На этой неделе ходила на интересную встречу вопросов и ответов про Индию. Рассказчик говорил об Индии с юмором, но при этом очень познавательно. Сказал, что в Индию лучше всего ехать с октября по март, но не в январе-феврале. Лучшие города, куда стоит поехать – Ришикеш, Пушкар, Бодгайя, Варкала, Сикким.  Не  стоит ехать в Дели или Бомбей. Самые продвинутые, богатые штаты – Керала, Карнатака, Тамилнаду, Анхрадеш, Уджанати.

Гоа – тусовочное место.. Был колонией Португалии, потому фамилии «Родригес». Люди там метисы, девушки очень красивые.

До сих пор сильное деление на касты. Школы, медицина – все платное, потому школы могут позволить далеко не все. Экзамены тоже платные. Пенсий нет в принципе! Все индусы мечтают о хорошем образовании. Страна очень разношерстная – есть 200 млн. очень богатых людей, но есть и очень бедные. Основная еда – рис и разные острые приправы. Потребляют очень много риса, больше, чем китайцы. От приправ зависит кухня. Традиционно еда подается на банановых листьях, а напитки – в глиняных стаканах. Воду лучше покупать, а обычную – не пить. В рис добавляют много масла, гхи – чем больше, тем лучше.

Фруктов на самом деле меньше, чем у нас, многих нет. Есть бананы, апельсины, виноград без косточек.

Если брахманы, то они всегда едят правой рукой, левая рука и указательный палец нечисты..

Сейчас из-за распространенности пластика земля Индии сильно загажена.

 Мусульман в Индии много, около 20%. Они говорят на урду, как пакистанцы. Мусульмане убивают коров и продают их шкуры. Так что не все индусы вегетарианца, а все же процентов 70.

 С Пакистаном отношения напряженные, считают его агрессором и создают соответствующий образ на ТВ, хотя только 20 млн.  человек. Теракт в готеле «Мумбай» - возможно, дело рук спецслужб. Если хотят послать человека, то посылают не в баню, а   «в Пакистан».

Поезда в Индии довольно неплохие, а жд – 10 млн. человек на службе. Самый большой работодатель в мире. Лучше всего ездить в поездах слипперах, женщинам – на верхних полках.

Свадьбы – огромное событие. На свадьбу приглашаются сотни людей, и зачастую на них уходит весь семейный бюджет. Основные расходы несет отец невесты. Считается, что довольные люди отдают часть своего благочестия молодым. Свадьбы устраивают родители, разводов 1 процент.

Чатурмасья – сезон дождей, неблагоприятный для свадеб. Длится четыре месяца. После него (в этом году в ноябре) начинаются свадьбы в большом количестве.

Языков в Индии очень много. В хинди много элементов арабского, например, «китаб» - книга, «шукра» - спасибо. Это арабские слова. Есть и тюркские элементы.

Ганга – священная река, кстати, женского рода. Она появилась на земле благодаря молитвам мудрецов. Очень благоприятно, если после кремации пепел человека развеивают над Гангой. Вообще , в Индии не принято хоронить, там почти всегда людей кремируют после смерти. В храмы, кстати, не пускают, если оголены плечи. Также неохотно пускают женщин в брюках. Потому надо одеваться примерно как паломники в лавру. Если у женщины покрыта голова- она в Индии вызывает уважение.

 Поездка в Индию стоит самый минимум - 2000 долларов, но, конечно, лучше иметь больше.

 

Запретный плод

 

 

Известный грабитель, посвящая своего сына в тонкости фамильного ремесла, советовал ему никогда не слушать рассказов о Боге. “Не останавливайся ни на минуту, чтобы послушать какую-нибудь легенду из Пуран или Бхагаваты”, – убеждал он юного ученика. Сын в течение многих лет неукоснительно выполнял это наставление и сумел накопить немалое богатство.

