадків зображення буде чітким. Тим паче більшість його буде розглядати тільки на екрані телефону, чи на моніторі компютера без збільшення. Ті, у кого при зйомці телефоном, були "промахи", при фотографуванні доторкаються пальцем на екрані до зображення об"єкта, який вони фіксують. Багатьох зразу вчать так знімати телефоном без всяких пояснень. На багатьох смартфонах таке торкання ідентичне натисканню кнопки "спуск".

На фотокамерах кнопка "спуск" насправді діє трохи складніше. Вона має два ступені натискання. Це можна відчути за легким спротивом пальцю до спрацювання затвора на половині "утоплення" кнопки, якщо уважно і повільно її натискати. Утримуючи палець в позиції напівнатискання, ви блокуєте дальшу роботу автофокусування. Навіщо це зроблено? Тому що свідомі фотографи часто заздалегідь контролюють точку фокусування і передбачають зону, в якій зображення буде "в різкості". У творчій і професійній фотографії це майже обовязково. Наприклад, точка фокусування ("наведення різкості") у справжніх фотографів майже ніколи не буває в центрі кадру. Зміна точки фокусування нерідко впливає на сюжет (див фото).

 

Крім того, напівнатискання кнопки спуску можна у властивостях камери запрограмувати, щоб воно блокувало зміну витримки-діафрагми (експозиційних параметрів). Для чого це потрібно? Наприклад, ви фотографуєте портрет, фокусуєтесь на обличчя, а потім переміщуєте камеру так, щоб воно не було в геометричному центрі. Яскравість кадру може змінитися в залежності від освітлення заднього плану. Щоб цього не було і фотоапарат «запам’ятав» рівень яскравості саме обличчя, напівнатиснена кнопка крім авто фокусу може блокувати зміну експопараметрів. На фото ліворуч - автоматика експозиції відредагувала на задній план. На фото праворуч - експозиція була виміряна центральною зоною на об'єкті під час фокусування і заблокована напівнатисканням кнопки спуску для остаточного кадрування.


На багатьох фотоапаратах є спеціальні окремі кнопки для блокування експозиції (АЕ-lock) і фокусування (AF-lock).

Тож, щоб звикнути до своєї першої камери, навчіться утримувати фокусування напівнатисканням кнопки спуску при зміні положення камери. На ілюстраціях – приклади. Якщо ви фокусуєтесь за допомогою видошукача, а не екрана, і маєте далекозорість/короткозорість, то скористайтесь пристроєм для діоптрійної поправки. Його коліщатко або повзунок повинні бути на видошукачу. Для комфортного користування екраном при яскравому освітленні виготовляють спеціальні шторки, козирки, тощо. Для захисту екрана від подряпин на його поверхню наклеюють плівки, прозорі пластини.

У наступному пості – як перевірити, чи за замовчуванням блокує кнопка спуску при напівнатисканні експозицію.

