С таксистом мы разговорились. Узнал много интересного. Например, что многие самаркандцы считают, что именно их город должен быть столицей Узбекистана и даже хотят протолкнуть эту идею через парламент. Во-вторых, самаркандцы не очень любят ташкентцев и при любом случае пытаются их принизить в разговоре. Со слов самаркандцев жители Ташкента - это развращённые, коррумпированные, пророссийско настроенные аферисты. 

На самаркандский вокзал, как и на ташкентский, попасть также не просто. Вначале охрана на входе. Затем просвечивание чемоданов. Ощупывание. Обыск на предмет металлических предметов. Затем военный штампует железнодорожный билет специальным штампом как в аэропорту, и только после этого вы попадаете в зал ожидания.

Вокзал внутри очень красивый. Всюду мрамор и разноцветная мозаика. Хотя фотографировать там запрещено под страхом пули в лоб, мне всё же удалось сделать вот этот кадр...

Хотя я прибыл на вокзал в 15:00, скоростной электропоезд Афросиаб уже стоял на перроне...

Не смотря на то, что снаружи была жара +40С, внутри вокзала было прохладно. 

На этот раз на Афросиаб село много иностранцев. Испанцы, немцы, американцы. Особенно много было киргизов. 

Не могу понять, как у киргизов хватает совести приезжать в Узбекистан после этнической чистки 2010 года, когда киргизы убили десятки тысяч узбеков в Киргизии: жгли их, рубили их топором, давили машинами, привязывали к коням за ноги и разрывали на части, а потом сбрасывали в реки, текущие в Узбекистан, чтобы узбекские пограничники вылавливали трупы своих соплеменников. Лишь 30000 узбеков удалось спастись. И то, благодаря тому, что в ужасе от преследующих их чудовищ, они штурмом повалили узбекские пограничные заборы и рванули прямиком в Узбекистан, где для них создали временный лагерь по приказу Каримова. 

Это остаётся за пределами моего понимания. Ну что ж, пусть это останется на совести киргизских богов.

А причиной-то этнических чисток была проста. В Киргизии узбеки всегда жили лучше, чем киргизы. Более богатые дома, высокие зарплаты, большие земельные участки. Киргизы - народ очень завистливый. И когда началась заварушка по свержению президента, они решили под шумок вырезать всю нацию. 

Помню был случай тогда, в 2010 году, когда толпа обезумевших киргизов зашла в дом богатого узбека. Хозяин дома сказал: Давайте поговорим. Что вы хотите... В ответ на это мясник-киргиз рубанул узбека топором для рубки мяса и двумя ударами раздвоил его тело на куски. Дом сам сожгли. Убили всех членов его семьи. Лишь его 12-летней дочери удалось спастись. Вначале она спряталась под кровать, а потом ей удалось убежать в горы.

Вспоминаю также и слова президента Розы Отумбаевой, когда её спросили, как она может прокомментировать случившееся. Она тогда ответила буквально следующее: А что я могу сделать? Что случилось - то случилось. Это как ураган Катрина. Пронеслось и всё. Стихийное бедствие. 

Потом трупы тысяч узбеков, тех, что не успели бросить в реки, вывозили на грузовиках в горы и хоронили в братских могилах. 

Забавляет, читаю порой на сайтах, где киргизы рекламируют свои отели на озере Иссык-Куль. Пишут мол, есть то и то и приписка: больше узбеков не убиваем. Приезжайте к нам. Всем рады.

Теперь же киргизы делают вид, что ничего не было. Как с чистого листа. Удивительный всё-таки этот народ - киргизы.  

Во время этого железнодорожного путешествия, которое длилось 2 часа 10 минут, покормили как в самолёте; ни чуть не хуже, чем когда я ехал в Самарканд в вагоне-люкс. Давали чай, кексик, всякие там печенья, мясные закуски и прочее. 

Время прошло незаметно. 

На вокзал в Ташкенте я прибыл уже поздно вечером ( темнеет там рано ), после 7 вечера, взял такси и поехал в отель Узбекистан, расположенный возле сквера Амира Тимура - крупнейший отель в Ташкенте. Забронирован он у меня был заранее. Как и отель Mixt в Самарканде. 

Захожу. Там куча народу. В основном отъезжающие и заезжающие толпы иностранцев. Подхожу на рецепшен. Даю распечатку брони системы бронирования. Мне и говорит значит русский рецепсионист лет на 12 младше меня: Где это Вы такие цены видели? У нас тут перед праздником нет таких цен. Идите и аннулируйте бронь и мы Вас заселим по другой цене.

Ппц. У меня был забронирован номер за 350 долларов США за 4 суток. А он предложил мне аннулировать бронь, чтобы потом взять с меня не 350 долларов, а 700 долларов. Более того, он требовал это в соответствии с якобы специальным курсом отеля Узбекистан.

Зашёл я в их компьютер. В эту систему бронирования. Смотрю цены. Там написано 964000 узбекских сумов. Он же требовал эквивалент 1860000 сумов. Я ему говорю: Смотрите, у вас тут одна цена. А он мне: А вы туда не смотрите и платите столько, сколько я говорю. Охуевший.

Я требую вызвать начальника. Приходит русская борзота и меня просто выставляют вон. В итоге я оказался в другой стране, ночью, с чемоданом на улице. 

Русский криминал.

Даже тут в такой прекрасной стране Узбекистан русские способны испортить настроение.

Вечером намечался предпраздничный фейерверк, который я планировал посмотреть, но теперь было уже не до праздника. Пришлось ездить по всему городу и искать гостиницы. Но 1 сентября День Независимости Узбекистана и все отели заполнены битком. Свободных мест не было.

Лишь ближе к 3 часам ночи удалось найти 2-звёздочный отель Орзу в районе станции метро Айбек. 

В ту ночь я был очень зол и ужасно раздражён. Не думал, что попаду в такую ситуацию. Но, где русские - там всегда подвох и проблемы.  

Выспавшись и осмотревшись утром, я понял, что отель не так уж и плох. Во-первых, близко к метро и с меня взяли всего 150000 сумов за каждые сутки проживания. Во-вторых, ванная комната в номере - это большая редкость для 2 звёзд. Телевизор со спутниковыми каналами. Интернет вай-фай. Еда в номер. Завтрак. В общем удобств хоть отбавляй. И если не обращать внимания на облезлые стены в номере, то всё было отлично.

Не смотря на произошедшее блядство, я решил не менять свои туристические планы и действовать по запланированному сценарию. 

В 7 утра я прямиком направился на Площадь Независимости...

Арка Независимости...

Плакат о том, какой Площадь Независимости была когда-то, и какой стала теперь...

Аллея...

Самарканд - родной город Ислама Каримова. Поэтому основные торжества в честь Дня Независимости проходили там. Празднование же в Ташкенте было очень скромным и номинальным. Большая часть горожан сидела по домам, выехала за город или занималась сугубо своими личными делами. 

Фонтанчик...

А это шар с изображением Узбекистана...

... при СССР тут стоял гигантский Ленин, а теперь вот такая композиция...

... одна из причин, почему на Площади Независимости не отмечают праздник - тут в советские времена проходили коммунистические торжества; узбекам не нравятся эти воспоминания, и чтобы не ворошить прошлое, неофициально приняли решение ничего не отмечать на этой площади...

Центральный проспект Площади Независимости...

Вечный огонь...

