Пройдите Color IQ Test! - Для всех, кто работает с цветом в той или иной мере, но не знает, как он сам воспринимает цвета?!     http://xritephoto.com/ph_toolframe.aspx?action=coloriq

1. В первом окне расположены хроматические растяжки перетасованные построчно. Крайние значения не двигаются. Передвигайте плашки последовательно в каждой растяжке, желательно в обычном темпе (не
медленно, но и не торопясь), в том же темпе что работаете с цветом в редакторе. После того, как вы уверены. что всё в порядке жмите кнопку и переходите к следующему окну.


2. В следующем окне вы увидите сколько значений было выставлено ошибочно и в каком диапазоне цветового
спектра. В этом окне выставьте свою возрастную категорию и пол и переходите в следующее окно.


3. В этом окне вы увидите статистику среди вашей возрастной группы и пола, и то место которое вы занимаете в ней.


Обратите внимание, на результаты теста, когда вы проходили этот тест на не калиброванном и на калиброванном мониторе! Возможно это простое и лучшее доказательство содержать инструменты цвето-отображения, вашу видео систему настроенной. Предложите пройти этот тест своим знакомым!


Аналогичный тест, только на большее число градационных растяжек, проходят скан-мастера и графические редактора (цветокорректоры), перед тем как их допускают к работе в серьёзных издательских домах и рекламных агенствах в Англии. Такие же тесты рекомендуют проходить фотографам и дизайнерам, только требования к ним менее жёсткие. Лучше до начала работы выявить как ты видишь цвет и каково твоё цветовое зрение - острое, приемлемое или имеет заболевания вязанные с цветовосприятием. Компания Eizo даже выпустила монитор, который среди цветовых палитр (пресетов) имеет пресеты для людей с отклонениями зрения - имитация протанопии и дейтеранопии в режиме реального времени. см. http://fotos.ua/eizo/cg243w-bk.html

Фокусное расстояние, мм.	300.0 mm
Фокусное расстояние (35-мм эквив.), мм.	300.0 mm (35 mm equivalent: 894.3 mm)
Диафрагменное число	5.6
Выдержка, с.	1
Чувствительность, ед. ISO	320
Экспокоррекция, EV	+1
Баланс белого	Auto
Режим экспозамера	Spot
Тип сцены	Standard
Кроп-фактор	2.5~3.0

Снимок Вити Марченко, Киев, 2011г.
Камера: Сanon EOS 60D, Объектив: Sigma 70-300mm, f/5,6

При нажатии увидите иной кадр и уже HDRi из 3х кадров, для того
что-бы реалистично отобразить всю сцену - тени и света на луне. Т.к. за это время луна успевает переместиться, то предварительно кадры нужно совместить...



Практически при тех же параметрах, но в 2007г. мой снимок. На снимке видно, как за время лунного затмения, луна перекрывает орбиту Юпитера, что наверняка в средневековье было бы хорошим поводом для легенды о поедании звезды "Луной". А сейчас мы знаем что это был малый парад планет, когда Юпитер Луна, Земля и Солнце на мгновениее для коссмоса выстроились в ряд.
Отличие от верхнего кадра, в ISO 100 и выдержка 3c соответственно, иначе оч. сильные шумы.
Единственное, иная камера: Сanon  EOS 10D с объективом Tamron 50~200mm, f/5,6

Отличие и зависимость качества от оптики можно проследить по следующим снимкам полнолуния двумя различными объективами в связке с камерой Сanon  EOS 10D. В основном выигрыш по времени, за счёт экспозиции. (нажмите для увеличения...)
 


