Срубы – это конструктивно связанные между собой бревна (в лапу или в обло).

Деревянные стены - наиболее традиционны для индивидуального строительства. Дома из бруса и рубленные дома по санитарно-гигиеническим нормам являются самыми комфортными.

В настоящее время выбор искусственных конструктивных стеновых материалов очень широк (кирпич, бетон, бетонные блоки и т. п.), однако индивидуальные застройщики, особенно в небольших городах и сельской местности, продолжают использовать для возведения жилых домов натуральную древесину. Именно бревенчатый сруб представляет собой стены избы. Теплое на ощупь и приятное на взгляд дерево обеспечивает обладателю такого дома массу приятных ощущений и положительных эмоций. Кроме того, деревянные конструкции обладают массой великолепных физических качеств: они способны выдерживать большие нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб; дерево удерживает звуки; правильно сложенный сруб не нуждается в дополнительном утеплении; реагируя на сезонные изменения природы, бревенчатые стены создают внутри помещения наиболее благоприятный температурный и влажностный режим. Рубленые деревянные стены могут быть брусчатыми и бревенчатыми. Бревенчатый срубБревенчатый сруб лучше всего сооружать из древесины хвойных пород - ели или сосны: во-первых, хвойная древесина широко распространена и гораздо дешевле древесины твердых пород; во-вторых, древесина хвойных пород менее подвержена гниению, значит, дом из нее будет долговечнее; в-третьих, бревна из хвойных деревьев по размеру идеально подходят для сооружения сруба. Однако для самого нижнего ряда (венца) предпочтительнее использовать дубовые бревна, а еще лучше - бревна из мореного (выдержанного несколько лет в воде) дуба. Прежде чем приобретать бревна, следует узнать, когда была произведена их заготовка: если зимой, то их смело можно использовать для возведения сруба; если летом, то от таких бревен кучше отказаться, так как они более подвержены гниению. Лучше всего строить дом не из привозной, а из местной древесины, которая не только обойдется дешевле, но и лучше выдержит воздействие климатических условий. Для строительства бревенчатого дома необходима здоровая, качественная древесина - ровные бревна, не пораженные ни гнилью, ни древоточцем, ни грибком. Отобранные бревна должны быть одного калибра, то есть имеющими одинаковый диаметр - 22 - 26 см; изменение диаметра от комля (нижней части) к вершине не должно превышать 1 см на каждый метр бревна. Для того чтобы снизить вероятность образования в дре-зесине трещин при высыхании, в бревнах делается пропил до центра по всей длине. Прежде чем приступать непосредственно к строительству, бревна нужно подготовить. Если толщина имеющихся у вас бревен неодинакова по длине, то необходимо стесать их комлевые стороны до толщины, равной диаметру верхушек бревна. Начинать теску следует от вершины, постепенно переходя к комлевой части: таким образом можно избежать задиров древесины. Стены дома лучше всего ставить сразу на фундамент, и только в том случае, если это невозможно, допускается ставить стены на деревянные сваи с последующим устройством фундамента. Предварительно под бревна поверх гидроизоляции фундамента нужно настелить подкладку из досок, обработанных битумом (толщина такой подкладки должна составлять приблизительно 5 см). Далее на эту дощатую подкладку настилается теплоизолирующий слой войлока или пакли, и только после этого кладутся сами бревна. Рубленые стены сооружают горизонтальными рядами - венцами - с чередованием расположения комлей в разные стороны. Первыми укладывают два противолежащих бревна окладного (самого нижнего) венца, которые следует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фундамент. Ширина затесов должна быть не менее 15 см (для большей устойчивости окладного венца и в целом стен). Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу у каждого бревна. При таком соединении между бревнами практически не остается зазоров, что снижает теплопроводность стен. При необходимости в пазы закладывается теплоизоляция - пенька, пакля или войлок. Ширина паза зависит от климатических условий: если в холодное время года температура воздуха опускается до - 30 °С, ширина паза должна быть не менее 150 мм. Одинаковые ширина и глубина паза по всей его длине обеспечиваются использованием шаблона, который делается по диаметру бревна. На торцах закрепленного бревна при помощи отвеса отбиваются вертикальные диаметры, к которым прикладывается шаблон таким образом, чтобы вертикальная линия шаблона совпадала с отбитым диаметром на бревне. На края бревна наносятся метки, далее намеленным шнуром отбиваются