В последнюю ночь моего проживания в отеле POP заселили какого-то индийца-дикаря, куда-то. Он курил не просто сигареты, а какую-то махорку или аналог Беломорканала. Поскольку вентиляция кольцевая, то всю ночь пришлось нюхать это говно.

Не поленился вызвал рецепсионистов, но они просто сказали айм сорри, побрызгали дезодорантом и всё 

К счастью, это были уже последние часы моих индонезийских приключений и меня ждал вылет в следующую страну.

Как я рассказывал, при заселении в отель POP его сотрудники были пугающе доброжелательны и неправдоподобно услужливы. А вот когда я выселялся, у всех были мрачные лица как у кубаноидов, такси вызывать они не стали, а когда я сам уже поймал такси, никто не помог с чемоданами. Вывод: показушный сервис при заселении. Показали, так сказать, своё истинное лицо.

У водителя такси родственники видимо общие с кубаноидами оказались, так как он тоже не помогал не грузить чемоданы, ни разгружать их. 

Билеты. На этот раз в электронной распечатке ясно было написано: Международный Терминал 2. Ну я и поехал со спокойными чувствами.

Доехал. Загрузил чемоданы на аэропортовскую тележку. Отпустил таксиста. Заехал в этот международный терминал 2 и... опять моего самолёта нет на табло  

Куала-Лумпурская история повторяется  

Опять иду в информационное окно. Показываю билет. Мне говорят: вылет перенесли в Терминал 3; вот суки!!!

Терминал 3 от Терминала 2 находится на расстоянии 25 км. Пиздец. 

Узнаю, что в Терминал 3 вроде как ходит какой-то типа шаттл-бас откуда-то, а откуда - никто не знает. Полчаса искал. 

Там шаттл- бас... кароче тараканья полуразвалившаяся повозка с народом, набитых как селёдка в бочке. Но выбор был не велик. Ещё 5 долларов США содрали. Минут 40 ехал в этой хрени, поглядывая за карманами.

Доехал в итоге до этого несчастного Терминала 3. Смотрю, рейс есть на табло. Ёпта, что авиакомпания не могла что-ли послать на электронку эту информацию? А система электронного табло? Короче, бардак там по-хлещще, чем в России.

Регистрация. Мачалка придралась вначале к паспорту. Потому говорит, что мол мне нужна виза во Вьетнам. Когда разобрались, что виза мне не нужна, стала что-то спрашивать по-индонезийски, я понять не могу. Потом вызвали какого-то главного... короче, она допытывалась сколько раз я был во Вьетнами. Ну вот нахера ей такая информация?!

Всё-таки дала в конце посадочный талон. Полчаса нервов вымотала.

Оттуда побежал я на паспортный контроль. При вылете он быстрый и никаких вопросов не задают.

Пока проходил таможню рейс на Хошимин перенесли на 1 час 20 минут вперёд. Так что можно было расслабиться и побродить немного по нейтральной зоне. 

На оставшиеся индонезийские рупии накупил шоколадок...

В Хошимин я полетел Вьетнамскими Авиалиниями...

Место досталось у иллюминатора. Хоть с чем-то повезло в этот день 

Аэропорт Соекарно - Хатта перед взлётом; самолёт выруливает...

Пока, Индонезия  Возможно мы ещё увидимся во время моего Третьего Азиатского Суперпутешествия, если конечно ядерная война не начнётся раньше 

Над Яванским морем...

... Мать Тумана напустила плотную дымку в этот день  ...

... Мать Тумана хоть и справедливая/мудрая богиня, но она также суровая и беспощадная к врагам, так что её лучше не провоцировать; мало ли что 

Пока суть да дело, разнесли еду...

... мяса не было, какая-то трава вместо неё; но я был готов к такому повороту событий и достал из своих запасников вкусные земляные орешки   ...

Лечу над Южно-Китайским морем...

Достиг южных территорий Вьетнама...

... в южной части Вьетнама сеть из тысяч рек и с высоты всё это смотрится словно инопланетный пейзаж...

Река Сайгон...

В аэропорту Хошимина...

После того, как всех согнали на паспортный контроль, оказалось, что очередина там не меньше, чем была в Куала-Лумпуре. 

Хуже всего пришлось одному буддистскому монаху с лаосским паспортом. Вьетнамские коммунисты в форме вытолкали его из толпы. Начали грубо хватать его за руки и два раза ладонью ударили его по голове.

Когда коммунисты поняли, что слишком много свидетелей, они увели парнишку в подсобку, где избиения продолжились.

Не знаю, за что они так обозлились на него... видимо не любят они буддистов. 

Как я выяснил чуть позже, вьетнамский коммунизм особенно озверевший.

Пограничные штампики...

С аэропорта взял официальное такси. 

Таксист оказался под наркотиками, однако смог довезти меня до нужного места.

Однако, отель оказался в такой жопе, куда таксисту было не проехать и он выкинул меня с тремя чемоданами посреди перпендикулярной улицы.

К счастью на помощь мне пришёл американский парнишка-турист, который любезно предложил донести один из чемоданов. Очень мило с его стороны. 

Попробуйте такую помощь получить от какого-нибудь русского, ага, щаз?!

Отель семейный. Дедуля держит номера, а его жена - занимается приготовлением пищи.

Мне достался 4 этаж с очень крутой мраморной лестницей, по которой без лифта пришлось затаскивать свои 30-килограммовые чемоданы.