Не бойтесь пробовать, снимайте луну на фоне фонтанов, скульптур, куполов церквей, даже на фоне портрета или фигуры, но для этого вам понадобится ещё и вспышка, а возможно и автобрикетинг по ГРИП. Как вы видите это можно делать самой разной техникой.
[ Читать дальше... ]

Мне представляется, что фотограф, который стремится завоевать позиции искусства, существенно отличается от художника. Художник создает образ из собственных представлений о мире, из собственного видения, а фотограф пользуется только тем, что мир ему предлагает. Ничего другого у него нет.Юрий Рост И, тем не менее, в арсенале фотографа есть масса замечательных инструментов, с помощью которых он, как и живописец, может влиять на восприятие изображения объективной реальности. Он призван предоставлять зрителю свой субъективный взгляд на знакомые и понятные вещи, поэтому без серьезных инструментов фотографу очень трудно будет это сделать. Одним из таких инструментов является свет. Если вы работаете в жанре фоторепортажа, то Вам нужно постоянно искать выгодные условия освещения сцены, не всегда это получается и, порой, приходится по этой причине отказываться от снимка, не смотря на наличие интересного сюжета. Дело в том, что не всякое освещение позволит выделить главный элемент композиции или адекватно передать на плоскости пространство сцены. В жанре портрета фотограф осознанно использует освещение не только для передачи формы и фактуры человеческой фигуры, но распределением световых пятен по пространству фона он может придать композиции динамику или статичность, эмулировать пространство на плоском холсте или акцентировать внимание зрителя на определенных композиционных деталях. Фотография буквально означает светопись. Изображение, формируемое на пленке или светочувствительной матрице цифрового аппарата, имеет ряд численно измеряемых характеристик, таких как яркость, контраст, разрешение изображения, цвет, тональность, широта передачи цветового пространства. В зависимости от значений этих параметров мы можем судить о качестве изображения той действительности, которую фиксирует фотограф. Но этого еще не достаточно для того, что бы фотография приобрела качества эстетические, такие как: выразительность, образность, композиционная завершенность. Об этом мы поговорим позже, а пока посмотрим, какими возможностями управления световым рисунком располагает фотограф, приступая к портретной съемке. Если мы сможем представить себе фотостудию, в которой нет окон, но имеются самые простые осветительные приборы, то для грамотной фотосъемки портрета их потребуется как минимум три: источник моделирующего света; источник контрового света; источник заполняющего света. И если мы будем экономны, то источник заполняющего света заменим отражателем с определенной диаграммой рассеяния света, как показано на приведенном выше рисунке. В жизни все сложнее и проще одновременно. Фотографы часто используют для работы естественные источники освещения, например, окна и светлые стены комнат. Знаменитый фотограф-портретист Наппельбаум вообще использовал один единственный источник освещения, но это особый случай, когда фотосъемка велась крупноформатной студийной камерой с последующей ретушью непосредственно негатива. Как Вы заметили, у каждого из используемых источников портретного освещения есть свое название, связанное с определенными задачами, которые решает с его помощью фотограф. Контровый свет. Человеческий глаз уверенно распознает объекты, в том числе и лицо человека, в условиях привычного для него освещения. (Попробуйте осветить лицо девушки снизу - получите ведьму). Кроме того, нашему глазу нужен некоторый световой контраст, позволяющий отделить рассматриваемый объект от фона. Источник света, направленный на объект сзади, навстречу направлению взгляда, называется контровым и создает специфический рисунок освещения - контражур. При этом, на голове и плечах портретируемого возникает легкий световой ореол, отделяющий фигуру от более темного фона светящейся линией. Контровый свет прекрасно передает фактуру волос, фрагментов тела и ткани одежды, создает эффект солнечного освещения, но, как правило, не должен касаться лица портретируемого. Если сильное контровое освещение попадает на нос и щеки, то возникают неприятные и искажающие естественную форму лица пятна света и тени, поэтому постановку освещения лучше начинать с контрового источника. Моделирующий свет. Фотография двумерна, и для того, что бы зритель смог почувствовать пластику фигуры человека, природа наградила его механизмами распознавания формы по распределению светотени. Вспомните фотографии, сделанные на вечеринке с использованием встроенной фотовспышки. Плоские лица, узнаваемые лишь по форме губ, бровей и глаз, весьма невыразительны, а иногда просто безобразны. Источник света, создающий понятный