Театральний майдан центральна площа Луцька, розташована на перетині семи вулиць: Винниченка, Лесі Українки, Градного узвозу, проспекту Волі, Словацького, Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького. Саме тут відбуваються головні громадські, розважальні та культурні заходи.Пагорб, на якому нині розташований Театральний майдан свого часу носив назву Градна гора і був заселений здавна, проте не входив до складу міста, а був його північною околицею.В 15-16 ст. на Градній горі був побудований перший католицький храм в цій місцевості костел Святого Хреста, розташували який на колишніх землях православного монастиря Святого Василя, а з 1643 р. подарований Агнешкою (Пашинською) Станішевською ордену бернардинів разом з шпиталем для вбогих та камяницею. На цих землях вони заснували монастир. Навколо комплексу були збудовані господарські приміщення, сад.

На цвинтарі, що був основним місцем поховання луцьких католиків, наприкінці 1640-х рр. була збудована каплиця Скорботного Христа. У 1803 р. у зв’язку з розширенням міста цвинтар перенесли в інше місце.

У 1720-х р. був збудований новий мурований монастир з системою підземних ходів. Креслення майбутньої споруди було виконане у формі підкови з двома вежами. В 1737 р. заклали новий костел, який у плані мав форму троянди, однак цей проект не сподобався капітулі, тому було наказано розібрати його фундаменти.

Затверджено було новий проект архітектора Павла Гіжицького, члена ордену єзуїтів. Будівництво храму тривало в 1754 – 1789 рр. Освячення нового костелу відбулося у 1792 р. Мурований костел у стилі пізнього бароко мав 9 мурованих вівтарів.

Крокуючи проспектом можна побачити своєрідний архітектурний комплекс споруд університету та будинків-близнюків. Проект виконаний у 1950-х рр. архітекторами Ю. Бородіним, В. Бабій, К. Юровською та І. Рейтер. Будівлі зведені у стилі сталінського ампіру. Проект оформлення майдану виконав у 1956—1957 рр. архітектор Р. Метельницький.

Волинський Національний університет імені Лесі Українки (проспект Волі, №13).

Повний опис Театральний майдан та проспект Волі, старі світлини

Правила Путешествий от Паоло Коэльо

[ Читать дальше ]

Подобные миграции носят системный характер и бывают два раза в год. Одну из таких миграций и запечатлел фотограф Флориан Шульц вблизи городка Baja California Sur, Мексика.

Эта фотография стала довольно популярна благодаря тому, что получила большое количество наград на различных конкурсах.

Стабильно два раза в год золотые скаты мигрируют в теплые воды. Большое количество скатов, примерная численность которых составляет 10000 особей, одновременно плывут по морю. Из-за этого даже море как бы окрашивается в золотой цвет. Выглядят золотые скаты довольно приветливо, однако, это только на первый взгляд. На самом деле, скаты вооружены ядовитым жалом, которое служит им для защиты от врагов, преимущественно от акул. Для людей это ядовитое жало тоже является смертельно опасным.

Продовжую опис Луцька ;) наразі вул. Данила Галицького.
Прогулянку вулицею Данила Галицького варто розпочати з тієї частини, яка свого часу носила назву Жидівщина. Перші згадки про євреїв Луцька сягають 1388 р. Найголовніша єврейська будівля, що збереглась до наших днів Головна синагога або Малий замок (вул. Данила Галицького, №33) Будівля синагоги входить до історико-культурного заповідника «Старий Луцьк».





Про існування синагоги в місті свідчить повідомлення про присутність єврейського рабина на зїзді європейських монархів у 1429 р. У 16 ст. в місті було кілька малих синагог. 5 травня 1626 р. луцькі євреї отримали від польського короля Сигізмунда ІІІ привілей на будівництво нової синагоги за умови, що вона буде носити оборонний характер, а єврейська громада Луцька буде брати активну участь в обороні міста. Наприкінці 20-х рр. 17 ст. будівництво божниці було завершене, незважаючи на значну протидію монахів домініканського ордену. Справа навіть дійшла до королівського суду і закінчилася перемогою єврейської громади.
Будівля синагоги складалася з великої молитовної зали, квадратної пятиярусної вежі, школи та молитовної зали для жінок.




Храм діяв до Другої світової війни. У 1942 р. Луцьк було окуповано німецькими військами. На території міста було створено три єврейські гетто. Одне із гетто включало район Жидівщину. У серпні та вересні 1942 р. близько 17 тис. вязнів гетто були розстріляні, а в головну синагогу була закладена вибухівка, яка повністю зруйнувала прибудови і дах молитовної зали.