Но случилось так, что как-то ночью, когда он бежал с добычей на плечах по окраинам города, чтобы не наткнуться на полицию, осколок стекла вонзился ему в пятку. Он ненадолго присел, чтобы вытащить его и остановить кровь. В доме, возле которого он оказался, кто-то читал и пояснял Бхагавату небольшой группе слушателей. Он невольно слушал рассказ каких-нибудь две минуты. Это оказалось искрой, угодившей в груду сухого хлопка. За короткое время он услышал, как Пандит описывает Природу Бога: у Него нет ни ушей, ни глаз, ни тела; Он обладает тысячью форм, и всё же у Него нет формы. Сарватха паани-Паадам (Его Стопы повсюду), как гласит Гита. Это описание накрепко запечатлелось в Сердце вора. Он не мог отделаться от него.

Через несколько дней полиция узнала об ограблении, которое он совершил вместе со своими сообщниками и родичами. Чтобы побольше разузнать о преступной деятельности шайки, полицейские появились в воровском квартале замаскировавшись: один констебль изображал Богиню Кали, а другие – Её почитателей и жрецов. Они кричали и вопили, проклинали и запугивали грабителей, призывая их выйти из своих укрытий и пасть к ногам Кали.

Многие так и поступили, но тот, кто слышал Бхагавату, знал как раз столько, сколько требовалось, чтобы спасти свою шкуру. Его не испугали угрозы. Он бросился к полицейскому – “Кали”, сорвал с него маску и, разоблачив всю эту затею, вселил смелость в Сердца бандитов. А потом, когда посрамлённая полиция удалилась, он стал раздумывать: “Если две минуты вкушения запретного плода оказали мне такую большую помощь, то что же я тогда обрету, посвятив себя целиком Историям, Прославляющим Бога?” И он сошёл с преступного пути и стал садхакой (духовным искателем).

 

  Pritchi.castle.by

 

Население Индии превысило 1 млрд. человек, и власти применяют всевозможные способы для остановки его роста. Среди них — плата за добровольную мужскую стерилизацию в виде лотерейного билета или лицензии на пистолет, а в случае отказа в деревни выезжают «врачи-каратели», чтобы насильно провести такую операцию. Ещё индусы переделывают девочек в бесплодных мальчиков. Власти штата Раджастан объявили о проведении лотереи, где главным призом будет местный автомобиль Тато Нано стоимостью 2500 долларов. В качестве других призов фигурируют мотоциклы, телевизоры и блендеры. Чтобы стать обладателем лотерейного билета, мужчины-индусы должны добровольно стерилизоваться. Предполагается, что на эту операцию пойдут около 20 тысяч мужчин, а затраты штата на лотерею составят около 300 тысяч долларов. Каждый третий её участник станет обладателем приза. Индия является редким примером, когда стерилизации подвергаются в основном мужчины, так как их численность намного больше, чем женщин. Власти штатов изощряются в способах привлечения индусов в операционные. К примеру, в округе Банкура, расположенном в 160 километрах к северо-западу от Калькутты, власти выдают прооперированным людям в качестве награды велосипед стоимостью около 30 долларов. А газета The Washington Times писала о награждении прооперированных мужчин в департаменте Шивпури в штате Мадхья Прадеш лицензией на пистолет (сам пистолет стерилизованный покупает уже на свои деньги). «В этом штате столько бандитов, что люди хотят иметь оружие», — заявлял глава департамента Шивпури, придумавший этот оригинальный план, Маниш Шривастав. — «Здесь также редко проводятся стерилизации из-за обостренного чувства мужественности. Я решил совместить это с еще одним символом мужественности — лицензией на ношение оружия. Задумка увенчалась успехом». Кстати, в департаменте Шивпури, где проживает около 1,4 млн человек, план по стерилизации мужчин, спущенный сверху из правительства, составляет 1000 операций в год.

Источник

Когда в индийском городе Хайдарабаде начало припекать, и температура воздуха перескочила +38, мне стало не очень комфортно ходить на работу. До моего Arts Colledge в Османском университете было минут пятнадцать неспешной ходьбы, но и этого хватало, чтобы чувствовать себя полумертвым после занятий, ведь в аудиториях кондиционеров не было и еще четверть часа нужно было ползти домой.

А мимо меня пролетали на своих скутерах и мопедах овеваемые пусть и не прохладным, но все же ветерком, коллеги местного происхождения...