глазу светотеневой рисунок лица или всей фигуры человека в целом, называется моделирующим или рисующим. Классическое расположение этого источника определено плоскостью, принадлежащей центрам контрового источника и головы портретируемого. Моделирующий источник света в большинстве случаев располагается выше уровня глаз и направлен в сторону портретируемого объекта слева - направо (или наоборот), что вызвано привычным положением источников естественного освещения. Несколько полезных советов. При установке моделирующего света фотограф должен следить за тем, что бы тень от носа уходила вдоль носогубной складки и не закрывала рта. Глаза должны быть так же хорошо освещены, ведь они являются "зеркалом" души и позволяют зрителю судить о характере человека и его душевном состоянии. Хороший способ оценить качество постановки освещения - обесцветить изображение сцены. Для цифровой фотографии достаточно включить опцию в "Photoshop" - Desaturate или эффект "сепия" прямо на аппарате. При съемке на фотопленку некоторые фотографы смотрят на освещенную сцену через плотный зеленый светофильтр. Надо отметить, что цвет часто сам является рисующим инструментом и часто вводит нас в заблуждение. Заполняющий свет. Если в Вашей студии стены выкрашены черной матовой краской, то световой рисунок окажется очень контрастным (кстати, наличие в арсенале фотографа светопоглощающих экранов и отражателей с различными диаграммами отражения будет очень полезным). Глубокие черные тени всегда создают ощущение тревоги, жесткости, а лицо иногда становится просто неузнаваемым. Для того, что бы смягчить тени, фотографы используют источник заполняющего света. Как правило, он мене мощный, нежели рисующий и всегда имеет большую площадь излучения. В своем арсенале фотолюбитель не может позволить себе иметь большое количество дорогих и весьма громоздких осветителей, поэтому достаточно в качестве источника заполняющего света использовать отражатели (кстати, и не только в студии, но и на пленере). С помощью недорогого набора, состоящего из двух осветителей (импульсных для съемки на цветную фотопленку или непрерывного излучения при использовании черно-белых фотоматериалов), нескольких отражателей с различной диаграммой рассеяния можно решать самые сложные задачи портретной фотографии. Несколько полезных советов. В качестве портретных источников освещения при фотосъемке портрета цифровой фотокамерой лучше использовать галогеновые осветители небольшой мощности. Использование ламп накаливания возможно даже при цветной фотосъемке благодаря наличию в цифровых аппаратах функции ручного цветобаланса. Начинать заниматься портретной фотосъемкой следует на природе в условиях утреннего или вечернего освещения. Лучше всего подходит освещение солнцем через легкую облачную дымку (как говорят фотографы - "солнце в молоке"). При этом солнце и небо могут выступить в роли контрового или рисующего источника освещения, белая стена дома или отражатель из мятой алюминиевой фольги - в роли "мягкого" моделирующего источника, а белый лист картона выполнит роль заполняющего света. С импульсными осветителями фотографу - любителю работать крайне сложно, т.к. практически невозможно сразу оценить вклад каждого импульсного источника в общий световой рисунок при съемке на фотопленку. Фотографы - профессионалы, обладающие большим опытом, с помощью флэшметра и "полароидной" приставки могут правильно управлять освещением сцены. В этом отношении владельцы цифровых фотокамер имеют колоссальное преимущество. Они сразу на мониторе аппарата видят результат, могут вводить необходимую коррекцию освещения непосредственно во время работы с моделью, могут даже использовать режим черно-белой съемки для оценки светового рисунка будущего снимка. Для обучения и приобретения опыта лучше цифрового фотоаппарата пока ничего не придумали. Портреты лучше снимать со штатива с фокусным расстоянием объектива не менее 80 мм в пересчете на оптику 35 мм. камер. Во-первых, штатив дисциплинирует и заставляет более тщательно выбирать точку съемки. Часто в условиях слабой освещенности портретная съемка с рук просто невозможна по причине "шевеленки" на выдержках длиннее 1/60 секунды. Во вторых, длиннофокусный объектив не будет вносить перспективных искажений в изображение фигуры человека, за исключением тех случаев, когда это является обоснованным композиционным приемом. Правильно поставить свет при съемке портрета - половина дела. Не менее важным и очень сложным является режиссура. Об этом я постараюсь рассказать в следующей главе заявленной темы - "Работа с моделью". Выражаю благодарность Юлии Шолиной, фотографу фирмы "Фотосервис", за предоставленные в качестве иллюстраций ее работы, выполненные в студии цифровым аппаратом "Canon 10D". Взято с http://www.fototest.ru/technics/p2049_articleid/219