Рядом находилось вот такое сооружение: там многочисленные золотые листы с вбитыми туда фамилиями, листы можно переворачивать как в книге, своеобразные фолианты - это фамилии погибших за независимость Узбекистана...

В парке Площади Независимости...

Цветочки...

Длинный фонтан в виде водопада...

Радуга...

На улице Буюк Турок случайно наткнулся вот на такое здание. Судя по виду оно ещё времён Российской Империи...

Между Буюк Туроном и проспектом Амира Тимура находится ещё один парк, где много зелени, несколько фонтанов и различные государственные учреждения...

Из парка я добрался до проспекта Амира Тимура - на противоположной сторони Амир Тимур Хиёбони, чтобы попасть туда, необходимо пройти по подземному переходу...

... но тут меня перехватили две сотрудницы узбекских спецслужб в гражданской одежде. Попросили показать содержимое рюкзака и паспорт. Но при этом были очень вежливыми и культурными. Интересовались тем, понравилось ли мне в Ташкенте, какие я достопримечательности уже успел посетить и какие планирую. Заодно я им рассказал историю с отелем Узбекистан - им было очень интересно. Они сказали, что знают о криминальной ситуации в этом отеле, что он один из самых дорогих отелей в Ташкенте и что в ближайшее время им займётся вплотную узбекская прокуратура. Затем пожелали мне удачи и приятного времяпрепровождения в Узбекистане. Очень мило.

Сквер ( хиёбони ) Амира Тимура...

А вот тот самый криминальный отель Узбекистан...

Решил зайти туда и слегка испортить им настроение. Сразу прохожу к рецепшену. Естественно там новая смена, на что я и расчитывал. Говорю им: Как вы могли иностранца ночью выкинуть на улицу, а да ещё вымогать у него деньги, а? Сбежалась массовка 3 человека. Начали вначале разбираться. В компьютере там шастать. Естественно сразу встали на сторону своих ,,коллег,, и начали всячески их выгораживать. Когда я потребовал вызвать начальство, мне сообщили, что сейчас праздники и всё начальство уехало в ОАЭ отдыхать. Вместо того, чтобы признать свою вину и предложить варианты решения проблемы, мне сообщили, что заселять меня всё равно бы не заселили, поскольку свободных номеров нет ни сегодня ( 1 сентября ), ни 31 августа их не было (!!!), даже если бы и согласился заплатить их сумму 700 долларов, тогда куда, спрашивается меня хотели заселить днём ранее? Более того, мне сообщили, что поскольку я не заселился, то с меня ещё возьмут штраф в размере 100 долларов (!!). Ваще Ппц. Я сообщил им, что напишу заявление в прокуратуру Ташкента, сообщу об этом произволе послу Узбекистана в России и свяжусь с системой бронирования, чтобы они разобрались в ситуации. Да, видели бы вы их, они сразу зашугались и перессались. Но уже поздно. Оскорбление нанесено и я так просто сдаваться не собирался.

Забегая вперёд, скажу, что по приезду в Россию немедленно связался с системой бронирования. Перед этим отель Узбекистан мне прислал возмутительное сообщение о том, что мол поскольку я вообще не явился в отель в день заселения (!!!), то с меня взымается штраф в 100 долларов и удерживает на карте сумма в 350 долларов в пользу отеля. Нормально? В общем служба системы бронирования пообещала разобраться. Я написал заявление. Через три дня письмо. Пишут. После проведённой проверки отель Узбекистан снимает все претензии и возвращает вам на счёт 450 долларов. 

Сучки.

Узбекнефтегаз на улице Терракиёт...

Один из многочисленных плакатов в честь 24 Дня Независимости Узбекистана...

С улицы Терракиёт можно вывернуть на ещё одну интересную улицу. Она называется - улица им.Яхъя Гулямова. Это посольская улица, где сосредоточено не менее 6 иностранных посольств. Кроме них тут больше ничего нет. Это посольство Индонезии, Беларуси, Украины, Китая, Турции и Франции.

Фотографировать на улице Гулямова строжайше запрещено. Там военных как на параде. Все с автоматами. Но посольства, конечно красивые. Выбраны далеко не самые плохие здания. Особенно красивое здание украинского посольства: флаг и герб Украины смотрятся особенно эффектно. Мне понравилось. 

Национальная Библиотека Узбекистана...

Автобус ташкентского сити-тура...

Чтобы выйти к станции метро, пришлось опять идти мимо отеля Узбекистан...

Один из узбекских банков близ станции метро Амир Тимур Хиёбони...

С обратной стороны отеля Узбекистан находится Узбекча Гамбургер...

... туда я зашёл, чтобы слопать ,,узбечку в кетчупе,, , мясной гамбургер из баранины и мороженое с клубничной начинкой. А ещё закупился вкусным ташкентским чаем Айс.

 

В Узбекистане так. Выходишь на дорогу и всё. Сразу все останавливаются. Таксисты и не-таксисты. Но главное прежде чем сесть - нужно договориться о цене. Средняя цена по городу - от 5000 до 12000 узбекских сумов. Вообще 10000 сумов - это уже считается много. Даже на окраину Самарканда.

Таксист довёз меня до Сиабского базара, якобы. Взял с меня 4000 узбекских сумов. Когда я вышел, то оказалось, что он остановил меня за 1,5 км от базара. Аферюга. Пришлось идти по жаре ещё какое-то время.

До базара я добрался с северной его стороны, а базар сам на возвышенности, так что пришлось топать по очередной Митридатовой лестнице...

Сиабский базар - единственный крупный базар в Самарканде. Тут продают всё, что вы только можете себе представить: лепёшки, сувениры, одежду, обувь, различную утварь, специи, маргиланские платки, всевозможная продукция из Урумчи, посуда, овощи, фрукты, ягоды и многое многое другое. 

На любом узбекском базаре всегда есть как минимум одна чайхона, как правило открытого типа. Там можно полакомиться узбекским пловом и шашлыками. А найти их очень легко даже в толпе - по очень манящему запаху узбекских специй.

Кроме того, перед входом в любой базар очень много менял. Меняют любую валюту, кроме российского рубля. После последнего обесценивания российской валюты рубль перестали котировать даже в Узбекистане. Меняют только доллары и евро. 

Вначале подумал, что написано ШИРИНКАЛАР, но потом пригляделся и понял, что ошибся...

... лар - это окончание; добавляется к любому существительному, превращая его во множественное число, например - космонавтлар ( космонавты ). 

Неч пуль? - Сколько стоит?

Цифры также просто запомнить.

1 - бир

2 - икии

3 - уч

4 - турт

5 - беш

6 - олте

7 - йетте

8 - саккиз

9 - токкыз

10 - ун

Если двухзначное число, например, 12, то выглядеть это будет вот так: ун-икки. И т.д.

На любых узбекских базарах главное - это торговаться. Во время торгов можно не только в 2 раза снизить цену, но и ещё получить какой-нибудь бонус. 

С Сиабского базара местами проглядывают отдельные фрагменты Биби-Ханума...

Северная стена Биби-Ханума...

Восточная стена Биби-Ханума...

Биби-Ханум - это грандиозное средневековое сооружение в виде буквы П. Внутри обширный двор с рядом древних построек.

Биби-Ханум - это мечеть, которую построила одна из жён Тамерлана; как подарок перед возвращением мужа из военного похода в Индию. 

Южные ворота в Сиабский базар...