И я решил купить себе мопед, чтобы раз и навсегда лишиться проблем не только с жарой, но и с местными рикшами, которые были почему-то уверены, что белые всегда могут платить больше. А переубеждать их, что белый советский не менее черный, чем черный капиталистический, было бесполезно...

Неделю пришлось положить на то, чтобы уговорить на покупку жену. Она только что приобреля на ярмарке шубу, и ей не очень хотелось тратить целую месячную зарплату на транспортное средство... А тут еще приближалось время поездки в лавку жемчужника, где она намеревалась насобирать себе жемчужин на пару, как минимум, ожерелий...

Тем не менее, уговорить удалось. И через какое-то время я стал владельцем довольно мощного и очень экономного мопеда...

Единственным "но" было то, что я так и не научился до тех пор ездить на велосипеде...

Я все свое детство проканючил родителям свое желание иметь двухколесного друга, но в силу воинской профессии моего отца, семья в ожидании нового перезда не стремилась отягощать себя громоздкими вещами. Поэтому мне приходилось довольствоваться самокатом, но замена эта, как понимаете, была очень неравноценной.

А тут нужно было в день покупки зарегистрировать мопед и сдать экзамен на водительские права...

В магазине мне посоветовали за 150 рупий нанять посредника. Посреднико оказался здоровенный двухметровый сикх с полуметровой, наверное, чалмой. Он ткнул мне в руки листок с дорожными знаками и сказал, что их знание иеет определяющее значение на экзамене...

Но я-то знал, что сколько бы из этих знаков (а их было 24) я не знал, мое искусство вождения убило бы на корню все добытые прежде преимущества. Тем не менее я упорно изучал знаки, и все боялся, что вдруг забуду слово ferry, поскольку знака "паром" среди наших дорожных знаков я ранее и не видел...

Через полчаса целой кавалькадой мы отправились оформлять права. Впереди ехал сикх на своем скутере, и его борода развевалась на ветру, словно флаг. За ним везли на скутере меня, и последним на моем приобретении ехал еще один служка из офиса посредника...

МРЭО в Хайдерабаде стоит отдельного описания. Посреди голого поля, зажатого между голыми скалами, стоят дерево и что-то вроде барака 10Х10 м. В тени дерева - сотни мопедов и скутеров, вокруг здания - огромная толпа индусов. Жара - +40. Очередь продвигается очень медленно. Гул очереди - словно гул пчелиного роя...

Сикх провел меня без очереди и подвел к одному из полицейских. Офицер был явно затурканный, что-то очень быстро писал и только один раз взглянул на меня.

- Этот? - спросил он, кивнув в мою сторону.

- Этот, - важно покачал головой сикх.

- Распишитесь! - ткнул мне какой-то бланк офицер.

Я расписался. Полицейский сразу же потерял ко мне интерес и занялся чем-то другим. Сикх быстренько потащил меня к выходу.

- А экзамен? - удивился я.

- Какой экзамен?!!! - зашипел на меня сикх. - Вот твои права. И быстро домой!!!

Водить мопед я научился на следующий день. Еще днем позже выехал на нем в город. Хорошо ездил уже через месяц. А еще через два месяца полицейские дали мне прозвище This Crazy Russian и с умилительной улыбкой прощали мне нарушения и даже перекрывали движение, чтобы я повернул, куда мне надо было...

Но как я подружился с полицейскими - это уже другая история...

Человеку, выросшему в советские времена и воспитанному в духе пролетарского интернационализма, поездка на велорикше по индийским дорогам удовольствия доставляла мало. Жалко было смотреть, как худосочные возницы, давя из последних сил на педали, пытаются везти в гору свое велосредство с двумя упитанными европейцами.

Я впервые столкнулся с этим в Мадрасе, когда пожилой и очень маленький бедняга-возница не мог вывезти с пляжа на трассу нас с супругой. Тогда я спрыгнул и даже хотел помочь ему, но индус так зыркнул на меня глазами, что я понял - делать этого не следует...

Подобная ситуация была уже с моим попутчиком из московского "Техноэкспорта" в городе Рива в идийской глубинке. Он был в Индии впервые, а в этом городе не было ни такси, ни моторикш. Так что велорикшу ему пришлось опробовать тут в первый раз. Он был весьма не худым мужчиной, да еще подсадил к себе моего коллегу преподавателя из Ташкента. Я ехал с другим велорикшей, молодым и болтливым. А они уселись к такому же щуплому и немолодому, как и том случае со мной на пляже в Мадрасе.

