Бессмысленно и невозможно описать творчество этого человека. Просто нужно просмотреть.

Впрочем, меня всегда впечатляли гении изобразительного искусства, вне зависимости от того, работают они красками, грифелем или используют компьютерную графику.

Вообщем, разуй мозги.

Навеяло

Этой заметкой я напоминаю об открытии сообщество ФотоЖаба.(http://blog.i.ua/community/906/) Если хотите быть в курсе фотоЖаб интернета то становитесь читателем..

Ниже представлено исходное фото над которым издевались

А ЗДЕСЬ смотите что получилось

Сразу же оговорюсь: очень прошу данные советы по поводу публикации фотографий на ресурсе считать моим личным мнением, ни к чему и никого не обязывающим. Впрочем, некоторые и без моих советов публикуют фотографии именно так, некоторым такой метод не подходит по каким-либо причинам, но наверняка есть очень много тех, которые этого просто не умеют, на них и рассчитана эта заметка

 

Итак, начнём. Вы сделали фотографию, посмотрели на нее на экране компьютера, возможно, напечатали в минилабе или на принтере и результат Вам понравился настолько, что Вы решили поделиться им с широкой общественностью – опубликовать на I.UA.   Но, боже, что это? После публикации на ресурсе Ваша замечательная и любимая работа очень многое потеряла, по сравнению с отпечатанным вариантом она смотрится куда как менее ярко и  интересно.

 

Происходит это от того, что фотография, когда Вы ее публикуете на сайте, проходит автоматическую обработку, которая подразумевает пропорциональное уменьшение размеров снимка. То есть, к примеру, была у вас работа  размером 1200х1600 точек (2мегапиксела), а после публикации стала 522x696 точек.  Так вот – есть простое, но неочевидное правило: при пропорциональном уменьшении размера (даунсэмплинге) изображение утрачивает резкость, и после этой операции очень желательно уровень резкости поднять, чего автоматика сайта I.UA , да впрочем и любого другого, не делает – так как резкость штука тонкая и тут важно ее дать в меру, ровно столько сколько нужно.

 

Как с этим бороться? Во-первых, уменьшать фотографию до тех размеров, в которых она будет опубликована нужно вручную, не доверяя автоматике, для этого в Adobe

Photoshop воспользуйтесь меню Image -> Image Size

 

 

 

В 3х нижних пунктах окошка Image Size нужно оставить галочки, режим Resample Image установить вариант Bicubic, а в окошки Width вписать 800 для горизонтально ориентированной фотографии, либо в окошко Height вписать 696 для вертикально ориентированной.  Это отнюдь не магические цифры: 800 – это самый оптимальный горизонтальный размер – при таком размере Ваша фотография гарантированно целиком войдёт в экран монитора при просмотре… Вертикальный размер 696 – это максимальный вертикальный размер, допустимый на сайте I.UA

Теперь нужно повысить резкость командой Filter -> Sharpen -> Unsharp Mask. Тут поэкспериментируете с ползунками Amount (количественное значение повышения резкости) можно пользоваться в переделах где-то от 50 до 150%,  Radius (радиус пятна) где-то может быть от 0,4 до 0,8, Treshhold (уровень влияния на картинку – чем больше число, тем меньше уровень влияния), обычно может быть от 0 до 5.

 

 

 

Тут главное чувствовать меру, и не задирать резкость очень высоко ( в чём я и сам бываю грешенJ)

Вот примеры действия повышения резкости:

 

 

На 1й картине – изображение, утратившее резкость в результате даунсэмплинга, на втором – изображение после корректного повышения резкости, а на третьем – резкость задрана чересчур, отчего вылазят «лесенки» на контрастных диагоналях – присмотритесь к границе воды и куртки…

 

Вот, в общем-то, все необходимые операции описаны, Вам останется только сохранить файл в формате JPG  (File -> Save As, в поле Format выбрать JPG) вот с такими параметрами:

 

 

Есть еще один несколько более сложный способ, который подойдёт тем, кто хоть немного владеет Фотошопом. Его стоит применять, когда хочется добиться очень сильной «звенящей» резкости, но при этом избежать «лесенок» на диагоналях и цветовых артефактов. Для этого, проведя даунсэмплинг изображения,  нужно сделать дубликат слоя с получившимся изображением. У нижнего слоя повышаем немного резкость (чтоб еще никакие артефакты не начали проявляться), потом в верхнем слое задираем резкость весьма высоко, а те места где вылезли артефакты затираем ластиком, чтоб из под них просматривался слой расположенный ниже – где у нас с этим всё хорошо  Привожу пример: 

 

 

Вот, теперь уже точно всё.   

Дмитрий Володарский  aka Avercon

 

Я из последних сил вставляю сюда ссылку!  Если ты ЭТО не увидишь..... ты не можешь не увидеть этого!

Сюда

Ребята, кто умеет пользоваться фотошопом, у мню бооольшая просьба :(.
Нужно изображение Золушки, не очень большое, хоть немного эксклюзивное, а не скачанное из мульта. Кто может помогите плиз!!

Спасибо заранее, кто откликнется!!!

