Прошла веселая и хмельная новогодняя ночь. Если вы очень любите побаловать себя коктейлями или напитками покрепче, но наутро страдаете от головной боли, обратите внимание на то, как спасались от похмелья известные вам личности.

Антипохмелин от Хемингуэя

Наверняка вы будете удивлены тем, что известный и любимый многими американский писатель Эрнест Хемингуэй очень любил выпить. А прикладывался к бутылке этот седовласый старик часто и пил много. Естественно, по утрам мужчина очень страдал от похмельного синдрома, пишет hochu.ua.

Всю свою жизнь великий писатель верил, что от него спасет магическое число «два». И поэтому, если голова раскалывалась на части, Хемингуэй смешивал по 2 ст.л. бренди, джина, лимонного сока и добавлял 2 капли любой горькой настойки. Потом он глотал эту микстуру натощак и радовался жизни!

Средство от бодуна от Элизабет Тейлор

Легендарная американская актриса и любительница красивых мужчин Элизабет Тейлор часто-густо злоупотребляла спиртным. Да что греха таить, бабушка Лиз и сейчас не против опрокинуть рюмку-другую. От похмелья ее избавлял следующий рецепт: полстакана холодного мясного бульона с солью и перцем, немного тертого хрена, сок одного лимона и немного водки. А вам слабо?

Рецепт от Брюса Уиллиса

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис имеет отменный рецепт от похмелья. Для него он использует по 200 г темного рома и столько же белого вермута, 4 ст.л. ликера «Кюрасао» и 2 ст. л. лимонного сока, апельсин, разрезанный на куски с кожурой, 1 ст.л. горького апельсинового джема, 5 капель апельсиновой горькой настойки и 6 кубиков льда. Лысый любитель алкоголя смешивает все ингредиенты, взбалтывает в течение 20 секунд, процеживает и пьет. Как уверяет знаменитость, этой порции хватит для четырех человек с похмельным синдромом.

Слово британским ученым

А вот британские ученые из Королевского химического общества в канун Нового 2011 года обнародовали результаты исследования, которые доказали, что лучшим и самым доступным средством от похмелья является мед. Специалисты уверяют, что этот вкусный натурпродукт отлично выводит токсины из организма, несмотря на большой объем алкоголя, выпитого в праздник.

Также ученые рекомендуют перед употреблением алкоголя выпивать стакан молока, что позволит уменьшить всасывание спиртного. А перед сном следует выпить большую чашку чистой воды, благодаря чему вы спасете свой организм от обезвоживания.

Если ничего не помогает - прибегните к помощи еще раз употребить то что пили только не мешать

 Думаю, многие уже заметили, что Беларуси очень не хватает имиджевых продуктов питания и напитков, которые могли бы служить настоящей визитной карточкой страны, предметом устойчивой – на многие поколения! – национальной гордости, такими как шотландское виски, французские и итальянские вина, швейцарские и голландские сыры, датские масло и бекон, бельгийский шоколад и другие знаковые продукты и напитки. Ну нет у нас ничего подобного, и, между прочим, с годами это будет всё больше сказываться и на нашем экспорте, и на въездном туризме: из-за блеклого и невыразительного имиджа, отсутствия преемственности, постоянного шараханья из стороны в сторону мы продаём свои продукты слишком дёшево. Потому что no name. И каким-то быстрым поверхностным брендингом эту проблему вряд ли удастся решить. Сформулировать же её глубинную причину можно достаточно кратко: неразвитость института частной собственности, иногда даже подчеркнутое неуважение к ней, и пренебрежение к национальной истории. Впрочем, это тесно взаимосвязанные грани одного и того же явления: синдрома беспамятства.

Это касается, в том числе, и крепких алкогольных напитков. Водок белых и цветных. Позвольте! – воскликнет возмущённый патриот, наши водки замечательны и всеми любимы, руки прочь! Ну да, не хочу обидеть никого из производителей, а равно и их уважаемых фанатов, у нас немало продукта добротного…но какая из наших водок по настоящему выделяется на рынке оригинальностью и неповторимостью, какую можно назвать визитной карточкой Беларуси? Когда-то в нише премиума пытался позиционировать себя «Всеслав Чародей», им даже угощали голливудских звёзд на церемониях «Оскара». Но удержать планку не удалось. Думаю, впрочем, не удалось бы и другим нашим претендентам в Икары подлететь к солнцу слишком близко – дело в закономерностях, а не в индивидуальных просчётах и неудачах. Последние несколько лет не очень грамотные газетчики восторженно и назойливо продвигают в национальный алкогольный бренд самогон. Один заезжий американский эксперт недавно даже предложил самогон на роль локомотива не только въездного туризма, но даже и всей экономики страны в целом. Его действительно, уже производят не только подпольные кустарные мини-заводики в окрестностях Старых Дорог, Лепеля, Ивенца и в прочих, известных читателю укромных местах, но с недавних времён легальные потешные аппараты также и в знаковых туристических объектах, включая национальные парки.