А дорога от центра Ривы к университетсткому кампусу представляла затяжной подъем, с которым легко справился мой возница. Он остановился у въезда в университет, закурил и заржал весело, указывая пальцем на отставших моих попутчиков.

Их возница выдохся уже давно. Он уже спустился с седла и из последних сил и с крупными, заметными издалека, каплями пота на лице толкал свой велотранспорт с белыми сэрами. По лицу московского сэра было видно как он сочувствует бедняге и хочет ему помочь. 

Так он и сделал, спрыгнув на землю и оттеснив индуса от руля. Белый сэр вез белого сэра... И это было настолько необычно, что старый возница бежал все эти 50 метров за повозкой с каким-то непонятным криком, а мой чуть не проглотил сигарету от удивления...

А потом еще больше смеялся над коллегой. А тот вытирал слезы...

Как объяснил нам профессор местного университета, вышедший нас встречать, теперь этот пожилой возница надолго станет объектом насмешек всех велорикш города.

Оказывается, делая добро, ты можешь стать при этом и источником зла...

Такой вот автобус привез нас, советских преподавателей из индийского города Каджурахо, известным своим комплексом храмов любви, в крупный город Сатна (500 тыс. жителей), где нам предстояло пересесть на автобус, следующий в небольшой городок Рива. Какой бес заставил нас решиться на такое сомнительное путешествие, мы и сами не знали. Наверное, захотелось хлебнуть местной экзотики...

Нахлебались мы ее вдоволь...

Посмотрите на кресло водителя, так вот, кресла для пассажиров ничуть не лучше - такие же жесткие и продавленные тысячаси задов. По пути в автобус подсаживаются местные крестьяне, подозрительно похожие на племена далеких от цивилизации аборигенов, и их яркие представители бесцеремонно устраиваются спать прямо на вашем плече, даже не спросив, мешают ли вам ароматы, какими они просто благоухают... Выдержали мы не только пять часов столь жесткого пути, но и испытали даже миклухо-маклаевские ощущения, когда автобус останавливался на перекур в заброшенных деревнях. Там, видимо, англичане так и не удосужились побывать в колониальные времена, поэтому мы, скорее всего, оказались первыми белыми людьми в жизни обитателей сих мест. На нас поглазеть моментально сбежалась вся деревня, мужчины глупыми улыбками скалили зубы, женщины хихикали и прятали взгляды в сари, а дети бесцеремонно нас трогали и восторженно хохотали. Так мы и простояли все пятнадцать минут остановки, будучи экспонатами для жителей глухой индийской деревушки.

В Сатне нас ожидал новый сюрприз.

Мы приехали именно на эту площадь, которая изображена на снимке. По обеим ее сторонам стояли автобусы, а между ними просто кишела толпа индусов. Здания автовокзала или автостанции не было видно. Поэтому мы направились к ближайшему полицейскому с интересующим нас вопросом.

- Телл ми плиз, - сияя улыбкой покорителя мировых просторов, начал говорить я...

Полицейский посмотрел на меня и сказал что-то типа украинского "га?"... Повторный вопрос моего коллеги вызвал у представителя власти такое же выражение лица, соответствующее вышеприведенному слову.

И тут мы с ужасом поняли, что попали в город, где НИКТО не говорит по-английски!!!

Наверное, где-то за пределами этой площади и были такие интеллектуалы, но в данный момент рядом их не было. Рядом была не понимающая нас толпа, таблички на хинди и обшарпанные автобусы, на которых если и были английские слова, то только те, что могли разъяснить нам транспортом какой индийской компании мы прибыли в этот город...

Я по хинди умел только считать до пяти (на базаре более пяти рупий был редкий товар, да и в моем городе были англоговорящие торговцы). А еще я выучил на хинди фразы "посмотри налево", "посмотри направо" и "пошел вон", каким, спрятавшись за окном, пользовался довольно громко, когда под наш дом в пять утра приходили старьевщики и начинали во всю глотку орать слово, уж больно похожее на русский матерный глагол. Через неделю знание этих фраз мне уже не понадобилось, так как старьевщикам надоело вертеть головами под нашим домом.