Центральный вход в Биби-Ханум...

... вход такой большой, что с трудом помещался в фотоаппарат целиком...

Табличка...

Перед входом была касса, где сидели кручёные аферистки. Кроме того, что они с меня содрали 10000 сумов за вход, хотя цена, как я потом узнал была всего 3000 сумов, они ещё навеливали мне свой навязчивый сервис в виде платной спутницы-гидши. Едва отбился от неё.

А вот так Биби-Ханум выглядит изнутри...

Пока осматривал достопримечательности, стал свидетелем одной смешной сцены. Оказалось, что у навязчивых гидш - самая настоящая конкуренция. Пока одна ходила в туалет, вторая ,,сняла,, туриста вперёд неё. Та с криками набросилась на вторую и стала выдерать из неё клок волос. Охранники быстро приструнили разбуянившихся.

Дело в том, что опозориться перед иностранным туристом у узбеков считается несмываемым пятном. Позором на всю округу. Иностранцы в Узбекистане, особенно из Европы и Азии, считаются тут носителями высоких морально-этических качеств, поэтому в глазах иностранцев узбеки обычно демонстрируют лучшие свои качества, чтобы не посрамить честь своей семьи и честь Узбекистана. 

В парке Биби-Ханума на скамейке сидела вот такая интересная семья...

... мать, сын и дочь. Мать работает в Московской области. А летом приезжает на родину. Сыну 16-лет - он одинаково хорошо говорит как по-русски, так и по-узбекски. А вот дочь вообще не говорит по-русски. Если она слышит русскую речь, то мать или брат переводят ей на узбекский. Самое странное, что разница в возрасте между детьми максимум 2 года. Один знает русский язык, а другой - нет. Как-то странно. Мать объяснила это тем, что учитель русского языка у её дочери - узбечка. Мол, как узбечка может обучить русскому языку? Странно то, что если в семье у них говорят на двух языках, почему дочь так и не выучила русский язык? Хммм...

Кстати, пока я гулял по Биби-Хануму ко мне подошёл ещё один парень-узбек, который интересовался: есть ли у меня знакомые в Москве или Московской области, поскольку он хочет открыть там чайхону и ему нужны свои люди в той местности?! Я сказал, что к счастью не обитаю в том районе и знакомых у меня там нет, тоже в счастью. Не самое лучшее место он выбрал для открытия бизнеса.

А это волшебный камень, исполняющий желания...

... нужно обойти его вокруг и загадать желание, говорят, что сбывается...

Вообще иностранцев в Самарканде очень много. В основном это немцы, американцы, японцы, киргизы, индийцы и малазийцы. Русских и китайцев тут ничтожно мало.  

Такой национальный состав туристов объясняется особенностями внешней политики Узбекистана, которая после Андижанских Событий 2005 года перенаправила все свои усилия на установление контактов и сближения с такими странами как Япония, Малайзия, Сингапур, Индия, Афганистан, Китай. В то время как контакты с ЕС и США были сведены к минимуму.

После 2005 года США и ЕС понесли ещё и финансово-стратегические убытки. В Узбекистане были закрыты все иностранные сети закусочных, включая МакДоннальдсы. Офисы многих американских и европейских компаний также были закрыты. А военные базы США и ЕС в Узбекистане были ликвидированы.

От Сиабского базара до Регистана улица Ташкентская превращается в пешеходный проспект для туристов, где много различных исторических достопримечательностей, а также всевозможные магазинчики: от продуктовых до сувенирных; там также имеется школа и даже чайхона...

В Самарканде продают чай местного производства. Он называется Smaile. Внутри бутылки находится трубочка. А сам чай невероятно вкусный. Причём продавали его исключительно в Самарканде.

А вот и школа...

... в узбекских городах много школ и университетов; это связано с тем, что Ислам Каримов делает огромное ударение на развитие наук и сводит к минимуму влияние ислама. Науки и знания тут всячески поощряются...

... узбеки очень умные, образованные, знают как минимум 2 языка, они стремятся к познанию нового и обладают отличным кругозором - это особенно касается последнего поколения, выросшего после 2000 года.

Иду дальше...

Регистан...

... опять всё было перегорожено для простых смертных...

В итоге в течение 1 светового дня мне удалось посетить Обсерваторию Улугбека, набережную реки Сиёб, музей Афросиаб, прошвырнуться по Сиабскому базару, погулять по историческому центру Самарканда - не плохо для 30-летнего старика, да?

Ближе к вечеру я вернулся в отель Mixt, чтобы перевести дух. Решил посмотреть телевизор немного.

Несколько слов об узбекском ТВ. Национальные каналы больше похожи на северокорейские. В репортажах новостей женщины в ярких национальных одеждах громко, чётко с фанатизмом в глазах комментируют те или иные события, читая явно заученные тексты. 

Вместе с тем, есть и существенные отличия от КНДР. Тут, помимо национальных каналов, разрешено спутниковое телевидение, а так каналы на любой вкус: евроньюс, российские фашистские каналы, туркменский канал, BBC, различные развлекательные каналы, много музыкальных каналов, а также европейские, арабские и даже украинские каналы. Выбирай любой. Это говорит о том, что узбекистанцам предоставлен выбор. Они сами решают, что им смотреть: национальные каналы в духе КНДР или евроньюс. 

С интернетом также нет никаких ограничений. Заходи на любые сайты какие хочешь. Правда скорость интернета оставляет желать лучшего, но свободный интернет, вместе с тем, это уже само по себе хорошо.

Чуть позже сходил в тот круглосуточный супермаркет 24, где прикупил кое-какие эксклюзивные узбекские товары, а ночью решил немного прогуляться по окрестностям...

Ночью на улицах Самарканда - безопасно. Гуляй хоть до рассвета. Вместе с тем категорически не рекомендую совершать какие бы то ни было преступления в Узбекистане. Дело в том, что законы тут очень суровые, а местные службы безопасности на допросах часто используют изощрённые пытки, прямо как казанские татары. 

Туристов никогда не трогают. Обычно мелкие преступления сразу же прощаются. Дело в том, что Ислам Каримов придаёт огромное значение имиджу Узбекистана в глазах иностранцев. Он вытается показать Узбекистан в лучшем свете и с самых лучших его сторон. Поэтому узбекских городах, если вы иностранный турист, у вас никогда не будут вымогать деньги полицейские, никогда необоснованно вас не арестуют, никогда не будут проверять ваши документы.

Узбекистанские полицейские - это образец закона и порядка. Они всюду несут мир и справедливость. Они те, с кого можно брать пример для подражания. Они полная противоположность коррумпированным развращённым российским полицейским, с которыми мечтаешь никогда не встречаться. В России уж лучше встретиться с компанией гопников или бритоголовых, чем с российскими полицейскими, которые фактически являются бандитами в законе и творят всё, что хотят.

Узбекские полицейские применяют пытки обычно исключительно к врагам Узбекистана, к коим относятся радикальные исламисты. Взять хотя бы Андижанские События 2005 года. Если говорить проще, то там местная ячейка исламистов 15 лет морочила людям головы, а потом решила создать Андижанскую Народную Исламскую Республику. Аналог украинских ДНР и ЛНР.