Забавно, кстати, как такой лицензированный самогон определяет наш Совмин: «оригинальные алкогольные напитки, производимые по нетрадиционной технологии с применением народных рецептов… в целях воссоздание полноты белорусских национальных традиций». Интересно, заметили ли сами разработчики этот оксюморон? производимые по нетрадиционной технологии, но… в целях воссоздания полноты традиций? Так всё же традиция или не-традиция? Самогоноварение, в современном смысле – это относительно новое явление в нашей культуре. Ему, пожалуй, нет и 100 лет, а толчок этому нелегальному промыслу дали обе мировые войны: глухой протест против «сухого закона», необходимость как-то выживать и задабривать очередных оккупантов, неуверенность даже в ближайших нескольких часах жизни – вот тот образно-ассоциативный ряд, который неизбежно вызывает самогон. Свадьба в Малиновке, Попандопуло, ничего не значащие цветные бумажки вместо денег… И разве может быть «национальным брэндом» продукт заведомо кустарный, без контроля качества, без стандартов и стабильных характеристик?

Но если говорить грамотно, то нужно ставить вопрос не о развитии самогоноварения (ведь само слово «самогон» означает самовольно, нелегально произведённый продукт). А о возрождении отечественных зерновых дистиллятов, то есть крепких алкогольных напитков, полученных путём дистилляции ферментированного затора солода или несоложёного зерна, в отличие от водок (и настоек на их основе), получаемых путём разбавления ректифицированного спирта водой, с добавлением различных экстрактов и ароматических добавок. Безусловно, только дистилляты способны сохранить сложные букет и аромат исходного продукта, а значит – и настоящую связь с землёй, на которой они вырасли. Будь то виски, ром, граппа, палинка, ракия, чача, сакэ, текила или другие подобные напитки – только дистилляты несут на себе отпечаток многовековой истории и культуры соответствующих стран, можно сказать, неискажённый аромат земли и её плодов.

В каком-то смысле, пропагандисты белорусского самогона как национального бренда интуитивно угадывают эту закономерность. Самогон ведь тоже дистиллят. Но отнюдь не «самопальность», нелегальность и нестабильность качества являются теми свойствами, которые привлекают туриста или вообще – искателя духа земли, её исторических корней. Исторические шотландские винокурни – это именно промышленные предприятия, с вековой историей, с семейными и цеховыми традициями, со своеобразным кодексом технологической чести. Никакая кустарщина и партизанщина соперничать с этим кодексом не смогут. Если всерьёз обращаться к корням, к национальной истории, то нужно как минимум хорошо вспомнить реальную историю отечественного винокурения, технологии и традиции потребления, названия и рецептуру его лучших продуктов, и не за последние 100, а за последние 500 лет. Вино горелое (в просторечье горелка, гарэлка) или на латинский манер акавита (aqua vitae – “вода жизни”) пришли в нашу страну уже полтысячи лет с лишком тому, скорее всего – от прибалтийских немцев. И конечно же, это были именно дистилляты, как и самогон, - ведь технология ректификации спирта появилась лишь в середине 19 века.

Недавно польский сенат постановил, что вудкой (wdka ) можно называть лишь напитки из зернового или картофельного ректифицированного спирта, а вот зерновые дистилляты точнее всего обозначаются именно термином "okowita". В языках других народов, вышедших из Речи Посполитой, - литовцев, белорусов и украинцев, в том числе в достаточно глубоких пластах фольклора – этот термин тоже сохранился. Вот только в современной Беларуси Акавита –название портала Интернет-статистики, но не спиртного напитка. Кстати, наша некогда знаменитая ржаная старка, долго выдерживаемая в дубовых бочках, ничем по сути от виски не отличалась, её по праву можно было называть ржаным виски, но об этом как-нибудь в другой раз.