Первое, на что нужно обратить внимание (а главное запомнить) для достижения хорошего результата – это не путать понятия «портретная съемка» и «крупный план». Хоть они и взаимосвязаны, но это не одно и то же. Отличие крупного плана от портретной съемки в том, что он распространяется на все объекты съемки (не только на людей), но эти параметры прекрасно дополняют друг друга.

В портрете, сосредоточится на лице модели, дает возможность именно крупный план, при этом лицо очень индивидуализируется. При съемке фотоаппарат фиксирует эмоции, которые в дальнейшем обязательно будут ассоциироваться с человеком, который был заснят. Также при портретной съемке нужно уделять особое внимание глазам человека, ведь они – зеркало души.

Для того, чтобы портрет получился максимально удачным можно увеличивать «крупность», размывать задний план. При этих действиях второстепенные детали размываются, а на снимке остается то, ради чего он и делался. Для размытия заднего плана нужно максимально открыть диафрагму, ну и как правило, при портретной съемке используются объективы с фокусным расстоянием 50-135 мм. Также, для того чтобы портрет получился максимально удачным, то задний план нужно делать плоским, равномерным и однотонным. Получится такое действие, если съемку проводить против света и с длительной выдержкой, такое можно получить при съемке напротив окна. Но при этом нужно избегать попадания прямых солнечных лучей в объектив камеры, а при необходимости можно сделать и искусственную подсветку.

Самым трудным является то, чтобы правильно поймать момент. При этом лицо модели должно оставаться одновременно естественным и достаточно «ярким». Самым лучшим моментом для съемки считается, когда объект этой же съемки не догадывается о том, что его фотографируют. Такая фотография полется более естественной и «яркой».

Многое также зависит от наклона лица. При неправильном наклоне тени могут состарить лицо модели, а если наклон подобран правильно, то можно скрыть множество недостатков.

Также нужно стараться не использовать встроенную вспышку, потому как при съемке объект выглядит плоским и явно видны следы отражения света на коже.

Кроме цветной фотографии многие профессиональные фотографы снимают в черно-белом цвете. По их мнению это предает модели большую естественность и концентрирует внимание смотрящего на истинной сущности. Также новичкам рекомендуется экспериментировать с цветовыми фильтрами, с их помощью можно выработать свой сюжет при съемке.

Режимы съемки

В профессиональном фотоаппарате всегда есть возможность выставить ручную съемку и поставить на полный автомат. Если Вы хотите чтобы фотографии получались отменными и процесс зависел от Вас, то нужно выбирать ручной режим съемки и, как минимум, разбираться в настройках.

Экспозиция – количество падающего света на светочувствительный элемент. Если есть пересвет или недосвет (недостаточное или избыточное количество света), то это неверный вариант экспозиции. Для определения правильной экспозиции в фотоаппарате существует экспонометр – устройство, определяющее количество света. На экспозицию также влияют выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы.

 

Взято с http://blog.tehnotrade.com.ua/2010/04/28/portret-begin/

Сознательно отобразить на снимке эмоции и характер человека можно только при наличии определенных знаний и опыта. Поэтому не случайно одним из самых сложных жанров фотоискусства профессионалы признают портретную съемку. Однако, вооружившись нашими полезными рекомендациями, вы наверняка преуспеете в этом непростом виде творчества.