Фотошкола 3

Яку апаратуру вибрати для навчання фотографії? 
Ту, що забезпечує  зручне для вас управління процессами фотозйомки. Якщо ви спитаете поради у активно практикуючого фотографа, то швидше за все отримаєте рекомендацію щодо камери, яка буде значно перевищувати необхідні потреби у функціональності, ціні і вазі. Краще оберіть за критерій кількість коштів, які ви можете/хочете витратити на фотографічне обладнання. Пам'ятайте, що треба буде придбати не лише сам фотоапарат. Вам знадобиться: кофр для апаратури, штатив, захисний фільтр на об'єктив, електронний спалах, другий обєктив (телеобєктив зі змінною фокусною відстанню, який "наближає"). Найдоступніше за коштами - придбати уживану апаратуру. Це може бути прос'юмерська компакт-камера, гібридний фотоапарат, дзеркальна камера початкового рівня. Навіть, якщо пізніше ви придбаєте фотоапарат вищого рівня, друга камера пилом не припаде. На вторинному ринку багато прос'юмерських компакт-камер, які були подаровані комусь, але "програли" смартфону. Господар все одно знімає тільки телефоном. Обирайте моделі з широким діапазоном фокусної відстані на обєктиві і можливістю поставити спалах. Гібридні камери, апарати системи 4/3, молодші дзеркалки, які були у вжитку теж можна знайти за порівняно невисокою ціною. Якщо хочете тільки нову камеру, то зверніть увагу на набори з двома об'єктивами. Рекомендувати якісь конкретні камери мало сенсу, бо кожні два роки модельні ряди змінюються. Серед "старих" просьюмерських компакт-камер мені подобаються: Panasonic FZ-50 i Canon'и серії G.
На цифрових фотокамерах застосовують два технологічних типи матриць CCD(ПЗС) і CMOS(КМОП). На дзеркальних камерах частіше використовують CMOS(КМОП)-матриці. Для новачка різниця між типами матриць несуттєва.
Фізичний розмір матриці. Вони позначаються або довжиною діагоналі матриці в дюймах, або розміром довжини/ширини в міліметрах. Поширеними стандартами є (список від менших до більших): 1/2,8 дюйма, 1/2 дюйма, 1/1,8 дюйма, 1 дюйм (13,2х8,8 мм), 4/3 (17,3х13 мм, кроп 2, чверть кадра на фотоплівці 35 мм), приблизно 23х15 мм (APS-C, кроп 1,5, половина кадра на фотоплівці 35 мм), 24х36 мм (повнокадрові). Широкоформатні системи з більшим розміром не розглядаємо. Чим білші фізичні розміри матриці, тим меншим буде електронний шум на високих чутливостях. Відповідно - краща якість в умовах слабкого освітлення. Для відбитків 30х45(40) см приблизно можна твердити, що матриці 1/2,8-1 дюйм, дозволяють працювати за чутливості до 100 ISO, 4/3 - 800 ISO (старі камери), 1600 ISO (новіші моделі), APS-C - 1600-3200 ISO (старі-нові), повнокадрові - 1600-6400 ISO (старі-нові). Ці параметри важливі для зйомки багатьох сюжетів, а саме: макро, вечірні-нічні-ранкові кадри, спорт, динамічні жанрові сцени (діти), фотополювання за тваринами тощо. Мобільні телефони мають найменші фізичні розміри матриць. Через це якісний відбиток великого формату можна отримати тількі при яскравому денному освітленні.  
Щодо кількості мегапікселей. Фотографія розміром 30х45(40) см буде непогано виглядати і при зйомці на 5 мегапіксельну камеру. Але якщо ви поряд будете бачити той же сюжет, знятий "більшою кількістю мегапікселів", то побачите зростання деталізації на зображенні. Особливо це буде помітно на пейзажах, де завждии багато дрібних деталей (листя, гілки, каміння тощо). Менша кількість мегапікселів обмежить фотографа при кадруванні знімка ("обрізці"). Зображення дрібних деталей буде "імпресіоністичним" - кольоровими плямами.
Щоб реалізувати переваги камер з великим числом пікселей потрібні дорожчі об'єктиви з кращими характеристиками.
Наступна замітка буде про "дешеві" і дорогі об'єктиви.

Двухнедельные курсы "Основы фотографии", Киев

В течение двух недель вы овладеете основами фотографического искусства,получите знания и практические навыки по всем аспектам фотографии. В программе обучения теоретические и практические занятия, напраравленные на изучения аппаратуры, процессов, техники съемки, студийного оборудования.
Цена 750грн.

Запись по телефону: (044) 235-33-35
больше информации здесь:

Фотошкола 4

Змінні об'єктиви.
Ця інформація стосується фотокамер, на яких можна встановлювати різні об'єктиви. Виробники  випускають змінну оптику, яку умовно можна поділити на три цінові групи. Чого варті пристрої в кожній з них?
"Бюджетні, дешеві" обє'ктиви, 100-400 у.е. (діапазони умовні). Їхня максимально відкрита діафрагма (світлосила) 3,5-5,6. Світлосила змінюється при зміні фокусної відстані. Вони дозволяють отримати якісний відбиток 20х30 см (прилизно А4) на всіх значеннях фокусних відстаней і діафрагм. Щодо 30х45(40) см (приблизно А3) - на крайніх значеннях фокусної відстані і на максимально відкритій діафрагмі буде помітне падіння якості зображення. Наприклад об'єктив 70-200 мм 4,5-5,6 на фокусній відстані 200 мм і максимально відкритій діафрагмі з великою вірогідністю дасть якість зображення, яке буде виглядати погано на великому відбитку, особливо по краям кадра. Об'єктив 70-300 мм те саме зробить на 300 мм, але на 200 мм фото зображення буде кращим, ніж у попереднього об'єктива.
Середня оптика, 400-1000 у.е. Ці об'єктиви мають постійне значення світлосили на всіх фокусних відстаннях (найчастіше 4). Пристойний відбиток 30х45(40) см у більшості випадків можна отримати на всьому діапазоні фокусних відстаней.
"Професійна" оптика. 1000 у.е.-безкінечність. Ці об'єктиви теж мають постійне значення світлосили на всіх фокусних відстаннях, але вони "світліші" - найпошириніше значення світлосили 2,8, для "ближчого" діапазону фокусних відстаней (8-135 мм) воно буде рівне  - 0,9-2,8. Вони забезпечують хорошу якість зображення для вібитків 30х45(40) см. на всіх значеннях діафрагми і фокусної відстані.
Мова йшла про об'єктиви з перемінною фокусною відстанню. Вони універсальніші у використанні і популярніші. Об'єктиви з постійною фокусною відстанню легше розрахувати і виготовити так, щоб вони забезпечували високу якість зображення при будь-якому значенні діафрагми. Але вони набагато більше "спеціалзіовані" у використанні. Купувати їх варто, коли ви вже визначилися з улюбленим жанром і сюжетами.
Ще одна класифікація оптики стосується виробників. До однієї групи належать об'єктиви виготовлені виробниками фотоапаратів (Canon, Leica, Nikon, Minolta, Olympus, Pentax, Sony), до другої - так званими незалежними виробниками (Sigma, Tamron, Tokina, Vivitar та інші). За однакових технічних параметрів вироби другої групи можуть бути вдвічі дешевшими. Чому? Вони використовують технічні стандарти, що мають більший розбіг параметрів (допусків), це дозволяє здешевити виробництво і ставити меншу ціну. Спрощено різницю можна пояснити на прикладі. Якщо ви знімете один і той самий сюжет 5-ма ідентичним об'єктивами незалежного виробника, то побачите різницю у якості отриманного зображення. Той самий дослід з оптикою виробників першої групи видасть однакову якість зображення для всіх екземплярів. То чи варто купувати вироби незалежних виробників? Якщо ви своєю камерою зняли тестові кадри певним об'єктивом, подивилися результат на "великому" моніторі комп'ютера (надрукували фото 30х45 см) і вас все влаштувало за якістю, то чому б не придбати? Особливо привабливі за ціною "професійні" об'єктиви незалежних виробників порівняно з оптикою виробників камер.
Тепер про один з міфів. "Об'єктиви, які продають в наборі з новими дзеркальними камерами ("кітові", англ. Kit - набор, комплект) нікуди не годяться, вони дають "мильне" зображення і погану картинку. У одних фірм "кітові" об'єктиви набагато краще ніж у інших". Міф виник, тому що виробники на нових камерах виставляють параметри зображення (різкість, насиченість, контрастність) за замовчуванням на середні, "нейтральні" значення, яких традиційно притримується фірма. Налаштувати вказані характеристики до вподоби можна на будь-якій моделі будь-якого виробника. Різниця буде нівельована.
У наступних постах не буде порівняння схожого "заліза" різних виробників. Автор не має такої пристрасті. Питання, відповіді, обговорення - у коментарях.
Технічні параметри фотооптики і камер раджу дивитися на сайтах dpreview.com і photozone.de
Наступний пост: "Звикаємо до фотокамери".

Школа Фотохудожников Украины

Школа Фотохудожников Украины при НСФХУ проводит курсы, мастер-классы и фототуры для начинающих фотографов и фотолюбителей.

photoschool.in.ua