Что сделал Ислам Каримов? Он понял, что если пойдёт на уступки террористов, то такие исламские народные республики начнут вспыхивать как пожар по всему телу Узбекистана. Он допустить этого не мог. И принял тяжёлое решение: уничтожить всех террористов. Но были и отрицательные последствия: в ходе боёв с террористами погибли более 200 гражданских лиц, часть из них дети. Уцелевшие боевики бежали в Киргизию, прикинулись беженцами, которых международные организации переправили в Румынию.

Ситуация была неоднозначная. Да, погибли мирные люди, но были остановлены чудовищные исламские террористы-маньяки, которые, в случае успеха, могли бы сеять смерть, хаос и ужас по всему Узбекистану, который, в этом случае, превратился бы во второй Афганистан.

Судить не мне, кто был прав, а кто нет, но итог такой: по всей территории Узбекистана мирно и безопасно, нет аналогов ДНР и ЛНР как в Украине, никаких исламских террористов, страна сохранила светский режим, способствующий развитию науки.

Кстати, ещё одна особенность Режима Каримова. У Узбекистана нет никаких экспансионистских планов в отношении соседних стран. Узбеки не хотят никого завоёвывать или аннексировать части соседних стран. Они занимаются сугубо внутренними делами, строя мирные добрососедские отношения с различными странами. 

Но боюсь, что после смерти Ислама Каримова все эти возвышенные цели и тенденции могут исчезнуть из-за уже назревающей грызне между влиятельными узбекскими кланами за президентский трон. Кроме того, виды на Узбекистан имеет ИГИЛ и Российская Федерация, которые только и ждут удобного случая.

... но я не сдаюсь и твёрдо следую запланированному маршруту.

Вдали уже виднеется Музей Афросиаб...

... а перед музеем вот такая скульптурная композиция...

... на такой жаре волей не волей почувствуешь себя этим вот старцем, бредущим по барханам впереди верблюдов.

Музей Афросиаб находится рядом с древним городищем с одноимённым названием, в которое допускаются только археологи. Всё, что там раскапывают, тащат в этот музей.

Само городище - это руины древнего города, который назывался Мараканда. 

Почему именно Афросиаб? Афросиаб - это имя легендарного мифического лидера саков; племени, которое когда-то обитало в Средней Азии, а затем смешалось с другими народами.

Центральный вход в Музей Афросиаб...

Приветственные таблички...

Слева от входа расположен сувенирный магазин, справа - кассы. Местная кассирша сразу спросила откуда я.

Дело в том, что в Узбекистане существует сегрегация по стране, откуда ты приехал. Если ты гражданин Узбекистана - то цена одна. Если иностранец - цена увеличивается сразу на 100%. Это характерно для многих государственных учреждений и большинства гостиниц. 

Кроме этого, кассирша хотела замылить у меня 5000 узбекских сумов. Но меня так просто не возьмёшь. Ей пришлось возвращать краденое. 

Музей двухэтажный. Первый посвящён в основном древней глиняной посуде, которую откопали по-близости, а также древней облицовке...

Там же, на 1 этаже, находилось трое смотрительниц. Они как цыганки облепили меня и начали предлагать свои товары: одна шьёт какие-то сумочки, носки и трусы из шерсти - предлагала мне купить, вторая пыталась реализовать книги о Самарканде, третья буквально впихивала мне кока-колу и фанту в рюкзак. С трудом отбился от этих навязчивых сотрудниц музея.

Похож на древний тандыр, где делали лепёшки...

А это похоже на глиняную фляжку для воды...

Хум - сосуд для хранения зерна...

А этот древний алтарь для огненных жертвоприношений больше похож на доисторический унитаз...

Облицовка дома 2000-летней давности...

Ещё один древний алтарь...

Старинные сосуды для хранения зерна и воды...

Коллекция черепов...

Один из них явно инопланетного происхождения...

На 1 этаже есть одно удивительное помещение, где демонстрируется красочная облицовка одного из маракандских дворцов 2-тысячелетней давности. Часть изображений утрачено, но таблички близ облицовки показывают как всё это выглядело целиком...

Как вы могли заметить, основной темой маракандской живописи были животные: от рыб до слонов. 

Уже представил, как бы тут порезвились солдаты ИГИЛ. Они любят уничтожать всё, что не соответствует Законам Шариата. 

Второй этаж музея почти пустой, так как находится на реконструкции, и, как я понял, возможно там ещё будут надстраивать ещё один этаж.

Но и тут было кое-что интересное.

Например, вот такая вазочка с дельфинчиками...

Наконечники средневековых стрел...

Наиболее необычным артефактом 2 этажа музея был вот этот кайрак ( надгробный камень ) тысячелетней давности...

Вазы разных форм и размеров...

Познавательные таблички...

По ходу средневековая кухня...

Да, очень интересный и познавательный музей. Мне понравилось...

Вокруг музея находится большой парк с высокими деревьями и фонтанами, где можно немного передохнуть и спрятаться от среднеазиатской жары...

Стелла в примузейном парке...

В сувенирном магазине при музее купил себе значок с гербом Узбекистана и прикрепил себе на рюкзак...

Кстати, вот мои пограничные штампики...

 

Гигантский ресторан Оби Рахмат...

Бреду в западном направлении по улице Ташкентская...

Между Обсерваторией Улугбека и Музеем Афросиаб находится ещё одно интересное место - набережная реки Сиёб, справа и слева от которой много различных достопримечательностей.

Сиёб - горная река, и течёт она вдоль высоких скалистых холмов.

Основная достопримечательность этих мест - Храм Давида, культовое сооружение сразу для трёх религий: христианства, ислама и иудаизма...

... а подле храма - парк, тянущийся на сотни метров вдоль холмов...

... из парка скалистые холмы просматриваются особенно хорошо...

У подножия храма находится вот такое сооружение, откуда бьёт священная для трёх религий вода; по слухам, если набрать воду в бутылку, взять с собой и поставить её, скажем, у себя в комнате, то она очистит дом от злых сил и даст всем, кто её набрал, силы и здоровье...

... это воду также можно пить или просто умыться. 

Подняться в храм можно по длинной лестнице. Вид с нижнего яруса...

Из Храма Давида на вершину холма идёт вот такая лестница...

Вид с вершины холма...

... а на самой вершине холма христианско-исламско-иудаистское кладбище...

Главной святыней Храма Давида является вот это дерево, посаженное самим Давидом 2000 лет назад...

... верующие пролазят под корнями этого деревья, загадывая желания, также прикладывают к его корням воду из того источника у подножия холма, прикладывают к стволу дерева свои больные части тела для излечения, шепчут дереву свои пожелания или просят дерево простить им их прегрешения. 

Древо Давида напомнило мне белое дерево из Властелина Колец. Не хватало только хоббитов.

Кстати, вспомнить про дерево Боб/Гарольд из Fallout 3 тут было бы тоже уместным. Только если б дерево это умело разговаривать...

На противоположном берегу реки Сиёб было несколько магазинчиков с сувенирной продукцией, а также мастерская по изготовлению глиняной посуды. Там можно было сделать себе несколько кувшинчиков или каких-нибудь глиняных зверушек себе на память.

Кстати, где-то в Самарканде ещё находится фабрика по изготовлению бумаги из шёлка. К сожалению, я так и не нашёл её. 

Парнишка-узбек оказался разговорчивым и как-то тема вышла сама собой на обмен валюты. Он сказал, что у него есть знакомый, который меняет по очень выгодному курсу. За 100 евро - 500000 узбекских сум. Ничего себе курс, подумал я. В Ташкенте за 100 евро мне давали только 287000 узбекских сум. Конечно же я с радостью согласился на предложение таксиста и мы сделали небольшой крюк к дому его друга.