Снимки, сделанные новичками, нередко пестрят техническими ошибками. К примеру, лица людей выглядят просто черными пятнами на ослепительно ярком фоне или выражают совсем не то, что фотограф видел, нажимая на спуск.

Для должной реализации задуманного необходимо овладеть некоторыми несложными, но эффективными приемами. Разумеется, профессиональные фотографы располагают более богатым багажом всевозможных ухищрений, но это - профи. Мы же разберемся с основами.

Не стоит думать, что для получения качественного портрета требуется исключительно серьезная дорогая техника. Опытный фотограф сделает замечательный снимок и камерой среднего ценового диапазона.

Прежде чем навести объектив, надо "поймать настроение" человека, которого вы фотографируете. Отсутствие эмоций на лице приветствуется лишь при съемке на документы. Модель может смеяться или плакать, восхищаться или удивляться, задуматься над чем-нибудь или просто грустить. Важно, чтобы эти эмоции были отражены на снимке.

Цвета входящих в кадр деталей (скажем, предметов одежды) и оттенки фона сильно влияют на общее восприятие. Иногда, чтобы передать настроение, снимок вообще лучше сделать черно-белым, так как это поможет акцентировать внимание на взгляде, мимике человека. Для кадра в стиле ретро пригодится эффект сепии, сообщающий изображению особый коричневатый оттенок.

Известно, что половина дела - это хороший свет. Правильно выбранное освещение также влияет на настроение снимка. Например, полумрак и тени придают ощущение некой таинственности. Однако при этом нельзя допускать, чтобы пропали те черты лица, которые вы хотите подчеркнуть. Вообще, свет является идеальным помощником для создания объема, он же выявляет или скрывает те или иные детали. При портретной съемке в помещении не стоит пользоваться вспышкой, поскольку она делает лица плоскими.

Для создания портретов весьма существенным моментом является выбор точки съемки. Взгляд объектива на модель сверху вниз подавляет композицию. Такой прием следует применять, если, допустим, вы хотите показать героя забавным.

Один из самых распространенных подходов к портретам - съемка на уровне глаз модели. Такое расположение придает фотографии эффект близости, позволяет наиболее полно раскрыть внутренний мир объекта. Если основой композиции является лицо человека - камеру лучше держать на уровне его глаз, а при поясном портрете - наводить объектив на уровень подбородка.

Съемка с нижней точки распространена не так широко и используется в случаях, когда фотографии необходимо придать ощущение полета.

Для портретной съемки применимы все ракурсы: профиль, три четверти (полуанфас) и анфас. Но часто изображения, выполненные по классическим канонам, выглядят слишком правильно, в ущерб эмоциональной окраске. Поэтому иногда лучше дать волю модели и просто ловить подходящий момент для спуска затвора.

Если человек смотрит немного в сторону, стоит оставить побольше пространства перед его лицом. В идеале подобная композиция строится так, чтобы глаза модели оказались в верхней трети кадра.

При съемке лица полуанфас надо обратить внимание на направление взгляда модели. Когда лицо на снимке развернуто чуть вправо, возникает ощущение взгляда вперед, в будущее, левый поворот соответственно ассоциируется с обращением к прошлому. Объясняется данный эффект просто - традицией чтения в европейских странах.

Попавшие в кадр наклонные линии тоже вызывают различные ассоциации. Скажем, диагональ из левого нижнего угла к правому верхнему - "восходящая". Она воспринимается как позитивная, оптимистичная. Противоположная ей линия называется "нисходящей" и является полярным по значению символом.

При съемке в помещении желательно располагать камеру так, чтобы свет из окна падал сзади и немного сбоку. Также нужно учитывать, что при увеличении расстояния от окна вдвое освещенность падает примерно в четыре раза, поэтому время выдержки также нужно увеличивать.