Завершити мандрівку Жидівщиною варто вулицею Караїмською, де з 15 ст. проживали караїми нащадки древніх хозар, які до Другої світової війни змогли зберегти свою етнічну самобутність. В радянські часи караїми асимілювали з місцевим населенням. Останній луцький караїм С. Ішвович помер на початку 1990-х рр.

Караїмська кенаса, яка знаходилась поряд з будинком №24 була знищена пожежею в 1972 р.


Рухаючись далі вулицею Караїмською не можна оминути величну будівлю лютеранської кірхи (вул. Лютеранська, №1).

Нині кірха входить до історико-культурного заповідника «Старий Луцьк».
Німецька євангелійно-лютеранська церква «Храм Христа Спасителя» лютеранської громади Луцька розміщується нині в колишньому будинку пастора, який знаходиться поруч із кірхою.
Від кірхи прямуємо до наступного обєкту церкви Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Караїмська, №11/вул. Гальшки Гулевичівни, №1). Покровська церква це один з найстаріших православних храмів Луцька, який зберігся до наших часів.

Храм був збудований за сприяння великого литовського князя Вітовта в першій половині 15 ст. і мав скоріш за все оборонне значення, оскільки знаходився в межах другої оборонної лінії міських укріплень. На початку 17 ст. церква згоріла, а 1625 р. її руїни остаточно було розібрано.
На цьому ж місці у 1637 р. було споруджено новий православний храм та освячено на честь Покрови Пресвятої Богородиці. У 18 ст. храм переходить до греко-католиків, проте після Третього поділу Речі Посполитої будівлю було вилучено в уніатів і тривалий час вона знаходиться у занепаді.

Наступним обєктом огляду буде Хрестовоздвиженська церква та комплекс Луцького братства (вул. Данила Галицького, №2)


Повний опис вул. Данила Галицького та фото тут

В каждом турецком курортном городе, начиная от Кемера с окрестностями и южнее, до Аланьи, можно смело ставить памятник российскому туристу. В шортах и с бутылкой пива. Можно на коне. В пальто. С местной кожевенной фабрики. Именно российским туристам и туристам из бывших союзных республик эти города и деревни обязаны строительным бумом, который начался в девяностые.

Вот и на улочке Бельдиби однажды перевернулся грузовичок с пряниками и пачкой заказов на строительство. В итоге местные пастухи объявили своим подопечным — мол, извините, ничего личного, бизнес есть бизнес — и отправив кого в расход, а кого в горы, знакомиться с местными кабанами, перепрофилировались в метрдотелей, гидов и продавцов местного аналога хохломы и ушанок (кулаклы шапка, кстати).Больше всех, как я уже писал ранее, повезло тем, к чьей невесте прилагался гектар-другой апельсинового сада. Теперь Бельдиби больше напоминает городок, состоящий сплошь из отелей, стоящих вдоль одной основной улицы — 7 или чуть больше километров вдоль моря с одной стороны и Таврских гор — с другой.

Судя по косвенным признакам, в некоторых отелях кормят просто до отвала, а потом уговаривают ещё и на добавку.

Если постараться, то можно в прогалах между новыми постройками увидеть остатки чего-то прежнего, аутентичного.

А если копнуть чуть глубже — то и вовсе культурный слой и остатки строений первого века до нашей эры, но, сами понимате — чтобы махать лопатой на такой жаре, мне нужна мотивация никак не менее весомая, чем свежеоткрытая кимберлитовая трубка.

О том, как хорошо турки умеют торговать, можно даже не говорить — это всё равно что восхищаться тем, как птица умеет летать, а мелкий потомственный британский лорд свободно чесать на английском языке. Это у них, можно сказать, от рождения. Даже пятилетний пацанёнок, помогая брату продавать на улице варёную кукурузу, ослепительно улыбался и кричал, едва завидев мою старшую: «Эй, красавица!» Ну, как тут не подойти и не купить! Торговец фруктами и мороженым никогда не забудет подкинуть ещё горсть черешен, пару персиков и кисточку винограда поверх уже купленного, а дочерям — увенчать рожок ещё одним, дополнительным шариком мороженого.