С 1895 года, когда в Российской империи был установлен современный водочный стандарт, на её территории дистилляты оказались фактически под запретом, под каковым, к сожалению, в целом пребывают и до сих пр. Водку из ректифицированного спирта, по крайней мере тогда, было легче контролировать акцизному ведомству. Хочешь производить – купи спирт с казённого винного склада (все налоги уже уплачены), и смешивай с водой, ну, если большой оригинал, добавь какого-нибудь экстракта. От сих до сих. Робкое возвращение дистиллятов началось совсем недавно. Энтузиаст возрождения традиционной русского дореформенного хлебного вина Борис Родионов несколько лет назад приобрел небольшое поместье (под Лодзью!) и открыл там винокурню, организованную по всем правилам дворянского винокурения. Сегодня это семейное предприятие выпускает небольшие партии разных версий хлебного вина очень высокого качества. Прежде всего – «Полугар» (38%) и «Кривач» (61%). Вот вам пример совершенно иного подхода, чем апелляция к традициям смутного военного времени. Не землянка и не спрятанный в непроходимой чаще от очередных оккупантов самогонный аппарат, а солидный перегонный куб, как часть респектабельного уклада жизни дворянской усадьбы – или, положим, профессионального винокурного предприятия времён промышленной революции.

Выжить на рынке дистиллятам не так уж просто. Даже в Польше и Литве до сих пор по настоящему их возродить не удалось. Литовский Samane продержался на рынке только несколько лет. Польская старка, выпускаемая в Щецине с 1947 г. – это тоже не совсем настоящая старка, какой она была во времена Речи Посполитой, а лишь настой смеси ректифицированного спирта с водой на яблочных и грушевых листьях, выдерживаемый в дубовых бочках. Увы. Это показывает как сложно, после 116 лет почти тотального запрета на зерновые дистилляты, вернуть их на рынок не как экзотику, а как пользующийся устойчивыми спросом и репутацией продукт. Наивно думать, что с самогоном всё будет проще, только из-за дешевизны и нетребовательности технологии. На самом деле, и из налоговых соображений, и для создания определённого барьера доступности государство, в конечном итоге, не сможет мириться с дешёвым крепким алкоголем. Поэтому концепция «дистиллят дешевле ректификата», да ещё производимый и разливаемый на каждом углу – это или миф, или антиутопия.

Если мы уж так озабочены престижем страны и привлекательностью её продуктов для иностранного туриста, то нам скорее нужно заботиться о возрождении промышленных зерновых дистиллятов. По крайней мере, созданием легальных условий для их производства, в рамках которых можно будет производить и так называемый самогон. Кстати, до 2009 года его мог легально производить любой гражданин Беларуси, но только для собственного потребления. Мне кажется, в этом есть смысл – ведь даже во времена крепостного права крестьянин имел право на главные семейные праздники, вроде свадьбы, поминок или крестин, нарушать исключительное право землевладельца и готовить спиртные напитки для себя сам. Но если речь идёт о производстве для продажи, то сколь малы бы ни были объёмы, они должны находиться в рамках технической регламентации, налогообложения, гигиенического контроля. И акцентировать в таких напитках нужно не «самопальность», не вынужденную вольницу лихих времён, а именно старинные технологии, тщательно сберегаемую национальную историю и сохраняемую дистилляцией, в отличие от ректификации, преемственность с исходным продуктом. Итак, не самогон – а зерновые дистилляты. Акавита и старка. Убедил?

Житель Танзании умер на вечеринке, во время которой он выпил 25 порций самогона (о каком конкретно количестве напитка в единицах объема идет речь, не уточняется).

37-летний Мозес Канянге пил самогон, пытаясь выиграть спор - по условиям пари он должен был употребить 30 порций напитка. В том случае, если бы танзаниец выиграл спор у своих приятелей, он получил бы сумму, эквивалентную примерно семи долларам США (10 тысяч танзанийских шиллингов).

Расследованием обстоятельств случившегося занялась местная полиция. В правоохранительных органах точно не сказали, стало ли причиной смерти Канянге именно отравление алкоголем, или он скончался от чего-то другого. Известно, что когда Канянге приступил к выполнению спора, он был уже изрядно пьян, передает Lenta.ru.

При этом полицейские подчеркнули, что в процессе попойки умер только он, хотя всего в вечеринке принимали участие около десяти человек. Также источник в органах правопорядка добавил, что Канянге считался весьма опытным любителем алкоголя - он мог выпить 25 пол-литровых бутылок пива менее чем за два часа.

Самогон, который пил Мозес Кананге, был привезен из соседней Замбии и известен среди любителей спиртного как "двойной удар".