Не смотря на то, что этаж был четвёртый, номер был 202 (?!) ...

... видимо нумерация у них начинается с чердака.

При попытке попросить чек, дедуля прикинулся лохом. Выяснилось, что работает он мимо кассы и денежки отправляются сразу к нему в карман. Очень ловко.

Сразу при заселении убил гигантского таракана...

... может с виду он и кажется маленьким, но на самом деле он был размером с указательный палец 

Сбегал на торговую улицу и купил дихлофос. А потом немного прогулялся по окрестностям до Бургер Кинга.

СЕКТОР ПРОВИНЦИИ ЮЖНЫЙ СУЛАВЕСИ.

Южный Сулавеси - мультикультурная и многонациональная провинция. Кого там только нет. Кроме того в ней проживает более 8 миллионов человек.

Сцена охоты жителей Сулавеси на дичь...

Среди национальностей Южного Сулавеси доминируют тораджа, макасары и бугисы. А среди религиозных направлений - католицизм и протестантизм. Имеется внушительная доля мусульман.

Но есть черта, которая отличает Южный Сулавеси от других провинций. Местные жители строят вот такие диковинные домишки, которые не встретишь больше нигде в Индонезии...

СЕКТОР СКАЗОЧНОГО ЗАМКА.

Сказочный Замок видно ещё при входе в Таман Мини, так как он стоит на вершине холма. Хотя внутри там всё для детей и за стоимость большую, чем стоимость входного билета в Парк, снаружи было на что посмотреть. Фотографировать можно было как снаружи, так и через решётчатый забор по периметру.

ПРОВИНЦИЯ СЕВЕРНЫЙ СУЛАВЕСИ.

В Северном Сулавеси проживает 5 наций. Самая многочисленная из них - минахасы. Более 60% жителей - христиане-протестанты.

Среди национальных меньшинств присутствует нация горонтало. Однако в ходе массовых акций протеста и активных гражданских действий горонтальцам удалось в 2000 году выделиться из Северного Сулавеси в отдельную одноимённую самостоятельную провинцию.

Как и на Бали, в Северном Сулавеси также просматриваются фаллические символы...

СЕКТОР ПРОВИНЦИИ МАЛУКУ.

Малуку, или Молукку, одна из крупнейших восточных провинций Индонезии. Там проживает множество национальностей, но делят они себя сугубо по религиозному признаку. Тут примерно половина христиан и половина мусульман, между которыми постоянные напряжённые отношения вследствие исторических причин.

Как и тиморцы, жители южных Молуккских островов в 1950 году решили создать свою собственную христианскую Южно-Молуккскую Республику.

Но индонезийская армия жёстко подавила республиканские силы жителей островов, а затем направила туда для заселения толпы мусульман, чтобы те контролировали христиан. Очень напоминает ситуацию с Тибетом, куда для поселения Пекин отправляет китайцев с восточного побережья, чтобы застолбить территорию.

Моя позиция по национальностям не изменилась. Я по-прежнему считаю, что у каждой нации должно быть своё собственное независимое государство. Со своей столицей, городами, гимном, гербом, языком, культурой и традициями. 

Ни одна нация не может угнетать остальные.

Однако такое происходит всюду. Яванцы угнетают нации на Индонезийском архипелаге. В России русские угнетают более 200 национальностей, не давая тем развиваться так, как они считают нужным. 

Но, мир полон несправедливости, а героев, которые бы изменили положение вещей, немного.

СЕКТОР ПРОВИНЦИИ ВОСТОЧНЫЙ КАЛИМАНТАН.

Восточный Калимантан - один из крупнейших по площади провинций Индонезии со столицей в Самаринде. Подавляющее население - яванцы. 85% жителей - мусульмане. Провинция особо богата на разнообразие флоры и фауны.

Обитатели Восточного Калимантана мастера создания вот таких жутких вудуподобных статуй...

Стелла...

СЕКТОР ПРОВИНЦИИ АЧЕХ.

Там, вместо культурных достопримечательностей, установлен вот такой самолёт...

Колокол...

СЕКТОР ПРОВИНЦИИ СЕВЕРНАЯ СУМАТРА.

Титульная нация Северной Суматры - батаки. Также присутствуют яванцы, малайзийцы и ниасы. Доминирующая религия - ислам. Однако более 30% жителей исповедуют христианство.

Северная Суматра граничит с одиозным Ачехом, так что радикальное исламское влияние ощущается и проявляется во всех сферах. Вместе с тем батакам удалось сохранить культурную идентичность.

В секторе Северной Суматры был особо богатый на сувениры магазин. Там даже лазером по дереву выжигали рисунки и надписи по вашему желанию. К сожалению они не любят, когда фотографируешь их товар.

Там я купил себе голову обезьянки, вырезанную из цельного кокоса...

... вполне реалистично, да?  А сзади кокосовые волосики очень похожи на настоящие волосы...

СЕКТОР ПРОВИНЦИИ ЗАПАДНАЯ СУМАТРА.

Западная Суматра одна из немногих провинций Индонезии, где яванцы не составляют сколько нибудь существенного большинства. Титульная нация - минангкабау.

Минангкабау - древняя нация. Они жили тут задолго до прихода яванцев. Они поклонялись духам леса и практиковали магию.

Хотя в настоящее время представители минангкабау - мусульмане, ислам у них не чистый. В нём намешно много из магических культов и индуизма. Хотя в коране чётко сказано, что магия не одобряется, а за магические культы игиловцы казнят людей.