З.Ы. Потом напишу зачем мне это было нужно :)

Этой заметкой я напоминаю об открытии сообщество ФотоЖаба.(http://blog.i.ua/community/906/) Если хотите быть в курсе фотоЖаб интернета то становитесь читателем..

Вот исходная картинка

Для просмотра полученных фотоЖаб вам СЮДА

Вот исходник:

 Предупреждаю сразу, начиная эту заметку, я даже не знаю, к какому результату приведут все наши телодвижения. Я затеял это только под давлением нашего общего с Вами друга Niks!-а. Так что, не обессудьте, начинаем.

1) При помощи встроенного в ФШ рав-конвертера открываем исходник.

В данном случае я провел экспокоррекцию, слегка убрал тени и контрастность, повысил насыщенность.

Рав-конвертер позволяет откорректировать, резкость, провести предварительную цветокоррекцию, подрихтовать кривые.

Жмем «Открыть»

2) Преобразуем цвета документа в рабочее пространство (просто утвердительно отвечаем на предложение ФШ).

3) Проведем небольшую коррекцию света/ тени открывшегося изображения:

 

4) Создаем копию заднего плана.

5) Выделение – Цветовой диапазон. Предварительно, в панели инструментов, делаем основной цвет черным, фоновый цвет - белым

 

Режим просмотра – быстрая маска. Выделить по образцам тени.

6) Создаем еще одну копию заднего плана.

7)В новой копии корректируем уровни. Поскольку у нас выделение выполнено по теням, корректируем уровни теней:

Далее идем в верхний слой, жмем Shift+Ctrl+I, корректируем уровни света:

Снимаем выделение

8) Для верхнего слоя назначаем режим смешивания «Перекрытие» с непрозрачностью 35%, для среднего слоя – режим смешивания «Мягкий свет», непрозрачность 50%.

 

Результат можно подкорректировать кривыми. Для этого повторяем наше выделение и для каждого из слоев проводим коррекцию кривых так, как покажется наиболее удачно.

Вот, что у меня получилось после всех манипуляций:

 

 

Хочу поделиться опытом как делаются подобные фотографии представленные ниже.





Если интересно, то я продолжу...  Делать такие фотографии возможно, цифровыми фотоаппартами, при чем, не обязательно проффесиональными, зеркальными. Возможно ваша мыльница тоже на такое способно. Снимались эти фотографии мыльницой Canon Powershot A-75 85 (520...620 и аналоги), если у вас одна из таких моделей, то вы можете приложив усилия и желание сделать подобные фото. Да, сразу оговорюсь что во всех фотографиях нет ни грамма использования фоторедакторов (Photoshop и тд). Как я сделал верхние фотки, расскажу позже, а для начала рассмотрим способ сделать простую, красивую ночную фотку. Например как эту:



 1. Чем, ночные фотографии особенно отличаются от дневных? Игрой световых источников - лампочек, фонарей, фар, заката, неоновых подсветок. Однако обычно люди ночью включают вспышку и тем самым портят кадр.
Для съемки ночных фоток мы не пользуемся вспышкой, это первое.
 2. Ну и второе, самое сложное - фотоаппарат должен быть неподвижен во время съемки. С рук снять не получится!! Поэтому если есть, штатив используем его, если нет ищем для фотоаппарта устойчивое место - лавочка, асфальт, стол и тд.
 3. И трьетье, необходимо выставить выдержку на фотоаппарате от 3-15 секукнд.
Выдержка — интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра , т. е. фотоматрица подвергается непрерывному действию света.
В Кенонах это режим M - manual (ручной), он позволяет выставить выдежку от долей секунды до нескольких секунд. Параметр обычно менняется в диапазоне 1/25 - 3' (одна двадцать пятая секунды - три секунды). Вот нам надо где-то 5 секунд. Если кадр получится очень яркий, то значение надо уменьшить; если кадр темный - значение увеличиваем.
В других фотоаппартах тоже есть ручные режимы надо смотреть в инструкции. Если нет ручного режима, то есть режим "Ночной" или "Феерверков" или Свеча" - название может меняться в зависимости от модели фотоаппарата.

Далее берем фотык в руки, ждем ночи и идем тренироваться - здания, мосты, машины - это наши клиенты! Фоткаем их.

Интересная особенность ночной съемки, если мы снимаем светлый объект который движется, то от него останется след на кадре. Например:



Здесь слева белые полосы - следы от фар проезжающих машин, справа - следы задних стопов машин. Они размазались по кадру, получилась карсивая фотография. На этой фотографии выдержка - 15 секунд, за это время много машин проехало через кадр, соответсвенно так много следов от фар.

Ну а теперь расскажу как сделать объект (человека) полупрозрачным. Пример приведен в самом верху статьи.
Если бы я остася в кадре в течении всего времени съемки - 7 сек, то я был бы не прозрачен, а обычен. Но я простоял 3 сек, а потом резко вышел из кадра. За 3 секунды мое изображение пропечаталось не сильно, а когда я вышел из кадра то фотоаппарт пропечатывал на кадр фон без меня, отсюда такой эффект. И никакого фотошопа ;)  

                                                                                                                                               16-05-2008 Павел PG