В одном магазинчике, где на стене рядом с кассой висело вот такое,

нас, уже всё купивших и, в принципе, уже не представляющих для обычного продавца никакого шкурного интереса, напоили чаем, рассказали, куда можно съездить на арендованной машине и даже показали фотографии этих мест на своём компьютере. Старшая дочь вышла из этого магазина, забыв в волосах заколку, которую примеряла. Испугалась, побежала обратно, чтобы отдать - и вернулась, ошарашенная, с этой же заколкой в руках: "Носи, красавица, это подарок!"

Но больше всех мы подружились с владельцем вот этого магазинчика

и клетки с вот такими обитателями напротив него.

Он сказал, что его можно называть дядей Мустафой. Девчонки уходили от него каждый раз с какими-нибудь подарками (а я — с бонусной бутылкой ледяного пива), мы обзавелись парой резных столиков, зеркалом в деревянной резной раме и с полочкой, всякой нужной и ненужной, но очень атмосферной мелочью, а главное — щербетом.

Щербет нас заставили перепробовать ВЕСЬ. После этого на ужин, в принципе, можно было уже не ходить. В итоге в чемодане (кстати, втором, дополнительном, купленном уже здесь) оказалось ещё пять кило сладкого груза.

Не последним пунктом в программе отдыха были ресторанчики и кафешки. Один такой, с запоминающимся названием «Алтын Балык» (золотая рыбка, то есть) мы приметили сразу на въезде в Бельдиби, но так и не добрались до него, поскольку прочно осели в других. Ещё одно место было оформлено заманчиво — фонтанчик с живой форелью — но, поглядев на познавших увэй и никуда ВООБЩЕ не спешащих официантов, выпили по бокалу пива (дети — по бутылочке колы соответственно) и отправились на поиски более харизматичных мест. И таки нашли.

Аркан, метрдотель, нанятый семьёй хозяев (и по совместительству работников) ресторанчика, делал свою работу на двести процентов: обслуживал, развлекал, охотно отвечал на все расспросы.

Что сказать о еде? Очень вкусно, много и сравнительно недорого.

Хинкали.

Турецкие манты - мелкие и аппетитные.

Дорада.

Лагман.

Мясо, процесс приготовления которого мне безо всяких проблем разрешили понаблюдать.

Свадебный суп.

Чебуреки...нет, фото не будет — не успел, всё съели, настолько они были вкусны: тончайшее тесто, вкуснейший фарш и бульон внутри... В общем, мы ходили туда почти каждый день, пробовали всё что только можно. Младшая времени тоже не теряла: тут можно было и двор изучить, и с хозяйской собакой поиграть.

Туристический сезон длится с апреля по октябрь. На этот период посёлок оживает. После закрытия сезона большая часть работников разъезжается по своим домам — в Кемер, в Анталью, остаются лишь немногочисленные коренные жители. Жизнь снова становится размеренной и неторопливой — до следующего апреля.

P.S. Вот и все рассказы об этой поездке. Туроператорам и владельцам отелей на заметку: если хотите сделать себе хорошую, по-настоящему интересную и работающую рекламу — отбросьте ложную скромность и приглашайте. Да не оскудеет мошна спонсирующего, да не будет ему отбоя от хороших клиентов. Истинно говорю. Трынд...эээ...аминь! (Максим Малявин. Россия)

Почінаю росповідь про вулиці Луцька ;) Перші дві: вул. Кафедральна та Драгоманова

 

 

Дивитись повний опис вул. Кафедральна та Драгоманова

Идея взять автомобиль напрокат возникла ещё в прошлую поездку, но тогда чего-то не хватило: то ли духу, то ли денег. В этот раз мы прихватили немного того и другого, поэтому, как только в экскурсиях наметился перерыв, а закат солнца принёс некоторую прохладу (30 вместо 40 днём), был предпринят набег на местное автохозяйство.

Агентства, предлагающие транспорт в аренду, здесь тоже на каждом шагу. Предлагается всё, что движется быстрее пешехода — велосипеды, сегвеи, мотороллеры, мотоциклы, электробайки и, конечно же, автомобили. Любые. Ну, почти любые - «Калин» и «Лэндроверов» мы не видели. Остановились в первый раз на Hyunday Accent с механической коробкой передач,

а второй раз брали Reno Clio с дизельным двигателем (его фото есть в предыдущем посте): соляра дешевле бензина на 80 курушей за каждый литр, да и ест этот малыш всего 5 литров на сотню километров. Бензин, надо сказать, здесь дорогой, около трёх долларов за литр, поэтому малолитражки в ходу.