Помимо магии, минангкабау верят в оборотней и считают, что это реально существующие создания. Вера в оборотней ведёт своё происхождение от культа духов леса, пришедшая в эти места из Малайзии в доисторические времена.

В Таман Мини есть KFC (CFC) - заглянул туда, чтобы перекусить и остыть немного под кандёром...

... а перед самым выходом из Парка есть здоровенный сувенирный магазин с сувенирами из всех провинций сразу; к сожалению, там нельзя фотографировать, но тайком мне удалось сделать вот этот снимок...

... купил там себе вот такую кошечку  ...

-----------

Рубрика NO COMMENTS...

Это что-то вроде Камбоджийского Культурного Парка. Огромная территория разбита на сектора, где представлена культура каждой индонезийской провинции.

Обойти все сектора за один день - не реально. Это многокилометровые зоны. Так что я ограничился самым наиболее значимым на мой взгляд. Обошёл зону вокруг центрального озера.

Таксист высадил у здания администрации...

Напротив администрации такой навес...

... под которым в остеклённом коробе находится миниатюрная копия Боробудура, что близ Магеланга и Джокьякарты...

... возможно удастся когда-нибудь побывать в тех местах. Может ещё запланирую в будущем турне по индонезийским островам, кто знает 

Карта парка...

Имитация католического собора...

... тут даже проводятся настоящие религиозные службы время от времени с целью привлечения туристов...

... большая часть христиан в Индонезии проживает на восточных островах...

Протестантский храм...

Хотя в Индонезии католицизм и протестантизм считаются двумя разными религиями... знаете что я скажу? Для меня что католицизм, что протестантизм, что православие - одна хуйня 

Цель христианства - оболванивание населения, запудривание мозгов и вербовка огромного количества рабов. Попутно они ещё и бизнесом занимаются. И делают весьма немалые деньги.

У людей память короткая. Почему-то все быстро забыли как христиане сжигали города, уничтожали государства, вырезали целые нации ради насаждения своего ложного учения. Возможно не осталось тех, кто об этом ещё помнит.

Ну это как сейчас пошла новая волна. Стали забывать люди, что они обезьяны, и возомнили себя божественными созданиями, продолжая выкачивать из недр Земли последние запасы. Вот Природа потом человечеству надаёт по ,,божественной,, жопе за такое. Посмотрим 

СЕКТОР ПРОВИНЦИИ ЛАМПУНГ.

Эта провинция расположена на юге острова Суматра.

Несколько десятилетий назад Лампунг был одной из малонаселённых провинций. Однако благодаря миграционной политике правительства Индонезии, туда устремились толпы людей, искавших дешёвые земли. Что-то вроде программы Путина о дальневосточном гектаре. Так что тут смешалось много народностей и религий, что, в свою очередь, нашло отражение а архитектуре.

Доминирующая нация в Лампунге - яванцы. Они по большей части мусульмане, но есть и внушительная доля индуистов; в Лампунге индуистов-яванцев особенно много.

Вообще понятие индонезиец весьма абстрактное. Это как когда-то был советский гражданин. На самом деле на каждом индонезийском острове проживает своя нация со своей культурой, традициями и языком. А на некоторых островах местами проживает сразу несколько наций.

... эти колонны - не для красоты; в обычное время яванцы отдыхают под ними, скрываясь от жары, или проводят индуистские церемонии; а во время сезона дождей или наводнений - ну, вы догадались - колонны выполняют функцию свай: внизу вода, а все перебираются на верхний этаж...

В Таман Мини есть монорельс...

... однако в день моего прибытия там были перебои с электроэнергией, даже были заблокированные туристы; не очень хотелось застрять в вагоне где-нибудь на середине пути. Так что ходил везде ногами.

Гибридный буддистско-конфуцианский храм, не привязанный к конкретному сектору...

... гибридный храм украшен снаружи многочисленными фресками...

СЕКТОР ПРОВИНЦИИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯВА.

96% жителей Центральной Явы - мусульмане. Однако они не такие ортодоксы, как жители Ачеха. Ислам Центральной Явы переплетён с буддизмом и древними политеистическими верованиями.

По мостику в следующий сектор...

Центральное озеро...

... якобы сверху похоже на индонезийские острова; но из-за перебоев в электроснабжении пришлось довольствоваться видами снизу...

СЕКТОР ПРОВИНЦИИ ВОСТОЧНАЯ ЯВА.

Населяют Восточную Яву несколько наций, но самые многочисленные - это яванцы и мадурцы.

Мадурцы составляют примерно 18-20% от общего числа жителей провинции. Они являются переселенцами с соседнего острова Мадура. Когда-то они были буддистами и индуистами, а теперь мусульмане-сунниты, ярые поборники Законов Шариата.

СЕКТОР ПРОВИНЦИИ/ОСТРОВА БАЛИ.

По легенде, очень давно на Бали жила древняя раса полубогов. Их цивилизация погибла, а позднее остров вторично был заселён людьми.

Вначале на Бали проник индуизм, затем - буддизм. Обе религии так переплелись друг с другом, что породили различные причудливые материальные и духовные формы/воплощения.

Хотя формально основное течение на Бали именуется индуизм, на деле там столько всего намешано, что уже не поймёшь что за религия там - по-видимому своя собственная островная. Учитывая что в балийский индуизм вплелись верования в духов природы и доисторические представления об окружающем мире.