Но здесь, в Сатне, эти слова нам никак не могли помочь...

С преогромнейшим трудом мы обнаружили что-то типа сарайчика, и это что-то оказалось зданием автостанции. А по очереди индусов к зарешеченной будке мы вычислили и кассу, в которой молодой и шепелявящий индус без передних зубов жизнерадостно продавал автобусные билеты.

Билеты оказалось покупать тоже не просто. дело в том, что на билете все надписи были на хинди, и мы долго пытались у точнить у кассира, до города Рива они или нет. Выглядело это так: мы совали в лицо кассиру билет и спрашивали: "Рива?", на что он качал головой.

Важный момент: когда индусы говорят "нет", они так же, как и мы, отрицательно мотают головой из стороны в сторону. Но в случае положительного ответа они мотают головой от плеча к плечу! И тут очень важно следить за поворотами его головы, иначе ответы можно и перепутать...

К счастью, мы вспомнили слово "ачча" (хорошо). И это знание очень нам помогло: сначала понять "асся" шепелявящего кассира, а потом и в поиске необходимого транспортного средства, когда мы пошли вдоль ряда автобусов и приставали к водителям, суя им под нос наши билеты.

- Рива?

Водитель качает головой.

- Ачча?

Водитель качает головой.

И только один из них с третьего раза сказал нам это волшебное слово "ачча".

Это было найвысшее из счастий мира...

Индийский город Хайдерабад расположен где-то на полпути от Бомбея до Мадраса в самом сердце плато Деккан. Высокогорьем это не назовешь, но и к низинам это место не относится. Город как бы окружен обветренными каменными декорациями. И воду тут испокон веков накапливают в огромные пруды при помощи не менее впечатляющих плотин, украшенных скульптурами и резными каменными перилами.

В самом городе горы и пруды уж слишком тронуты цивилизацией. На самой высокой, пожалуй, высится старинная полуразваленная крепость Голконда, на другой в центре города - планетарий и удивительный музей физики, где любой физический опыт можно произвести собственными руками. Даже на горах, что обступили городской аэродром ютятся хижины бедняков. Только одна гора в городе была необжитой, да на ту вела асфальтовая дорога...

Так что все красоты нужно смотреть, отъехав от Хайдерабада на несколько километров...



Как-то раз в самом начале нашей жизни в тех краях моя коллега по кафедре русского языка, Калпана, очень приятная и милая тамилка, пригласила нас с супругой на пикник за городом. Мы же, еще не вкусив всей местной экзотики в полной мере, были рады отведать все новое и такое интересное для граждан одной из самых закрытых для мира стран того времени...

Рано утром в одно из воскресений на стареньком "Амбассадоре" под наш подкатил хороший знакомый Калпаны, и мы загрузились в машину вместе со съестными припасами и нехитрыми причандалами для пикника. Путь был не такой далекий, на одно из ближайших к городу озер-прудов, но и этого короткого пути хватило, чтобы прийти в восторг от этих удивительных каменных декораций нашего вояжа.

Если же забраться подальше от Хайдерабада, можно увидеть и красивейший водопад среди скал и реку, которую создают рухнувшие вниз с высоты мириады бриллиантовых капель воды...





Но до водопада было очень далеко, а у нас была весьма примитивная цель - перекусить на природе у красивого озера. Озеро, действительно, было поражающим. Я даже расстроился, что не купил новую пленку для фотокамеры и потому не смог запечатлеть эту волшебную картину настоящего водного оазиса среди обглоданных ветром скал. Вдоль все плотины тянулся вычурной резьбы парапет с небольшими балкончиками, на которых были установлены такие же вычурные скамьи и столы. Все они были заняты многолюдными компаниями жующих индусов, и с каждым новым таким коллективом лица наших гидов грустнели все больше и больше.

Растроенная Калпана уже хотела ехать домой, как мы приметили на обочине дороги пресимпатичнейшую полянку под узловатым старым деревом. Аккуратно подстриженный газон радовал глаз изумрудными переливами. Туда так и хотелось отправиться. Тем более, что трава была подстрижена очень коротко, так что можно было не опасаться змей.