Домик этот находился в своеобразном тупике старинной улицы. Из дома вышел парнишка ещё моложе таксиста - на вид лет 17-18. Поменял сразу 400 евро. Получилось 2 млн узбекских сумов. По весу несколько килограмм. С трудом застегнул рюкзак, так как сумма была выдана мне банкнотами номиналом по 500 и 1000 сум. 

Оттуда таксист довёз меня до северных окраин Обсерватории Улугбека, объяснив тем, что дальше проезжать не разрешается. Выйдя на автомобильной стоянке, я огляделся...

По близости продавали узбекские лепёшки и сувениры. Но мой взор был устремлён к Обсерватории.

Плакаты с рекламой Музыкального Фестиваля в Регистане были даже здесь...

А вот и первая достопримечательность - статуя Мирзо Улугбека...

Улугбек - один из величайших героев Узбекистана. Он был внуком Тамерлана, правителем Мавераннахра и одновременно учёным, астрономом, поэтом, историком. Редко когда сочетаются два таких качества как правитель государства и астрономия. 

Национальная принадлежность Улугбека до сих пор предмет спора. Одни считают его узбеком, другие монголом. Есть также версии, что он принадлежал к ныне вымершему тюркоязычному племени. Как бы там ни было, в Узбекистане он несомненно герой.

За статуей Улугбека можно заметить космическую инсталляцию. Кажется, ничего особенного. Но если приглядеться, то можно увидеть на ней самые настоящие созвездия...

... очень оригинально.

К сожалению окончание жизни Улугбека - трагическое. Его убили по приказу его же собственного сына, мечтающего о троне отца.

От статуи на вершину холма ведёт вот такая лестница...

... а на вершине - Обсерватория Улугбека...

... точнее то, что от неё осталось. Когда-то тут возвышалось 30-метровое здание, но в 17 веке его разобрали на кирпичи местные жители. Остался только фундамент...

... но не только фундамент уцелел, но и кусочек гигантского секстанта, который располагался здесь когда-то, его можно увидеть, пройдя через центральные врата, когда-то бывшие входом 30-метрового сооружения...

А вот и сам секстант ( точнее то, что от него осталось )...

... как вы можете видеть, пока в Европе боролись с чумой и сжигали ведьм, в Самарканде Улугбек проводил высокоточные астрономические наблюдения и математические вычисления. 

А напротив руин Обсерватории находится вот такое сооружение...

... это астрономический музей им.Мирзо Улугбека.

В главной холле музея вот такие надписи...

Что ж, посмотрим что там есть интересного...

Фрагмент истинной средневековой облицовки Обсерватории...

Инструменты, принадлежавшие Улугбеку...

Старинная европейская книга с публикациями научных трудов Улугбека...

Книга про Амира Тимура...

А так Обсерватория Улугбека выглядит с южной стороны...

С южной части холма открываются отличные виды на Самарканд, исторические сооружения и горы...

 

В зале ожидания были в основном узбеки: торгаши, узбекские полицейские и обычные туристы. Кто-то приезжал навещать родственников, так что некоторые из них были с целой компанией сопровождения. Детей было мало. В основном подростки от 14 до 16 лет. 

Регистрация на рейс началась на 30 минут раньше. Все сразу ломанулись. Особенно одна противная киргизка с 7 сумками. Пока все сидели в зале, она подходила к отлетающим с просьбой взять часть её багажа. И нашлись дураки, которые согласились.

А когда началась очередь на просвечивание чемоданов, она начала все расталкивать и громко орать на пытающихся пролезть вперёд неё. Но в ходе потасовки и из-за того, что коридор просвечивания чемоданов изменился, киргизка оказалась самой последней. Ох как она материлась.

Чемоданы просветили. Затем паспортный контроль. И новый зал ожидания - накопитель. В Краснодаре его лучше назвать морозилка. Но после моего последнего посещения этого места, когда я летал в Македонию, был уже готов. У меня в арсенале была тёплая толстовка и шапка. Другие же сидели и мёрзли, тогда как за пределами аэропорта было под +40С. 

Дьюти Фри там как не работал три последних года подряд, так и не работает до сих пор. Есть лишь туалеты, где наркоманы устраивают курилку, и вот такая кафешка...

... где работает невероятно вредная и противная кубаноидша, ненавидящая всех людей вокруг. Цены там офигенные. 

Я был одним из первых, кто прошёл контроль, так что по-началу зал был пуст, но вскоре начали подтягиваться люди. 

Где-то на 30 минуте ожидания в зал прошёл российский полицейский с одним узбеком. Из разговоров я понял, что узбека депортируют. Ещё через 10 минут пришли два узбекских полицейских в форме. К руке одного из них с помощью наручников была прикована рука преступника-узбека. Я сразу подумал: как вырвется ещё в самолёте и захватит его. Вся эта компания сидела в стороне от всех. Чуть позже полицейский водил преступника в туалет. Интересно, как это выглядело - писать в наручниках и когда на тебя кто-то смотрит. Лично я бы не смог сосредоточиться. 

Началась посадка. Пригнали автобус, в котором все стали согреваться после морозильной камеры. А после повезли к самолёту.

Авиакомпания была Хаво Йуллари - Узбекские Авиалинии. Раньше не летал с этой авиакомпанией, так что не знал, чего ждать. 

Когда все вышли из автобуса, трап перегородил внушительного размера узбек и громко прокричал: Вначале заходят только женщины и дети!!

Ппц... Жду. Пока они там все заходят. А пропускали ещё порциями, из-за чего посадка растянулась на все полчаса. Я зашёл один из последних. Но мне было и не к спеху, так как моё место было вначале самолёта: 5F. 

На всём протяжении полёта чувствовал себя человеком второго класса и только потому, что мои половые органы находятся снаружи, а не внутри как у женщин. Настоящая дискриминация по половому признаку. 

Наконец все расселись. Самолёт был заполнен лишь наполовину. Сразу же обратил внимание на то, что внутри лайнер очень чистый, как и иллюминатор - никакой грязи и жирных пятен. Расстояние между сиденьями было большим, так что даже ноги можно было вытянуть. Как никак лететь почти 4 часа. 

Взлёт был необычным. Во-первых, самолёт издавал странный гул, такого я ещё не слышал, а во-вторых, сама процедура взлёта была очень быстрой. Такого быстрого взлёта я ещё не видел, а летал я много.

Ещё перед взлётом всем разнесли воду и соки. Очень мило. А ещё там были газеты на стенах в кармашках. Как на русском, так и на узбекском языках.

Началась кормёшка. Внимание!! Столько еды, как здесь, я ещё не видел. Кормили на убой. Мне принесли 2 килограммовую куриную или индюшиную ногу, так, что у меня даже рот не раскрывался до нужных размеров, чтобы её слопать. Кроме этого плов, сосиски, колбаса, кексики, печенья, 2 салата, шоколадки, самса, булочка и много чего ещё. Хаво Йуллари - полная противоположность турецкой авиакомпании Пегасус, где вообще не кормят. 

Наелся я до отвала. С иллюминатора ничего не фотал, так как была уже ночь.