Не стоит перегружать кадр посторонними предметами, чтобы они не отвлекали глаз от основного объекта. В большинстве случаев лишний фон следует скрыть, например задрапировать однотонным материалом. Цвет и оттенки последнего выбираются по ситуации. В редких случаях, скажем при съемке бытового портрета, положительную роль может сыграть домашняя обстановка. Хотя даже в этом жанре без постановки не обойтись - создание фона требует тщательного подхода.

Если съемка производится камерой с ручной регулировкой резкости, лучше ориентироваться по глазам. Тот же принцип действует в случае с автоматическими "мыльницами".

Для диафрагмы надежнее всего выбрать малые значения порядка f4.0 или даже f3.2. Благодаря этому можно добиться небольшой глубины резкости и, как следствие, мягкого размытого фона. Если фотоаппарат не обладает ручной настройкой диафрагмы, стоит назначить автоматический режим "Портретная съемка", в котором значение диафрагмы минимально, а сама диафрагма максимально открыта.

При использовании камеры с зумом очень важно, чтобы фокусное расстояние объектива было выставлено примерно на 80-150 мм в 35-миллиметровом эквиваленте для пленочной камеры. Расстояние до модели должно быть не менее 1,5-2 м. На такой дистанции оптика искажает геометрию лица значительно меньше, чем вблизи.

Сложным, но весьма интересным приемом является съемка портрета в контровом свете, то есть когда источник света расположен за моделью. Такой сюжет особенно актуален на открытом воздухе при солнечном освещении. Этот случай требует обязательной дополнительной подсветки лица, например с помощью принудительного запуска вспышки, хотя лучше использовать специальное светотехническое оборудование. Тогда даже на ярком солнце реально получить эффект золотых волос. Однако при съемке цифровой камерой очень важно не наводить аппарат непосредственно на солнце, чтобы не повредить светочувствительную матрицу.

Делать портреты в погожий день значительно сложнее, чем в пасмурную погоду, поскольку возрастает вероятность получить слишком контрастный снимок, пересвеченный - с одной стороны, и с глубокими тенями - с другой. Чтобы избежать этого, лучше всего фотографировать при рассеянном свете или когда солнце зайдет за облако.

Перечисленные выше приемы следует отнести к базовому курсу фотографа-портретиста. Освоив их, можно переходить к решению более сложных задач. Конечно, они не являются обязательными, ведь творчество само по себе подразумевает определенную свободу действий. И все же, только научившись грамотно распоряжаться проверенными на опыте и эффективными приемами, можно приблизиться к созданию профессионального фото.

Текст Игорь Ладожский, Илья Семенов Взято с http://www.aphoto.ru/info/portrait.htm

Для жителей Харьковского массива, неизбалованных изобилием зелени, парк "Партизанской Славы" как соломинка для утопающего. По-крайней мере так было у меня, переехавшей на Харьковский массив с Днепровского, изобилующего многолетними соснами и фруктовыми садиками пятиэтажек. Ностальгия по долгим прогулкам с собакой в парке «Победы» не прошла и по сей день.

Но судьба забросила меня на Харьковский с двухмесячным сынишкой. Парк «Партизанской Славы» стал для нас спасением. Ездить сюда мы начали еще с года – и я погуляю и дитя воздухом подышит. Когда малыш стал хорошо ходить мы брали с собой мяч и папу, если он был не на работе. Ребенок с удовольствием бегал с папой между сосен, гоняя футбольный мячик. А потом вся семья играла в прятки, прячась за деревья и кусты, что приводило в неистовый восторг малыша. Кроме того в парке работают аттракционы: автобусы, поезд, быстрые горки, машинки. Цены на билеты довольное низкие. Можно прокатиться на пони или лошадке. Есть и озера, мы правда в них купаться не рискнули. Парк занимает довольно большую территорию, но в праздники туда лучше не ходить – народу много. Но в будни или просто на выходные, если далеко ехать не хочется или времени нет или нет своего авто, а дитя еще маленькое, то тогда в парк …