Коктейль (от англ. cocktail) – напиток, получаемый путем смешивания различных компонентов. Существует много версий относительно происхождения слова «коктейль». Впервые слово «коктейль» было упомянуто в финансовой отчетности складов штата Колумбия 13 мая 1806 года. В нем говорилось, следующее: «Коктейль – это тонизирующий ликер, состоящий из любого спиртного напитка, сахара, воды и горьких настоек из трав (или биттеров)».

В течение долгого времени многие пытались объяснить происхождение этого термина. В большинстве своем в них фигурировали либо петушки, либо прекрасные особы с именем, созвучным со словом «коктейль».

Согласно одной из легенд, в период Войны за независимость Америки владелец таверны «Виноградная лаза» и большой любитель петушиных боев, сквайр Аллен, обнаружил пропажу своей драгоценной птицы. Вскоре бойцовского петуха нашел молодой лейтенант. Сквайр так обрадовался возвращению своего любимца, что решил отдать свою единственную дочь Дейзи замуж за офицера. Чтобы отметить это событие, Аллен поручил дочери приготовить для будущего жениха самый лучший освежающий напиток. Дейзи смешала немного домашнего вина и горькой травяной настойки с большой порцией кентуккийского виски. Гости произнесли тост за «Петушиный хвост» (Cock’s Tail), так как пойманный петух не потерял ни единого своего пера. После этого учтивый лейтенант и предложил назвать напиток именно так.

Существовал также и петушиный эль (сock ale), которым поили бойцовских птиц. Этот алкогольный напиток распивали и сами посетители боев, отмечая победу. Количество смешиваемых напитков при этом должно было равняться количеству перьев, оставшихся в хвосте петуха-победителя.

Французы не хотят уступать пальму первенства американцам и заявляют, что коктейль произошел от французского слова «сoquetier», что означает «бокал в форме куриного яйца или рюмочка для яйца». Согласно их версии, алкогольные напитки впервые смешал француз Антуан Пешо, проживающий в Новом Орлеане. Он подавал своим посетителям напитки в бокалах Coquetier. Со временем так стали называть и его смеси.

По другой версии, старинный французский рецепт напитка, состоящего из разных сортов вина, назывался Coquetel. Он был привезен в Америку генералом Лафайетом в 1777 году.

Спустя несколько лет, Бетси Фланаган из Виргинии стала подавать этот напиток своим гостям.

Также полагают, что Бетси Фланаган, вдова одного американского солдата, владела таверной, куда часто приходили французские солдаты. Однажды, чтобы накормить своих гостей, она украла у соседа пару петухов. Бетси приготовила вкусный ужин, а оставшимися перьями она украсила бокалы с напитками. Сытые французы пили и восклицали: «Vive le cock-tail!», что означало «Да здравствует петушиный хвост!»< p>

В 1769 году появился термин «cock-tailed», обозначающий нечистокровную лошадь. Таким лошадям коротко стригли хвосты, которые становились похожи на хвост петуха. По короткому хвосту на скачках легко можно было определить лошадь смешанных кровей. Со временем словом «кок-тейлд» стали называть напиток, состоящий из нескольких ингредиентов.

Словом «cocked tail» также называли человека с веселым приподнятым настроением. Отсюда можно предположить, что напиток, который поднимал настроение, и назвали коктейлем.

Первая книга, посвященная рецептам коктейлей, была написана известным барменом Джерри Томасом по прозвищу Профессор, и называлась он «Как смешивать напитки, или Спутник бонвивана» (How to Mix Drinks; or, The Bon Vivant's Companion). Книга вышла в свет в 1862 году. Спустя несколько лет (в 1882 году) появилась книга Гари Джонсона «Иллюстрированное руководство для барменов» (Illustrated Bartenders Manual).

Современный мир знает, по меньшей мере, две версии происхождения коньяка. Первая версия гласит, что коньяк изобрели совершенно случайно. Во время англо-испанской войны в начале XVIII века английские корабли захватили побережье Франции, поэтому виноградную водку, производством которой занимались французские виноделы, сбывать не было возможности, водка скапливалась на складах и выдерживалась естественным образом. Через некоторое время было замечено, что выдержка в дубовых бочках благоприятно влияет на вкус и аромат виноградной водки.

Таким образом, водку стали выдерживать в таких бочках специально, получив абсолютно новый напиток, центром производства которого стал французский город Коньяк. Другая версия предполагает изобретение коньяка еще в XVI веке в Италии. Итальянцы уверены, что на свадьбе французского короля Генриха II и Екатерины Медичи итальянский посол преподнес в дар молодоженам виноградное бренди, ставшее прообразом современного коньяка.