Кандёры врубили на полную мощность ещё во время взлёта. Но я был подготовлен к такому повороту. Шапку не снимал до самой посадки. Не знаю как не замёрзли яйца у остальных. 

Есть ещё одно отличие от других рейсов, особенно с русскими пассажирами. Тут нет никаких многометровых очередей в туалеты. Никто когда захочет не ходит по самолёту. Все слушаются приказов капитана. Когда надо застегнуть ремни - застёгивают.

Интересным также было высказывание стюардессы. Перед взлётом она сказала буквально следующее: На борту самолёта запрещается курить, распивать спиртные напитки и жевать насвай (!!). 

Все объявления на борту делались на трёх языках: на узбекском, на русском и на английском. Стюардессы были очень милыми, улыбчивыми и вежливыми. Все эмоции искренние, как и их желание помочь пассажирам. Разительное отличие от грубых, хамоватых, с натянутой улыбкой русских стюардесс. 

Посадка была такой же быстрой, как и взлёт. Стыковка трапа и посадка в автобус была быстрой. А вот на паспортном контроле возникла задержка из-за очереди, которая возникла из пассажиров сразу нескольких самолётов. Я добрался до будки только минут через 30-40. Паспорт быстро проверили, штампанули штампик и я побежал получать багаж. Зря беспокоился. Выгрузка даже не началась на тот момент. Где-то минут через 20 ожила транспортная лента. Мой багаж выгрузили одним из последних. Затем отправился на таможню.

Ещё в самолёте стюардессы раздали узбекские таможенные декларации. Их обязаны заполнять все въезжающие в Узбекистан. Граждане Узбекистана заполняют только одну декларацию, иностранцы - две. 

Проверяют декларации на таможне во время просвечивания багажа. Один экземпляр забирает таможенник. Второй возвращает вам, заверив печатями. Декларацию необходимо сохранять до момента вылета из Узбекистана, в противном случае штраф или арест.

В декларации помимо стандартных данных вроде номера паспорта и гражданства, необходимо указывать всю валюту, до последнего рубля. Скажем, если у вас 10001 рубль, а вы задекларировали только 10000 рублей, до в случае выборочного пересчёта, из-за этого одного рубля у вас отберут не только все рубли, но и всю остальную валюту, а потом депортируют. С такими вещами тут лучше не шутить и всё указывать до копейки.

Также декларации подлежат все ювелирные изделия, включая цепочки на шее, а также новая техника. 

Когда все формальности остались позади, остался последний вопрос - обмен валюты. Официальный курс узбекского сума к евро был 100 евро - 287000 узбекских сумов. Я-то не знал, что это грабительский курс и поменял прямо в аэропорту 300 евро. Зря. Хотя мне дали государственный сертификат, с помощью которого я имел право поменять оставшиеся у меня суммы на валюту при вылете.

Официально валюту в Узбекистане можно менять только в аэропорту и банках. Но... Меняют валюту тут все кому не лень. Все об этом знают, но ничего не делают. Так как это очень прибыльно. Оказалось, что все таксисты занимаются такими вещами. Один предложил мне курс 350000 за 100 евро. Другой 370000 узбекских сум за 100 евро. Как я лоханулся в аэропорту.

Договорился с одним таксистом довезти меня до железнодорожного вокзала, который тут ещё именуется Северный вокзал. Значит везёт он меня и обрабатывает. На то, на другое раскручивает. Мол у него свои людей есть в городе. И в отель заселят подешевле, и любой билет достанут. Повёлся как лоашара.

А я как раз должен был купить билет на Афросиаб, а кассы ночью не работают. Но он меня отвёз в одну кассу, где, как он сказал, у него знакомый охранник, ага. И типа он реализует билеты по-дешёвке. Идём к охраннику-узбеку. Он говорит, мол мест на сегодня уже не осталось, но специально для меня он найдёт место за 100000 узбекских сумов. Мол, если не куплю сейчас, то всё - мест уже не будет и придётся на автобусе ехать. 

Ночь. Стою без билета. Что ж, пришлось соглашаться. Раз поезд переполнен. Оформлял он его минут 15-20. Потом рассказал как добраться до самого вокзала. Дело в том, что жд-вокзал и кассы - это разные понятия в Узбекистане и находятся отдельно друг от друга в отдельно стоящих зданиях. 

Попасть на жд-вокзал очень трудно с первого раза. По периметру он огорожен и нужно долго искать место входа. Если на легке - то это просто. А если ночь, а у тебя 2 чемодана - задача не из лёгких. 

Железнодорожный вокзал в Ташкенте...

Всего на вокзал 2 входа. Входы эти - две будки с узбекскими полицейскими. Они проверяют билет и паспорт. Затем входишь на вокзал. Там что-то вроде таможенного контроля. Заставляют снимать часы и ремни. Просвечивают багаж. Тщательно проверяют билет и паспорт. Заносят сведения в базу данных. После этого ещё военный контроль, где солдат ставит на билет контрольный штамп как в аэропорту...

Перед этим ещё проводят небольшой вопрос: как зовут, из какой страны, куда едите, нравится ли у нас и т.д. Их больше волнуют не ответы на вопросы, как я понял, а ваша реакция на них. Смотрят нервничаете ли вы при ответах и как себя ведёте. Интонация при ответах также важна. Лучше не проявлять никакой агрессии по отношению к официальным представителям спецслужб Узбекистана. 

После этого оказался в зале ожидания. Да, с таким контролем, ни одна мышь не проскочит. Это в России на вокзалах тусуются все, от бомжей до наркоманов, а тут такое невозможно в принципе. Тут даже видеокамер нет. Да и зачем они тут с такой-то мощной охраной. Полицейских и военных тут было больше, чем ожидающих пассажиров.

Главные поезда в Ташкенте - это Афросиаб и Ташкент-Бухара.

Афросиаб - это скоростной поезд, построенный Испанией специально для Узбекистана. Это что-то вроде российской сочинской Ласточки, которую запустили перед Олимпиадой-2014. Он курсирует по маршруту Ташкент - Самарканд. Нигде не останавливается.

Всего четыре рейса. В 07:00 и 08:00 из Ташкента в Самарканд. В 17:00 и 18:00 из Самарканда в Ташкент. В принципе это позволяет съездить из Ташкента в Самарканд на 1 день. Выехать утром, погулять в Самарканде и вернуться вечером обратно. Очень удобно. 

На вокзал я пришёл в 03:00, так что до Афросиаба было ещё 4 часа. Где-то в 06:00 Афросиаб подкатили к перрону...

Посадка началась минут за 20. Всё очень строго. Просто так в поезд не попадёшь. Опять проверка билетов и паспортов. И... Меня сажают в первый вагон. Вагон-люкс. И тут я понимаю. Как меня развели. Мне продали билет в элитный вагон за 100000 узбекских сумов, хотя можно было купить билет всего за 50000 узбекских сумов в обычный сидячий вагон. Заглянул в другие вагоны - они были полупустые. 

Вот такая у них криминальная схема в виде цепочки: собиратель туристов - таксист - свой человек в нужном учреждении. Это урок на будущее. Теперь буду знать, что и такое бывает. А главное теперь знаю, как этого избежать в дальнейшем.

Ну что ж... Раз меня разместили в элитном вагоне и я заплатил кучу денег, надо оторваться по полной.

Вот так выглядел вагон изнутри...