И мы смело отправились под дерево, чтобы расстелить свои скатерти-самобранки. Трапеза началась. Все радостно начали пробовать изыски индийской и нашей кухни и перебрасываться похвалами кулинарному мастерству женской половины нашего пикничного коллектива...

Но через пять минут наша идиллия закончилась. К трапезе присоединились непрошеные гости.

Попробуйте прямо сейчас соединить большой и указательный пальцы... Так что теперь вы можете очень образно себе представить размер больших черных мух, которые появились неизвестно откуда и, казалось, размножались тут же прямо на глазах. На нас мухи не обращали никакого внимания, даже на отчаянное махание всеми нашими руками реагировали довольно вяло. Видимо, мастерство наших хозяюшек им тоже пришлось по вкусу...

Минут пять мы пытались еще бороться. Но сопротивление было бессмысленным, ибо к мухам все время прибывало подкрепление. Надо было уходить, оставив на разорение черным агрессорам все наши съестные припасы...

Но когда мы опустили глаза вниз...

Моя жена практически никогда не визжит, разве что когда на нее выпрыгнула ящерица-геккон из платяного шкафа там же в Индии. Завизжала она и тут громко и до вздыба волос. Прямо под моими ногами шествовал то ли по своим делам, то ли к нашим сэндвичам довольно крупный скорпион...

До дороги я бежал, как балерина на пуантах. Рядом со мной так же порхала моя супруга...

А наши индийские друзья весело хохотали. Они просто-напросто стряхнули ядовитое чудовище с подстилки на траву, собрали все судочки и коробочки и спокойно пришли к нам на земную твердь, какою в тот момент нам казался асфальт дороги...

Пусть пикник этот продолжался каких-то пять минут, зато запомнился на всю жизнь...

Случилась эта история в индийском городе Хайдерабаде лет 18 назад.

Далеко не каждый турист, приезжающий в Индию, сталкивается с гекконами, а вот те, кто приезжает в эту страну работать и кому приходится жить не в отеле, а в обычном индийском доме или гестхаузе, хорошо знакомы с этими проворными серыми ящерицами, которые имеют обыкновение то выпрыгивать на вас из шкафа, когда вы открываете его двери, или просто падать с потолка, причем в самый неподходящий момент.

Что-то в их шкуре ядовитое, и индусы нам очень советовали не есть блюда, в которые при готовке свалились гекконы.

Когда мы вселились в нашу квартиру по приезде в Индию, там жили четыре геккона, которые долго не хотели покидать наше жилище, спасаясь от нашего преследования по потолкам... На выселение ящериц у нас ушло почти две недели.

Но речь не о нас, а о преподавателе соседнего с нашим университетом института иностранных языков в Хайдарабаде. Это был уроженец и житель Питера, упорно пытавшийся доказать нам, что его род происходит от Пушкина. Почему упорно? Да потому, что он был рыжий с уклоном в блонд и отмеченный веснушками, каких я у эфиопов, которых совсем недавно обучал русскому языку в Киеве, не видел напрочь...

Так вот, наш питерец решил как-то уединиться с книгой в известном всем месте, чтобы с пользой провести время очищения организма. Взял он с собой детектив, и как только приблизился к кульминации произведения, ему на голову с потолка свалился геккон! В дополнение ящерица скатилась с рыжей макушки за воротник его футболки и отчаянно начала барахтаться на спине...

Вопль моего коллеги, как рассказывала его супруга, стоил, наверное, Оскара...

Да и план по очищению организма был перевыполнен чуть ли не втрое...

Так что, будучи в Индии, проверяйте потолки, друзья...

Индия прежде всего поражает тебя необычной сочностью окружающих красок. Цветы здесь намного ярче, они даже кажутся нахальными, настолько бросаются в глаза непривычного к такому обилию контрастности европейцу.

Наша средняя полоса умеренна в контрастах. Наши цветы менее страстны. Даже те, что продаются в цветочных магазинах.



А Индия сразу подкупает ароматами и плясками цветов. Буквально на каждом шагу новые цвета, новые декорации, новые радости...
Даже за поворотом тебя ожидает неожиданное сочетание красок, сколько бы ты к нему не готовился.