В Балийском Секторе был воссоздан один из древних индуистских храмов...

... а вот это индуистское божество очень похоже на королеву джаанозианцев из Войн Клонов  ...

Внутренний сад...

В каждом секторе есть тематический сувенирный магазин. В этих магазинах продают только то, что производят мастера той или иной провинции. Скажем, если сектор Бали, то и продукция только с этого острова. Цены не маленькие, но товар того стоит.

В Секторе Бали заприметил статуэтку комодского дракона. Однако когда продавщица взяла его, то он развалился у неё в руках на три части: голова, хвост и туловище 

Ей стало очень неудобно, к тому же хотела загнать мне её за 55 долларов США, и тут мой взор пал вот на это чудо...

На острове Бали распространён Культ Фаллоса. Балийцы приносят большим фаллосам подношения и поклоняются им. 

Культ Фаллоса очень похож на Культ Богини Спермулы. Так что я прикупил себе самый большой из них, чтобы он питал божественной энергией моё 21-сантиметровое щупальце   ...

Одел новую футболку...

... взял Голубую Птицу и поехал на набережную Яванского моря.

В Джакарте вся набережная принадлежит Корпорации Анкол. Так что чтобы въехать на прибрежную территорию, нужно прилично заплатить на специальном КПП.

Все сооружения, парки, рестораны, монументы и даже песчаный пляж принадлежат Анколу. 

Попросил таксиста высадить меня у МакДоннальдса, чтобы впервые за несколько дней нормально поесть...

В западной части набережной расположен аквапарк для детей. Так что меня он мало заинтересовал. Но начиная с центральной части есть на что поглядеть.

Песчаный пляж...

... куча народу; почти 90% - это местные жители; остальные - туристы: китайцы, корейцы, малайзийцы и индийцы...

Вдоль пляжа множество мелких причалов, где предприимчивые рыбаки предлагают прокатиться на их лодках вдоль побережья...

... хотя прокатиться на лодке весьма заманчиво, но я всё же отказался: там всё воняет рыбой, липкая грязь, местные жители с детьми залазят туда и дети какают прямо на палубе, а ещё там много мух; так что возможно стоит 100 раз подумать, возможно осмотр красот с побережья - это уже вполне достаточно; к тому же издалека всё смотрится вполне прилично.

А вот и Яванское море...

Когда-то на месте Яванского моря была обширная плодородная долина, на которой жили люди. Но 5000 лет назад из-за стремительного таяния полярных льдов вследствие падения серии астероидов в Канаде долина была затоплена. Уцелевшие люди переселились на образовавшиеся острова.

Плодородную долину хоть и затопило, но не сильно. Средняя глубина Яванского моря - от 50 до 100 метров. По сравнению с другими морями - это ерунда. Вместе с тем часть индонезийских островов проседает из-за стремительного роста численности населения и строительства тяжёлых небоскрёбов. Так что Джакарта и другие прибрежные города в ближайшие 20-50 лет станут дном Яванского моря.

Как и в Лимассоле тут есть серия деревянных пирсов, вдающихся в море. Так что чем дальше ты по ним уходишь, тем лучше становится виден берег.

На горизонте можно заметить множество мелких и крупных песчаных островов. Этот район административно относится к Джакарте и называется Место Тысячи Островов. Почти все они необитаемы. Но рыбаки любят рыбачить в тех местах.

Ресторан Le Bridge...

... настоящие хозяева деревянных пирсов...

Набережная...

... её выложили только в 2016 году; она небольшая ( около километра ), но плитка выложена качественно.

Будка спасателей...

Когда набережная заканчивается, от неё начинается довольно живописная дорога к торговому центру Анкол, утопающая в зелени.

Кокосы...

Пляжная душевая...

Вечноцветущее экваториальное дерево...

Приветственная арка в невадском стиле...

Гигантский индонезийский гонг...

... олицетворяет собой не только древнюю индонезийскую культуру, но и является символом оптимизма нации и надежд на великие будущие свершения...

Пальма со светлыми листьями...

Тут похоже выкладывают какую-то площадь...

Особняки Корпорации Анкол...

... крыша в конфуцианском стиле...

А вот и ТЦ Анкол...

... как я и предполагал, он оказался закрыт; ну, я вам рассказывал про то, что индонезийцы не особо любят работать; время открытия было в 14:00, а я пришёл с утра, так что покрутился немного там и медленно пошёл обратно...

... обратите внимание на высоту заборов корпорационных особняков + колючая проволока; мой забор 2,40 и близко не валялся; окно в католическом стиле...

Корпорация Анкол запрещает таксистам парковаться на своей территории. Так что пришлось шагать до самого центрального входа, где и тусуются таксисты.

Таксисты кучковались возле этих статуй древних индонезийцев...

Взяв такси, поехал к следующей достопримечательности. 

Национальный монумент Монас...

Монас - это не только 132-метровая башня-факел, но и огромная площадь. 

Территория огорожена забором. Много полицейских и машин со спецназом. Но к туристам относятся лояльно.

Площадь Монаса - единственное место в Джакарте, где есть хоть какой-то ветерок. Вообще-то на экваторе нет ветра, однако тут благодаря огромным открытым пространствам возникают небольшие искусственные дуновения ветра. Вялые, но всё же какой-то плюс в +30С-градусной жаре.

Проходишь внушительные расстояния, а монумент ближе не становится, словно ты и не идёшь совсем.