Помимо больших прозрачных стёкол, роскошных кожаных кресел и больших столов, в вагоне имелось много брошюрок, экран, по которому транслировались программы о разных городах Узбекистана, а слушать можно было с помощью наушников, в стоимость входила индивидуальная стюардесса, которая носила чай, а ещё там была кормёшка...

Всего поезд ехал 2 часа 10 минут. Скорость была бешеная - 240 км/ч. Вагон мотало из стороны в сторону, возможно из-за того, что он первый, а мимо быстро мелькали огромные долины, горные реки и величественные горы. Из-за быстрой скорости все фотографии получились размытыми, лишь одна из них получились более менее...

На такой скорости меня быстро укачало. Такое со мной бывает в автобусах, поэтому я стараюсь их избегать. Афросиаб причалил и можно было сразу же выходить. Все пошли толпой на улицу, но мне нужно было найти вначале железнодорожные кассы, чтобы купить билетик до Ташкента на 31 августа. 

Полицейские подсказали правильное направление и я туда и направился. Вокзал в Самарканде - помещение довольно маленькое. Битком набито людьми. Всего три кассы: в одной продают билеты на Афросиаб, во второй на поезд Ташкент - Бухара, на третий - все остальные и электрички. 

Меня сразу же облепила приставучая толпа таксистов. Пришлось от них отбиваться как от назойливых мух. Отбились все. Кроме одного. Здоровенного пухлого мужика. Не отстаёт и всё. Ждёт, когда я билет куплю. Сечёт мои чемоданы, а я боюсь, что он их схватит сейчас и убежит. 

Дошла моя очередь. Купил билет на Афросиаб. На этот раз всего за 50000 узбекских сумов. Таксист опять до меня докапывается. Давай отвезу. Ну что ж... Говорю, где отель Mixt на улице Амира Тимура находится, знаете? Он говорит: Конечно. No problem. Ага. Проблем и ещё какие проблем только начинались.

Берёт мой чемодан. Тащит в свою машину. Я сажусь. Машина трогается. И он говорит: А где эта улица Амира Тимура? Ёпта.

Зачем ты берёшь клиента, если не знаешь ни название улиц, ни где находится отель?! Ответ прост: жажда наживы и денег. За лишние 100 рублей армяне готовы на всё.

К тому же в ходе беседы выяснилось, что таксист наполовину узбек, а наполовину - армян!! Тут стало всё понятно. Кто такие армяне мне хорошо известно по Краснодарскому краю, особенно по Анапе и Сочи.

Едет он значит, начинает у знакомых таксистов спрашивать где находится улица Амира Тимура. Никто не знает. А это одна из основных улиц города. Попутно мне рассказывает сказки о том, что он постоянно устраивает экскурсии для американцев по Самарканду и окрестностям.

Да какие ты можешь устраивать экскурсии для иностранцев, если даже не знаешь основных улиц города?! Дурачьё!!

Потом говорит: У тебя есть телефон этой гостиницы? Если есть - давай позвоним. Достаю распечатку их системы бронирования. Там телефон. И он тут: А у меня нету телефона. Забыл дома. Ага.

Армянское враньё.

Ну и нафига ты у меня телефон-то просил тогда?!

Через 30 минут наконец-таки случайно нашли улицу Амира Тимура. Но она очень длинная. В какую сторону ехать - он не знает. Туда сюда ездил. А я не тороплюсь. Всё равно ещё утро. Заселение после 14:00. Думаю, пускай покатает по городу. Посмотрю хоть куда мне завтра идти гулять.

В итоге он всё же отыскал гостиницу и на меня же ещё и наехал. Оказывается, это в интернете отель называется Mixt, у местных жителей он именует Роял Палас. А мне почём знать?! В общем после полуторачасовых поисков гостиницы, у него ещё хватило наглости дать мне свой номер телефона, чтобы я заказал у него какую-нибудь экскурсию. Ага. Щас. Размечтался. 

Наконец-то я в отеле. На рецепшене меня встретили два узбекских парня, которые хорошо говорили по-русски. Были очень приветливыми. Меня, как оказалось, уже ждали. 14:00 ждать не пришлось. Меня заселили сразу же. Регистрацию оформили буквально за 5 минут. Помогли дотащить все чемоданы. Очень мило. Как только я оказался в номере, то сразу же лёг спать, так как был смертельно уставшим после такого экстремального самолётно-железнодорожного перелёта и многих часов ожидания.  

Когда я проснулся, была уже вторая половина дня, но всё ещё светло. Поэтому, приняв душ, я решил не тратиться время и осмотреть ближайшие к отелю окрестности.

Перпендикулярно улице Амира Тимура находится улица Абдурахмана, а на ней Центральный Парк, неофициально именуемый Парк Алишера Навои. Туда-то я и отправился в первую очередь...

Алишер Навои - один из главных узбекистанских героев. Хотя он больше известен как литературный гений, многие знают его ещё и как философа, и даже учёного. Именем Алишера Навои в Узбекистане часто называют библиотеки и школы. Он, своего рода, один из покровителей творчества. 

А это улица Мустакиллик, выводящая на Университетский бульвар, именуемый также Бульвар Амира Тимура...

Автомобиль с узбекскими номерами...

Среди автомобилей тут наиболее распространены DAEWOO MATIZ. Раньше не приходилось видеть подобные автомобили. Один из первых заводов Daewoo появился в 1996-1997 г.г. в Ангрене, а затем подобные заводы пооткрывались по всей стране.

Место, где улица Мустакиллик сливается с Университетским Бульваром...

... там же ворота в Центральный Парк...

Университетский Бульвар напоминает улицу Красная в Краснодаре. По центру парк со статуями и фонтанами, а по бокам автомобильные дороги...

Точно такую же статую видел в украинском городе Керчь в 2013 году...

Университетский Бульвар...

Все деревья в Самарканде, в том числе и в этом Бульваре, довольно старые. По моим прикидкам им в среднем от 150 до 300 лет.

Гигантская статуя сидящего на троне Амира Тимура...

Амир Тимур - это Тамерлан. Хотя он является героем всех тюркских народов, Узбекистан считает, что Тамерлан был узбеком, а значит исключительно узбекским деятелем. Интересная позиция.

Напротив трона с Тамерланом находится Театр Музыки и Драмы...

... а рядом с театром - площадь, парк и многочисленные фонтаны...

Цветущее дерево...

Ещё один большой фонтан близ статуи Амира Тимура...

А это - Мавзолей Рухабад...

... близ него есть автобусная стоянка, куда привозят многочисленных иностранных туристов. Они гуляют по центру несколько часов, а потом их всех собирают и развозят по отелям...

Мавзолей Рухабад - это место, где в своё время похоронили Бурханеддина Сагарджи. Он был учёным и мистиком. Распространял ислам среди тюркоязычных племён. Умер примерно 1000 лет назад, а мавзолей построили позже - при Тамерлане... 

Мавзолей Рухабад - это целый комплекс сооружений. Средневековая мечеть...

... врата...

... ну и конечно же сам мавзолей, который находится в состоянии активной реконструкции...

... а прямо к комплексу с северо-востока примыкает парк им. Амира Тимура, представляющий собой каскадную площадь, многочисленные фонтаны и сувенирные магазины...

Иду дальше...

Отель Афросиаб - самый большой, самый роскошный, самый дорогой в Самарканде...

... интересная композиция на одной из стен этого отеля для иностранцев...

По пути мне попалось вот такое интересное сооружение...