Индусы любят цветы. Они даже сажают по два дерева вплотную друг к дружке, чтобы их ветви переплелись и порадовали глаз разноцветными цветами.



Ты будто бы всегда находишься под сенью цветов, идешь ли ты пешком, едешь ли на скутере или взгромоздишься на верблюда.

А среди этого цветочного буйства словно флюоресцирующие птицы, яркие, резвые, изменяющие цветовые спектры прямо перед твоими глазами.

Одна такая вспорхнула рядом с поездом на юге Индии. Ее спинка была изумрудно-зеленой, а брюшко и внутренне оперение крыльев - аквамариново-небесными...

Даже утренний ор попугаев кажется цветным...



Я любил остановиться где-то в городе рядом с цветочным буйством и просто побыть в его красочной ауре. Или просто смотреть на разноцветные семейства лилий у берегов городских прудов.



Словно на всю оставшуюся жизнь наполняя себя этим нечеловеческим богатством.

На самом юге Индии совсем недалеко от океана находится город Тируванантапурам. Он не очень богат достопримечательностями, но в его жизни есть свое очарование, отличающее его от других индийских городов.

Тут самые вкусные в Индии ананасы. Ананасы на их родине нужно выбирать по запаху. Чем ароматнее плод, тем он будет слаще и сочнее. Там я увидел всевозможные расцветки бананов, от красных до голубых, не говоря о всех оттенках зеленого и желтого цветов.



Тут можно увидеть в одной лавке все цвета индийских бананов. 

В этом городе рядышком с храмом есть и лавки резчиков по сандаловому дереву. Так приятно было присесть в этой лавке на резную скамеечку, закрыть глаза и вдыхать в себя этот удивительный сандаловый аромат, который сразу же заставляет тебя грезить о джунглях, заброшенных городах и таинственных их обитателях. Можно и приоткрыть глаза и наблюдать из-под опущенных век, как мастер прямо у тебя на глазах отточенными движениями рук создает из деревянного бруска заказанную тобой фигурку. И с каждым движением дерево перестает быть деревом, вдыхая лишь сандаловую свою душу в изящную фигурку богородицы с младенцем на руках...



А еще стоит отъехать километров на 20 от города в маленькое курортное местечко Ковалам. Там Индийский океан соприкасается с сушей. И касания его в каждой из окрестных бухт и бухточек разные. В одних волны зло вгрызаются в каменные стены высоченных утесов, в других по-собачьи лижут песок, узкой полоской отделяющий воду от пальм, облепивших прибрежные склоны. А рядом с маяком разместился удивительный пляж, с которого вообще не хочется уходить...

И все это - из-за волн.

Если вы шагнете в океан, отойдите метров на 50 от берега, так, чтобы прозрачная вода достигла вашего подбородка. И тут ждите волну. Их идет обычно три, высотой в два человеческих роста каждая. И если вам удастся запрыгнуть на гребень волны (советую третью, она менее всего может закрутить в себя, хотя по мощности не уступает двум первым), то при удачном загребании руками вам посчастливится лететь на гребне над обнажающимся дном все эти метры до берега, и только там уже волна мягко опустит вас в прибрежную пену, признав в вас своего покорителя...

А по ночам, сидя в уютном ресторанчике прямо у пляжа, вы будете мирно беседовать под рокот волн и наблюдать, как качаются на горизонте гирлянды огней рыбацких суденышек... Огнями усеян и берег. Закройте на миг глаза и забудьте о том, что в мире есть города. Теперь, когда откроете глаза, вы почувствуете себя вне зесной тверди, в центре неведомой галактики, где никого нет, кроме вас, и рокота волн ее величества Жизни...



И если не проспите утром, обязательно выходите на берег смотреть, как рыбаки вываливают из сетей прямо на пляжный песок свой улов и как слетаются со всех сторон к ним с огромными корзинами закупщицы морепродуктов из всех ресторанчиков, прилепившихся к берегу. И через полчаса на песке не остается ничего, кроме нескольких морских звезд и надутых от злости рыб-ежей...

Южнее - только Антарктида.

Севернее - оставшийся мир....



В Гоа в десятки раз скучнее...