Монас возводился долгие годы. С начала 60-х г.г. 20 века по 1975 год. К 1962 году возвели обелиск, а уже затем всё остальное.

Туристов тут много. Но они теряются среди грандиозных размеров площади. В основном среди туристов доминируют азиаты. Представителей европейской расы почти нет. Видел одного парня-австралийца и пожилую пару немцев.

Площадь такая большая, что на её территории возникает классическая для таких мест дымка.

Тут нет ни одной скамейки. Так что если захотите сесть, придётся садиться прямо на землю.

Чем мне понравилась Джакарта, и особенно Монас, что тут совсем нет комаров. К счастью на экваторе они не выживают. Так что тут можно спокойно гулять, не боясь быть покусанным.

Бомжар и приставучих торговцев сюда не пускают. Так что с этим тут всё ОК.

Монас - монумент национального единства. Его цель - показать всем индонезийским островам, что они - части единого государства. Однако не все острова разделяют такое мнение.

Многие индонезийские острова стремятся к независимости. Однако эти устремления жёстко пресекаются армией.

Но некоторым удалось вырваться из ,,индонезийского плена,,. Например, остров Тимор. В 20 веке они организовали мощное вооружённое сопротивление и отвоевали себе большую часть острова. Теперь у них своё собственное независимое государство - Восточный Тимор.

У Индонезии много территориальных споров с соседними государствами. В частности с Папуа - Новой Гвинеей. Папуа претендует на весь остров, однако Индонезия отказывается уходить с папуасского острова добровольно.

На острове Новая Гвинея действуют отряды вооружённых повстанцев. Поэтому для посещения индонезийской части этого острова необходимо специальное разрешение. А Индонезия вынуждены держать на папуасском острове дополнительный военный контингент.

Периметр Монаса окружён дополнительным забором, так что непосредственно к нему просто так не подойти...

... вход внутрь платный и находится под поверхностью земли; народу там как в ватиканские музеи, мне не улыбалось там стоять несколько часов, к тому же мне хватило видов снаружи...

У Индонезии проблемы не только с папуасами. Дела неважно обстоят и на западе страны - в знаменитой провинции Ачех.

Жители Ачеха - известные исламские фанатики. Оттуда постоянно приходят сообщения о пытках и казнях тех, кто отказывается соблюдать Законы Шариата.

Фактически въезд в Ачех тем, кто не является мусульманином, равносилен самоубийству. Хотя формально власти Индонезии разрешают перемещаться по стране свободно, за исключением отдельных территорий, всё же стоит помнить, что в Ачех лучше не соваться, если жизнь дорога.

Одно время у Индонезии были территориальные споры с Малайзией и Австралией, но сейчас ситуация с этим вопросом вроде как бы нормализовалась. Слышал, что Индонезия претендует на австралийский Остров Рождества.

Вообще все индонезийские острова под единым началом были объединены 8 веков назад Гаджей Мадой. Он был премьером одного из многочисленных индонезийских королевств под названием Маджапахит.

Гаджа Мада собрал армию и дипломатов. С какими-то островами ему удалось договориться, а других он покорил мечом. Так же он создал индонезийский свод законов. Странно, но в Джакарте, как и во всей Индонезии, нет ни одного монумента в честь Гаджи Мады. И это очень странно.

Что нельзя делать в Монасе...

От монумента я пошёл дальше в южную часть площади, где находится Парк Независимости...

... памятник победы индонезийцев над голландцами...

... попка...

... не пойму, они что с голыми упругими задницами что-ли с голландцами воевали?!   ...

Если выйти из Монаса с южного выхода, то там можно обнаружить хороший сувенирный базарчик...

... прикупил там себе маленький Монас...

... и вот такой магнитик...

Всю ночь шёл мощный тропический ливень с сильной грозой.

Но дожди для Джакарты - штука опасная. Ведь город находится на высоте всего лишь 8 метров от уровня океана. А из-за проседания почв индонезийская столица уходит под землю со скоростью 10 см в год южный кварталы и 20 см в год - северные.

Тут часто бывают наводнения. Самое мощное было в 1996 году, когда почти вся северная и центральная Джакарта были затоплены, а глубина воды достигала 4 метров.

Если так дела и дальше пойдут, через 20-25 лет Джакарта полностью окажется под водой. 

Ранним утром я решил съездить в городской зоопарк под названием Рагунан.

Хорошо, что выехал рано. В 7:50 утра. Но не смотря на раннее утро, всё равно попал в мертвецкую пробку близ польского посольства.

По пути попался один из этих столичных автобусов фирмы ТрансДжакарта...

От отеля до зоопарка ехать было более 20 км. Однако из-за пробки эти 20 км показались всеми 120 км.

Кстати, в такси Голубая Птица выдают вот такие официальные чеки...

Через почти 2 часа добрался до зоопарка. Наконец-таки. Купил пластиковую карточку/билет. И отправился на осмотр содержимого Рагунана.

Хотя Рагунан большой по площади, количество животных в нём довольно мало. Более половины вольеров оказались пусты. Особо расстроил вольер с комодскими варанами, в котором вместо варанов уже давно поселились кошки. 

Вместе с тем, там было на что глаз положить, так сказать. 

Пеликаны...

Ведьминская метёлка...

... интересно как ей можно нормально улицы мести; разве что имитировать.

Почти все обезьяны заперты в решётчатых клетках. Так что фотографировать их было довольно проблематично.