... на стенах которого были довольно любопытные символы...

Приближаюсь к Регистану - он уже мелькает где-то за деревьями...

Близ западных стен Регистана ещё один парк с фонтанами...

А вот и Регистан...

... однако попасть внутрь не удалось. Всё перегорожено. Сотня полицейских. Оказывается, один раз в 2 года в конце августа в Самарканде внутри Регистана проводится музыкальный фестиваль, на который съезжаются богатые иностранцы, послы, члены правительства, депутаты, иностранные делегации, музыканты и состоятельные узбеки. Фестиваль проходит несколько дней. Повезло так повезло. Моё знаменитое фатальное везение.

Так что пришлось довольствоваться красотами Регистана издалека...

Вечерело. От Регистана я перешёл на противоположную сторону одноимённой улицы, где зашёл в двухэтажную чайхану...

... за два шашлыка, лагман и зелёный чай отдал всего лишь 14000 узбекских сумов. Наелся до отвала.

На обратном пути в отель решил погулять по парку Амира Тимура, а заодно и пофоткать...

Там на площади тусовался перекупщик билетов. Он реализовывал билеты на фестиваль в Регистане, однако цена за 1 билет достигала 1000000 узбекским сумов для иностранцев. Обалдеть. Нет уж. Посмотрю фестиваль по телевизору. Спасибо.

Ветер разносил брызги от фонтанов в стороны. Постоял под одним из этих потоков капель - как никак на улице было под +40С, и это не смотря на вечернее время...

Статуя Амира Тимура вдалеке...

Институт иностранных языков ( Davlat Chet Tillar )...

Ещё один роскошный отель - Регистан Плаза...

Самаркандский Государственный Университет...

... а на крыше этого университета - герб Узбекистана...

... справа - пшеница, слева - хлопок - основные культуры страны, по центру мифическая птица Хумо - защитница всех узбеков, символ мудрости, знаний, справедливости, на заднем фоне зелёные горы и две основные реки Узбекистана - Сырдарья и Амударья, Солнце и его лучи говорят о том, что в Узбекистане всегда тепло и царит мир, полумесяц - символ ислама.

Один из многочисленных плакатов, посвящённых наступающему 24-ому Дню Независимости Узбекистана...

Правление Ислама Каримова оценивается по разному. У него много противников: как внутри страны, так и заграницей. Но есть и положительные моменты:

1) Ислам Каримов сумел сохранить в Узбекистане светский режим. Никаких узбечек в парандже или бородатых мужиков;

2) Ислам Каримов смог сохранить национальную идентичность узбеков: их культуру, традиции, архитектуру, язык, одежду - всё то, что в 1991 году уже находилось на стадии угасания; теперь же все эти направления процветают. Узбекская национальная идентичная не растворилась в исламском мире как в плавильном котле, а сохранила свою уникальность;

3) Безопасность - главный тезис правления Ислама Каримова. Ночью в любом из узбекских городов абсолютно безопасно. Преступников просто нет. Этого удалось достичь благодаря высокому профессионализму узбекских полицейских - воплощений закона и порядка. Плюс суровые законы. Скажем, за кражу автомобиля - 25 лет. Грабёж квартиры - пожизненное заключение. Так что прежде чем потенциальный преступник попытается совершить какое-либо преступление в Узбекистане, он трижды подумает;

4) Экология - ещё одно направление команды Ислама Каримова: кристальная чистота в городах, восстановление лесов и парков, создание национальных заповедников, увеличение естественных популяций местных животных, программа по очистке рек и озёр от загрязнений;

5) Миролюбие и жизнь в гармонии - главный параметр правления Ислама Каримова. Все национальности в Узбекистане живут мирно. Никто не будет здесь относиться к вам отрицательно, только потому что вы, скажем русский, таджик или еврей. Тут в первую очередь узбеки оценивают не то к какой национальности вы принадлежите, какой вы веры или то как вы выглядите, а то какой вы человек внутри, каковы ваши личностные индивидуальные качества. Узбеки добрые и самоотверженные. Всегда готовы помочь. Это результат долгой длительной сложной кропотливой работы по восстановлению утраченных социальных нитей взаимодействия между нациями - и Исламу Каримову с успехом удалось этого достичь. 

Вспоминаю 1997 год, когда в Ташкентской области за русскую речь мог прилететь в голову приличный камень. Или за то, что вы говорите по-русски, вас могли подвергнуть преследованию и гноблению. Теперь ничего этого нет. Узбекистан 1997 года и Узбекистан 2015 года - это две совершенно разные страны.

Более того, если в 90-е г.г. русский язык тут подвергался всяческим гонениям, то теперь говорить на русском языке стало среди узбеков престижно. Например, узбеки хорошо говорят по-узбекски. Но между собой, скажем в ресторане или чайхоне, будут говорить по-русски или по-английски, чтобы вытрепнуться. 

Хотя стоит отметить, что большая часть местной молодёжи уже не говорит по-русски, а те, кто говорит, стараются говорить на этом языке при первой подвернувшейся возможности. То же касается и английского языка, который получил тут широкое распространение в последние годы.

На улице Мустакиллик, на обратном пути в отель, стояли туристические автобусы с нанесёнными на них логотипами самаркандского фестиваля Шарк Тароналари...

... символ этот очень сильно похож на герб Туркменистана, если не сказать большего.

Парни-узбеки от 11 до 25 лет одеваются тут так: чёрные брюки или тёмные джинсы, обязательно туфли ( чёрные или серые ), белая рубашка с подрезанным низом ( не заправленная в штаны ), головные уборы вообще не носят, даже кепки, стрижка - очень коротко, бобрик. Тут это считается писком моды. У узбеков смуглая кожа, а волосы, как правило, исключительно чёрные.

Реклама Театра Кукол...

Дом Пения...

Возвращаюсь в отель через Центральный Парк...

Рядом с отелем был круглосуточный супермаркет, где я набрал себе соков, печенек и шоколадок. Кстати, там было много продукции украинской фирмы Рошен.

Отель Mixt Роял Палас, где я остановился...

А вот так отель Mixt выглядел изнутри...

Чек из того круглосуточного супермаркета...

... кстати, самаркандский мармелад один из вкуснейших в мире.

А это декларация, которую нужно было заполнять в самолёте в 2-ух экземплярах, а потом отдавать таможеннику...

... в аэропорту Ташкента свиснул целую пачку таких деклараций для своей коллекции.

Познавательная красочная книжечка-брошюрка из скоростной электрички Афросиаб...

Самая крупная узбекская банкнота номиналом 5000 сум...

... выпустили их недавно, в 2013 году, но всё равно это как капля в море, после обмена деньги весят килограммами ( особенно если наменяют банкнотами по 500 или по 1000 ), приходится таскать сумку с банкнотами в рюкзаке...

Кстати, средняя зарплата рабочего в Узбекистане - 700000 узбекских сумов.

Визитка отеля Mixt Роял Палас...

Один молодой человек (на фото) узнал, что у него в Самарканде живет дед. А сам он живет в Москве. И при этом обладает довольно распространенной фобией - боится летать. Тогда молодой человек взял трех друзей, сел на Хаммер и поехал через всю Россию, через Казахстан, через километры расстояния и приключений в Узбекистан. Это ОЧЕНЬ длинный пост, но, поверьте, он того стоит. Прочитайте обязательно... текст и огромное количество фото по ссылке >>>