Аренда обходилась в 50 долларов за сутки. Договор мы оформили быстро — Мехмет переписал мои данные и серию водительского удостоверения с карточки вернул мне права и протянул бланк — мол, теперь твоя подпись. Наслышанный про всякое разное, преимущественно страшное и тянущее на сотни долларов, я спросил — мол, может, сначала поглядим, в каком состоянии машина? А то найдёте потом царапину, будете требовать с меня деньги на кузовной ремонт, лечение острого сердечного приступа и реактивной депрессии с половой дисфункцией. Мехмет изогнул бровь — дескать, ты бабай и я бабай, и ты мозги мне...

- Максим-эфенди. Царапка-марапка меня не волнуют. Машина застрахована. Ты, главное, полицейских не бей, с горы на ней не прыгай, она высоты боится. Ах, да, бензина в ней совсем чуть-чуть, только чтобы доехать до заправки, сейчас я тебе объясню, где она. Рассчитывайся лучше лирами и проси чек, а то могут немного...эээ...посчитать в свою пользу.

И всё. Я вышел уже с ключами, сел в машину и поехал. Управлять иномаркой после «Нивы» было приятно, легко. Но куда большее впечатление произвели местные дороги и само движение. В городах (по крайней мере, в тех, где мы успели побывать — в Кемере, Кумлудже, Финике, Демре) улицы по большей части вымощены брусчаткой, причём ровно, без просадок грунта, могильных холмиков над захороненными полицейскими и без внезапно начатых геологических изысканий посреди проезжей части. Да и само движение размеренное, без пробок и суеты.

За городом — идеально ровный асфальт. По крайней мере, на основных трассах. Везде, где возможно, дорогу стараются расширить до четырёх полос, строительство идёт вовсю, при этом особого ущерба движению оно не причиняет — разве что попадётся на таком отрезке плетущийся с грузовик с огромной глыбой мрамора в кузове, едешь за ним минуты три и медитируешь, куда бы этот мрамор на даче можно было употребить. Полицейских на дороге за всё время видели пару раз, и то, кажется, за километр от них была табличка, что сейчас будет радар-контроль, просьба все низколетящие транспортные средства привести скорость в соответствие с требованиями.

Собственно, никто особо и не летал — серпантин, всё-таки, особо не разгонишься, максимум 90 (ну, 100-110, но это уже для отчаянных). Правда, и на знаки ограничения скорости в основном тут смотрят как на рекомендательные.

Во время езды приходится постоянно уговаривать себя не крутить головой и не слишком заглядываться на окружающее великолепие: горы,

уютные бухточки (на обочинах и в специальных съездах обычно стоят машины — народ купается вдалеке от людных пляжей).

 Склоны гор, подходящие вплотную к дороге, местами затянуты сеткой или забетонированы - от обвалов и осыпей.



Ещё в прошлую поездку, на въезде в Демре, мы приметили небольшое озеро, отделённое от моря длинной узкой косой. Гид, сопровождавший нас на экскурсии, сообщил, что в озере выращивают голубых крабов: «это потому, что цвет клешней такой, товарищи, не надо так возбуждаться!» этих крабов готовят и подают тут же, в небольших ресторанчиках на берегу озера. Вот за ними-то мы и отправились.

Как оказалось, найти в продаже атлас автомобильных дорог в курортном городке практически невозможно, а те туристические схемы, что раздавались вместе с рекламными буклетами на каждом углу, описывали дорогу вряд ли подробнее, чем схема проезда до Архангельска на пачке «Беломора». Благо что заблудиться было трудно — всё время по основной трассе, никуда не сворачивая и проезжая пару городков насквозь (остальные оставались чуть в стороне). По дороге встречалась куча маленьких забегаловок, предлагавших гёзлеме с пылу с жару, но нам они показались настолько самобытными и живописными, что мы не решились остановиться, и предпочитали маркеты при местных бензоколонках — кстати, продукты и напитки там дешевле, чем в курортных городках.

Издалека полюбовались на гору Олимпос (она же Тахталы).

Проехали Кумлуджу, в которой овощи, основной продукт, производимый городком, запечатлён на памятниках.

Рядом с городом вовсю строятся таунхаусы — цена, кстати, заметно ниже, чем у нас.

Финике (название произошло от сорта апельсина, который здесь выращивают).