А эта обезьянка просила выпустить её оттуда...

Несколько более менее приличных фото с обезьянками...

... а эта обезьянка что-то вынимала из задницы, а потом ела это...

Под ногами ползали вот такие змейки...

Тростниковые заросли...

В зоопарке Рагунан создана сеть каналов для охлаждения и с целью создания запаса пресной воды для животных. Хотя качество воды, конечно, оставляет желать лучшего.

Экзотические птички...

Вивера...

... примерно от таких зверьков когда-то произошли медведи.

Азиатский медведь...

Паразитический плющ...

Маленького варанчика я всё же увидел, перед тем как он спрятался в мутных водах канала...

Пока мелкие обезьянки томятся в тесных камерах в тюряге, у орангутанов более роскошные условия проживания...

... детёныш дурачится...

... взрослые тоже развлекаются; по-своему...

А тут все туристы спешат сфотографироваться; вокруг фонтана можно обнаружить несколько хороших скамеек, где есть возможность передохнуть в тени, а также там продают воду, в передвижных холодильниках...

Слоны тут особо порадовали. Они игривые. Здоровые. И полные сил. Любят устраивать перед посетителями различные представления: от кидания палками до игр с хоботами.

А этот слон ходил задом наперёд  ...

Тапиры...

Ещё один интересный крокодило-орлиный фонтанчик...

Создатель зоопарка - Раден Салех...

А так отдыхают жители города...

... они просто приходят в зоопарк, садятся прямо на землю и устраивают пикники в грязи.

Нашёл чёрный ход слоновника. Там очень милый слоник приветливо со всеми общается с помощью хобота...

Жирафы...

Пришло время ехать обратно в Центральную Джакарту, однако оказалось это не просто. Такси вокруг не было, а тащиться на тук-туке 20 км - как-то не тянуло.

Но тут мне помогла удача. Какого-то гонконгского туриста с мокрощёлкой как раз привезли к зоопарку и я перехватил таксиста-дедулю. 

По дороге в отель...

Чек из Голубой Птицы...

Ближе к вечеру наведался на Базар Бару...

... там накупил вот такой индонезийский кофе Копи...

Не знаете, что такое кофе Копи? Ну тогда двигайтесь ближе и Лонесоме Роад расскажет вам с какой стороны заходит Солнце 

Живёт в Индонезии зверёк такой экзотический. Местные называют его пальмовая белка.

Этой пальмовой белке скармливают кофейные зёрна. Она их переваривает. Затем выкакивает. А потом индонезийцы из какашек выковыривают полученный субстрат. И из этого субстрата и получается кофе Копи 

Скажите отвратительно?  Не поверите, но в Америке, Европе и даже России есть эстеты, которые обожают такой кофе и готовы выложить за него кучу капусты.

Тут кофе Копи стоит копейки, а в Санкт-Петербурге, скажем, один такой пакет можно продать за 10000 рублей. 

Помимо кофе на Базаре Бару можно прикупить футболки, носки, портативные гонконгские вентиляторы, солнечные очки, косметику, джинсы, обувь и даже ювелирные украшения.

Между рядами постоянно ездят мотоциклы. Причём очень близко. А также разные подозрительные личности трутся прямо об вас. Так что стоит приглядывать за карманами. 

Путь до центра, а этого около 3,5 км, решил преодолеть пешком.

Вышел из отеля и пошёл по улице Саманхуди в сторону канала Батанг.

Рядом с отелем было два христианских храма: один католический...

... другой протестантский...

Кстати, в Индонезии 7 официальных религий. При этом конфуцианцы считаются буддистами, а католицизм и протестантизм считаются двумя разными религиями 

Заглянул в забегаловку Долариндо...

... это наиболее легальная сеть обменных пунктов, находящихся в полуподвальных помещениях. Меняют многие валюты. Так что обменял не только доллары США, но и оставшиеся рингиты на индонезийские рупии.

Путин...

Иду дальше...

Не смотря на то, что Индонезия граничит с Австралийским Союзом, влияние Австралии на эти места равно нулю. Влияние Австралии на Камбоджу и то выше.

Дело в том, что после 1970 года Австралия замкнулась в себе. В отличие от США она не проводит культурную экспансию на соседние страны, а страны Азии её вообще не интересуют.

Австралия занимается своими внутренними делами, а её культурно-территориальная экспансия направлена в сторону островов Южного океана и Антарктиды, где стремительно возводятся новые базы и города. 

Достиг улицы Вурук...

Индонезия - бывшая колония Голландии, так что маленькие напоминания о нидерландском прошлом местами встречаются, вроде вот таких мельниц на крыше...

Как Индонезия из колонии превратилась в республику? Ну, тут очень просто. Во время Второй Мировой Войны Японская Империя оккупировала Индонезию. Голландская колониальная администрация сбежала, а местное население организовало мощное партизанское движение. 

Вскоре японцы были низвергнуты, а когда голландцы вернулись, чтобы прибрать обратно к рукам свою колонию, индонезийские партизаны направили свою агрессию против Нидерландов. В ходе многолетней борьбы с повстанцами голландцы покинули индонезийские острова. Так Индонезия стала республикой. 

В Джакарте мало продуктовых магазинов. Самая цивильная из всех - торговая сеть Альфамарт. Единственное место в городе, где можно купить похожие на европейские продукты. Австралийское продукции, как вы наверное уже поняли, в Джакарте нет совсем.

