Фотостудия в домашних условиях.
Эту статью я написал, основываясь исключительно на собственном опыте. Надеюсь, что эта информация некоторым начинающим фотолюбителям сможет помочь в выборе и обустройстве своей съемочной мини-площадки.
Если уж Вы задумываетесь о студийных съемках, то наверняка имеете некоторый, как минимум технический, опыт фотографирования (а следовательно объяснений что такое выдержка, диафрагма, экспозиция и т.д. не будет), а также предполагается, что у Вас есть минимально необходимое оборудование для серьёзной фотосъемки – как минимум полупрофессиональный цифрокомпакт с разъемом «горячий башмак» под вспышку, а много лучше, если Вы – владелец зеркальной камеры, благо, они сейчас весьма недороги и вполне доступны.
Итак, приступим. Для организации фотостудии в первую очередь нужен студийный свет. Не стоит покупаться на дешевизну нерегулируемых ламп-вспышек, значительно более удобны в использовании моноблоки – у них можно плавно регулировать мощность импульса вспышки, а также в них вмонтированы лампы пилотного (моделирующего) света. Пилотный свет – это обычная лампочка, которая светится постоянно и позволяет предположить, как будет падать свет в момент срабатывания вспышки, а еще, этого света вполне достаточно, чтобы автофокус современной зеркальной камеры «зацепился» за объект съемки. Для начальной фотостудии отдельно покупать вспышки, стойки для вспышек, зонты или софтбоксы – дорого и не нужно. Проще всего, а заодно и дешевле купить стартовый комплект. К примеру, я взял набор студийного света Falcon (две вспышки SS-110B, набор светофильтров, софтбокс 60*60, зонт, 2 стойки, сумка), что мне всё вместе обошлось в 360 у.е., наборы чуть попроще – без зонта (который и отдельно стоит копейки) и сумки стоят до 300у.е. Что немаловажно - в разобранном состоянии этот комплект очень компактен и помещается в небольшую сумку, что для домашнего применения крайне важно. Мощности комплектных вспышек для съемки в домашних условиях более чем достаточно – наоборот, скорее всего мощности импульса будет с большим переизбытком и ее придётся сильно приглушать с помощью регулятора. Также и двух источников света для съемки дома обычно вполне хватает. Нет, конечно, если у Вас дома есть абсолютно пустая комната без мебели, прочего хлама и с высокими потолками, то тогда можно раскошелится и на 3-й источник света, да и вспышки взять помощнее, но это уже будет вполне полноценная студия, а мы рассматриваем вариант работы в комнате, где фотографу с трудом удаётся отвоевать небольшой уголок, чтоб домочадцы его не загромождали разной ерундой.J
Теперь нам нужно позаботиться о поджиге нашего света. То есть, наша цель, чтоб при нажатии на кнопку спуска наши вспышки сработали. В основном все вспышки оборудованы светосинхронизаторами по первому импульсу и разъемом для синхрокабеля. Светосинхранизатор заставляет вспышку срабатывать на пых другой вспышки, к примеру, встроенной в камеру, а синхрокабель подключается к фотоаппарату (если у него предусмотрен разъем для студийного света) либо к специальному переходнику, который ставится на горячий башмак и заставляет срабатывать вспыку в момент спуска затвора камеры. Вариант с синхрокабелем самый надёжный, но требует возни со шнуром, и, лично моя, камера не имеет синхроконтакта, а переходник я купить не смог – просто нигде не нашёл: везде говорили, что недавно был, стоил в разных магазинах и раскладках от 55 до 75 гривен, но сейчас его нет. Поэтому, я первое время поджигал свет с помощью внешней вспышки на моём фотоаппарате, которую установил в режим минимального импульса, но результат меня не совсем устраивал, так как всё равно вспышка на фотоаппарате вносила свою лепту в общую картину снимка.
В итоге было куплено дешевое китайское устройство (всего 175 грн.), которое, тем не менее, вполне работает – инфракрасную вспышку. Ее импульс поджигает студийные вспышки, но не вносит никакого влияния на снимок. Единственное «но»: при некотором расположении света, когда фотоприёмник студийной вспышки развёрнут в обратном направлении, либо чем-то закрыт, свет может не поджечься. Ту же ситуацию можно наблюдать и при поджиге с помощью обычной встроенной или внешней вспышки фотоаппарата. Так что, всё равно, в идеале, нужен еще и переходник на башмак – если увижу, то обязательно его куплю, чего и Вам желаю.
Теперь пункт 3й – фон. Фон можно покупать уже готовый. (лично я купил себе два симпатичных фона, благо это не очень дорого: к примеру фон 2,6x3,0 м стоит порядка 200 грн.)
Также всегда можно подобрать то, что нравится в магазине тканей. Желательно только, чтобы ткань была светопоглащающей, а не светоотражающей. Полезный совет: всегда имейте в своём запасе зеленый фон – если потом придётся «вырезать» модель из фона для коллажирования, то есть масса программ, которые корректно вырезают волосы именно при съемке на зеленом (или синем) фоне. Зеленый фон как раз в магазине тканей я себе и приобрёл. С креплением фона проблем возникнуть не должно – у вас же наверняка на окнах висят шторы. Поэтому, обычными бельевыми прищепками прикрепляем фон к шторам. Важный момент: для получения хороших съемочных результатов нужно минимизировать попадание в комнату обычного солнечного света, поэтому нужно, или повесить жалюзи, или купить плотную штору, или снимать только поздно вечером, после захода солнца.
Итого: общий бюджет студии у нас с головой укладывается в 500у.е., что дешевле минимально приличной фотокамеры
Пункт последний посвящу особенностям съемки в комнатных условиях. Главная и вполне естественная особенность – катастрофическая нехватка свободного места для работы. Не хватает места, чтоб в достаточной степени удалить свет от лица модели, саму модель отодвинуть на достаточное расстояние от фона. Не хватает места для полноценной съёмки в полный рост и т.д. Продолжать о наболевшем можно долго, но я не буду. Вывод один – портретные фотографии, сделанные в комнатных условиях будут несколько более плоскими, чем сделанные в полноценной студии. Но при филигранной расстановке света и экспериментировании можно и в таких условиях получить очень неплохой результат. Дерзайте!