Интересно, что при строительстве некоторых домов на склонах (а уж их-то тут в избытке, чего не скажешь о ровных поверхностях) вырубается часть скалы, и довольно изрядная. К сожалению, не успели сфотографировать, а смотрелось очень внушительно.

И, наконец, озеро с крабами.

А на берегу — ресторанчик. Неприметный и невзрачный, но очень-очень уютный.

Хозяин вышел встречать нас, едва завидев, что мы паркуемся (это несмотря на то, что парковка была через дорогу от ресторана). Проводил, усадил за столики на крытой веранде над озером, подмигнул младшей дочери и бросил в воду пару кусков хлеба. Вода тут же словно вскипела — столько рыбёшек бросились на хлеб.

По-русски хозяин ресторана говорил ещё хуже, чем я по-турецки, зато на английском общался вполне сносно. Мы заказали порцию крабов (15 долларов), сибас, получили в нагрузку большую тарелку салата и много хлеба. Хозяин уточнил — как готовить крабов, в кипятке или на гриле. Я поинтересовался, что он сам посоветует. Ответ был категоричным — гриль, однозначно! Крабы были тут же, в небольшой ванне с проточной водой.

Несколько минут над углями -

и всё на столе.

Знаете, оно того стоило! Младшая быстро наелась и заскучала. Хозяин ресторана тут же выдал ей несколько кусков хлеба, чтобы покормить рыбок, а потом показал качели в глубине ресторанного дворика. А когда мы уже уезжали, он помог нам выехать — стоял и сигнализировал, свободна ли дорога (в этом месте она делает поворот, и идущие машины плохо видно). Потрясающий дядька!

Приехав обратно в отель, мы твёрдо решили, что на этом наша гастрономическая эпопея только начинается, и теперь очередь за ресторанами Бельдиби. Но об этом, а также о самом городке — следующий пост.(Максим Малявин. Россия)

(

Видимо, местный климат и наличие под боком такого мощного седативного фактора, как тёплое Средиземное море, накладывют отпечаток неспешности и созерцательности на людей и дела их. Исключение — торговля и блондинки, к ним интерес всегда живой. Что же касается раскопок... Куда торопиться — простоял город две с половиной тысячи лет, никуда не делся, ещё несколько лет вполне потерпит, глядишь, целее будет.

Расчищена от растительности и культурного слоя только часть построек, причём не столь большая. Центральная штрассе,

амфитеатр,

агора. Точнее, агоры, их несколько: торговля тут шла бойко, лес с Таврских гор и душистые лепестки местных роз в оливковом масле продавались, грузились на корабли, а дальше — дело за логистикой.

 







Назначение колодца на рыночной площади настораживает: ладно, если оттуда брали воду или ожесточённо плевались туда во время жарких торгов, а ну как туда помещали особо несговорчивых партнёров по бизнесу?

И бани, много бань. С системой подачи пара и подогрева полов (более поздний, римский хайтек), с сохранившейся на полах плиткой и мозаикой — умели же класть!

Акрополь, в который мы не сунулись по причине отсутствия берцев, прочных комбинезонов (боже упаси, при сорокаградусной-то жаре!) и бензопилы. Ну, хотя бы мачете.

Некрополь, в котором, судя по состоянию, происходили регулярные стычки между расхитителями гробниц и оскорблёнными в лучших чувствах зомби: кто вам сказал, что эта утварь нам без надобности? И череп верните, лучше вон тот возьмите, это Александра Македонского. Запасной. Почему с рогами? А он бы ещё дольше по командировкам мотался!

Остатки крепости, чуть в стороне от города, глубже в лес и ближе к горам — мало ли кому приспичит с них спуститься?

Интересно, как им удавалось настолько аккуратно обрабатывать камень? Если станками, то — какими? На ослиной тяге или с приводом от водяной мельницы?

Просто удивительно, что город, расположенный столь удачно, со временем опустел — даже деревушки рядом нет. С другой стороны, тем лучше — целее остался. Глядишь, и золотой саркофаг отыщется. Правда, Александрия, из которой его в своё время эвакуировали сюда, может затребовать вернуть всё взад — мол, христиане пошли тихие, смирные, бардак не дебоширят. Может, потому и не спешат искать.

Мы посвятили Фаселису два дня. Могли (и хотели бы) больше, но было много других планов и хотелок, которые нужно было уложить в десять дней пребывания. Следующий рассказ будет о других вылазках на арендованном авто и о голубых крабах. (Максим Малявин. Россия)