Алкоголь не продают. Нигде. Кто-то где-то слышал, что вроде как приятель одного приятеля, у которого есть ещё один приятель, покупал в каком-то месте бутылку виски, но где именно это было - никто не знает.

Хотя ислам не является главной государственной религией страны, влияние провинции Ачех на Джакарту огромно. Тут большое количество сочувствующих исламским фанатикам и сторонникам Законов Шариата. Так что алкогольных магазинов тут нет.

Панин Банк...

По Джакарте курсируют автобусы. По выделенным линиям. Однако какие автобусы куда идут - разобраться очень сложно. Лучше пользоваться такси или ногами. 

Кран в воздухе...

На Вуруке много торговых центров. Решил зайти в один такой. Называется LTC...

Ну, торговый центр - это сильно сказано. Там просто обшарпанные коридоры внутри с сотнями коробок и торговцами. Однако товары у них качественные. В основном техника.

Я купил себе веб-камеру с вай-фай датчиком. Пригодится для моей системы слежения.

Ещё в мае 2017 года я купил себе первые веб-камеры. Я установил их спереди дома, сзади, в павлинятник и задний двор. Загрузил специальную программу на андроид из плей маркета. Так что даже находясь в Южном полушарии я могу в режиме реального времени видеть, что творится у меня дома.

В Джакарте много кошек...

... они ходят, сидят, висят или растягиваются вдоль тротуаров. К кошкам тут очень хорошо относятся и сытно подкармливают. 

Под мостом...

... в городе много транспортных развязок.

Тротуары есть не везде или они в ужасном состоянии. Порой приходится идти прямо по проезжей части...

О приветствиях. Кланяются жители Джакарты как буддисты. Ладоши друг к другу и поклон. Однако они мусульмане. Как так?

Ну, когда-то вся Индонезия была буддистской. Но несколько веков назад сюда проник ислам. Хотя жители стали мусульманами, многие буддистские замашки, вроде буддистского поклона, остались.

Район железнодорожного вокзала...

Как в Намибии местные жители не особо любят работать. Многие учреждения открываются только ближе к 12:00. А к 18:00 всё уже закрыто, за исключением некоторых магазинов.

Женщина с кувшином...

А вот такие гномьи тук-туки ездят по Джакарте...

... они откровенно маленькие. Взрослый человек туда помещается только в том случае, если согнётся пару раз или поедет на боку. Не знаю для кого они создавались. Для пигмеев наверное.

Голландская Площадь на заднем плане...

... оцеплена полицейскими и охраняется, хотя охранять там особо нечего. Наличие полицейских связано с тем, в 2016 году игиловцы совершили тут серию террактов: бросили несколько гранат в толпу и на мотоциклах расстреляли десятки туристов. 

Площадь Голландии...

Несколько колониальных зданий по периметру площади...

... обратили внимание на надпись Батавия? Так до середины 20 века называлась Джакарта.

Национальный Музей...

В день моего посещения Голландской Площади национальный музей и сувенирный магазин в здании напротив были закрыты на ремонт. Как обычно.

Торговка шляпами...

Пушка-Фига...

... место отдыха столичных кошек...

Развлечений тут немного. Можно либо арендовать разноцветный велосипед и кататься вокруг...

... либо пофотографироваться вот с этим зелёным мужиком...

Справа от Национального Музея есть короткая улочка с ресторанами. Правда цены там астрономические, а ассортимент оставляет желать лучшего...

О городском такси. Самая популярная фирма: Голубая Птица. Есть два типа водителей: 1) доброжелательные весёлые разговорчивые; 2) агрессивные, злобные, ненавидят туристов, а в голове только деньги.

Второй тип таксистов - это сторонники ИГИЛ из провинции Ачех. Они симпатизируют религиозным фанатикам, но не могут выступать открыто; весь гнев и злоба выливается на туристов. Высаживают они специально метрах в пятисот от намеченной цели под различными надуманными предлогами. А также пытаются взять сумму большую, чем была обговорена заранее.

И ещё один момент. Не важно к первому или второму типу таксистов вы попадёте, но и те и другие заставят сверх оговоренной суммы платить за проезд по платным дорогам. А платные дороги тут практически везде. Желательно давать деньги без сдачи, так как сдачу таксисты ложат себе в карман.

Единственная индонезийская брошюрка, которую удалось найти в тот день...

... там серьёзный дефицит с этим делом.

Пакетик из Альфа Марта...

... а это пакетик из Индомаркета - вторая продуктовая сеть в Джакарте ( правда у неё магазинов в 5 раз меньше, а ассортимент незначительный ) ...

А это сколько я денег наменял в Доллариндо...

Чек из Индомаркета...

Таксист остановился на другой стороне дороги, так что с тремя чемоданами пришлось пилить туда.

От отеля до KL Sentral с меня взяли 9 рингит. 

Самая первая шла KLIA Express так что решил ехать на ней. Нашёл нужную кассу и ждал около 30 минут.

На электронных билетах место вылета в Джакарту было обозначено просто как терминал KLIA. Но там есть КЛИА 1 и КЛИА 2. Неудосужилась авиакомпания прислать сообщение с подробностями?!

Выяснил, что КЛИА 2 - международный терминал, ну и двинул туда. 

Прикатил. Взял тележку для багажа. Загрузил чемоданы. Прошёл километр до стоек регистрации. И что я узнаю? На табло моего рейса нет. Ну всё. Конец путешествия, думаю. 

Иду в информационное окно. Показываю распечатку билетов. Мне сообщают, что мой самолёт вылетает из KLIA 1. А до вылета 1,5 часа. Ну всё, думаю, теперь точно пиздец.

Бегу со своей поклажей обратно на перрон. Транзитов нет. Только экспресс. Через 25 минут (!!!). Сажусь. Еду 10 минут. До КЛИА 1.

Бегу километр до стоек регистрации. Ура. Оказалось, вылет перенесли на 2 часа вперёд. Но всё равно, запыхался как загнанный конь 

Прошёл регистрацию. Паспортный и таможенный контроль были быстрыми и непринуждёнными.

Затем нейтральная зона. Было не до магазинов. Внутри дополнительная таможенная проверка перед проходом в накопитель. Снимать ремни нужно. Монеты выкладывать. Всё такое.

После раздают индонезийские таможенные декларации, чтобы люди заранее их заполнили...

... я как последний дурачок сидел пыхтел, заполняя каждую строчку и волнуясь, что что-то заполнил не так; по прилёту в Джакарту оказалось, что эти декларации нахрен никому не нужны  ну да, индонезийские таможенники их рвут, а затем выбрасывают в ближайшую корзину; а у меня вообще не взяли, сказали, возьми себе как сувенир 

На этот раз место мне досталось у иллюминатора; хоть было на что посмотреть во время полёта  ...

Лечу над Яванским морем...

Опять летел Малайзийскими Авиалиниями...

... разнесли макароны, куриное мясо, консервированную воду и две печеньки.

Яванское море переливается на Солнце...

При подлёте к Джакарте можно наблюдать сотни, если не тысячи, грузовых судов, ожидающих разрешение на швартовку...

Подлетаю к Джакарте...

Посадка была мягкой. И самолёт сразу прикатил туда, откуда осуществлялась высадка.

Разница во времени в Джакарте была +4 часа с Краснодаром, тогда как в Куала-Лумпуре разница во времени составляла +5 часов. И это не смотря на то, что Джакарта восточнее Куала-Лумпура.

Индонезия стала моей 44-ой посещённой страной 

И опять страной моих личных рекордов. Опять экваториальный климатический пояс, но:

1) Второй раз в жизни я оказался в южном полушарии. Первый раз это было, когда я летал в Намибию;

2) Впервые в жизни я оказался так близко от берегов Австралии.

На паспортном контроле мне устроили настоящий допрос. Как и другим прилетевшим. Кто. Откуда. В каких странах был. Их очень интересовало где именно я буду проживать в Индонезии, с кем буду общаться, какие места планирую посетить.

Вообще-то виза не требуется для тех, кто с российским паспортом. Однако это не освобождает от допроса. А также нужно знать о некоторых нюансах. Скажем, вылетать из Индонезии можно только с того аэропорта, в который прилетел. Пребывания нельзя продлевать или менять на бумажную визу. 

В общем ответы мои их удовлетворили. Долго ещё рассматривали мою намибийскую и сан-маринскую визы. А после шлёпнули мне в паспорт свой штампик...

Когда оказался в тамбуре, облепили меняльщики валют. Курс конечно там невыгодный, но мне нужно было наменять хоть немного, чтобы оплатить такси и купить еду.

Такси. Оно тут везде очень дорогое. И это даже не связано с тем, что такси аэропортовское. Средняя цена из аэропорта Хатта до центра Джакарты - 20-25 долларов США. Причём принимают оплату только в национальной валюте - индонезийских рупиях. 

Хоть такси и дорогое, но соответствует всем необходимым требованиям: удобное и с кондиционером ( что очень важно на экваторе ) .

По пути попросил водителя завести в хороший обменник с выгодным курсом, однако по приезду выяснилось, что обменник не работает, как не работали обменники и в других местах города. Причина - какой-то исламский праздник. В этом день им было запрещено работать. 

Отель. Назывался POP Pesar Baru. Но фишка в том, что POP - это такая сеть отелей, типа Парк Инн, и их несколько в городе. Пришлось проехать три, чтобы найти нужный.

Кстати, Pesar - это базар. Всё-таки как эволюционирует слово ближе к Австралии: в Узбекистане - базар, в Малайзии - пасар, в Индонезии - песар ( хоть и пишут pasar, но произносят всё равно песар ) 

Отели POP - это такой гибрид отеля и ресторана. На первом этаже кормёжка и зоне развлечений, на верхних этажах - номера.

Все чемоданы вначале изымаются и проходят просвечивание в сканере на предмет оружия и наркотиков. А затем выдаются со специальными наклейками.

Поскольку индонезийских рупий у меня было мало, я оставил залог 100 долларов США до следующего дня, пока не обменяю доллары на местную валюту.

Номер был уютный и чистый. Никаких тараканов или многоножек. Однако были и минусы, которые раскрывались по мере проживания. Был сломан душ, но мыться можно было, навязчивый сервис, пугающая доброжелательность и не открывающееся окно. Но... по сравнению с другими отелями, это был райский отель. 

... смешные крючки...

... розетки, кстати, были мутантские, как и в Малайзии, пригодилась моя коллекция переходников из Франкфурта-на-Майне...

Индонезийские рупии...

Курс 1 доллар США = примерно 13000 индонезийских рупий.

Риели, рингиты, рупии, рубли - всё стало путаться в голове к Индонезии