линии-нитки по всей поверхности бревна; эти линии обозначают кромки паза. Между линиями по всей ширине паза делают насечки, после чего аккуратно выбирают древесину, проверяя кривизну паза шаблоном. Приступая к сооружению сруба, следует заранее определиться со способом рубки углов стен; здесь возможны два варианта: без остатка "в лапу" и с остатком "в чашку" ("в обло"). По прочности конструкции оба этих способа равноценны. Более экономична, но вместе с тем более трудоемка рубка "в лапу". Рубка "в чашку" выполняется быстрее, однако она увеличивает расход древесины, но, с другой стороны, при такой рубке углы дома будут меньше продуваться ветром. Техника рубки "в лапу" требует пояснения. Прежде всего концы бревен необходимо обтесать с четырех сторон до получения формы квадратного бруса, при этом горизонтальные стороны обтесываются на длину, равную диаметру бревна, а вертикальные стороны - на длину в 1,5 диаметра. Разница в половину диаметра образует так называемый кант. Для удобства объяснения обозначим вершины полученного куба как АБВГДЕЖЗ. Вертикальные ребра куба: АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ - делятся рисками на восемь равных частей. На ребре АБ отмечаются точки А1 и Б1, которые удалены от вершин А и Б на Уъ его длины. На ребрах ВГ и ДЕ отмечаются В1, П, Д1 и Е1, удаленные от соответствующих вершин на 2/в длины ребра. На ребре ЖЗ точки Ж1 и 31 должны отстоять от вершин Ж и 3 на % его длины. Соединив новые точки, получим многогранник неправильной формы А1Б1В1ПД1Е1Ж131. Теперь осталось только снять лишнюю древесину, и "лапа" готова. Для предотвращения сдвига бревен у внутреннего угла "лапы" можно оставить коренной (или потайной) шип. При рубке "в чашку" соединительные выемки (чашки) располагают как с нижней, так и с верхней стороны бревна (существует также способ соединения в две чашки); сруб с чашкой вверх более долговечный. Продольные пазы в бревнах при данном виде рубки выбираются после выборки чашек. Два первых бревна окладного венца укладываются строго горизонтально и параллельно друг другу на противоположных сторонах предполагаемого сруба, затем на них строго под прямым углом укладываются два вторых бревна. Теперь можно приступать к разметке чашки. Эта операция выполняется специальным инструментом - чертой. Черту раздвигают на половину диаметра бревна II приставляют к верхнему бревну таким образом, чтобы одна ножка инструмента двигалась по верхнему бревну, а другая - по нижнему, очерчивая на его поверхности лугу (риску). Затем сдвигают верхние бревна, а в нижних выбирают чашки, в которые укладывают сдвинутые бревна. При необходимости делаются исправления, например, чтобы бревно как можно плотнее прилегало к внутренней поверхности чашки. Вторые бревна окладного венца не должны находиться на одном уровне с первыми: они должны возвышаться на половину своего диаметра. Для разметки чашек для первых бревен второго венца их укладывают на вторые бревна первого венца и чертой наносят риски. Чашки вырубают, в них укладывают первые бревна второго венца и выполняют разметку продольного паза. Для этого ножки черты раздвигают на глубину паза и проводят инструментом по всей длине бревен, нанося на верхнее бревно риску. Затем бревно переворачивают рисками вверх, между рисками через каждые 30 - 50 см наносят насечки на глубину паза, после чего выбирают лишнюю древесину. Выбрав паз полностью, бревно укладывают на место и вносят исправления. Чем плотнее паз верхнего бревна ложится на поверхность нижнего, тем лучше будет теплоизоляция этой стены. Аналогичным образом последовательно выполняется сооружение всех остальных венцов сруба. Независимо от способа рубки при сборке сруба венцы для прочности скрепляют шипами, для чего в сопрягаемых поверхностях бревен через каждые 1 - 1,5 м устраивают гнезда. Наиболее приемлемые размеры шипов: толщина - 25 мм, ширина - 60 -70 мм, высота - 120- 150 мм. Гнезда для шипов делаются на 20 - 30 мм глубже. Для устройства перекрытия в стены врубаются балки. В наружные стены балки врубаются сковороднем, во внутренние - полусковороднем, при этом их кладут не впритык торцами, а врубают на всю толщу стены. В верхних венцах, в которые врубаются балки перекрытия, шипы устанавливаются чаще, приблизительно через каждый метр. При недостаточной длине бревен их сращивают между собой по длине, причем бревна окладного венца сращивают накладным замком, а бревна рядовых венцов - прямым шипом. При сборке сруба необходимо следить, чтобы места стыка сращенных бревен располагались не друг над другом, а вразбежку. Для оформления в бревенчатых срубах оконных проемов с торцевых сторон бревен устраивают гребни толщиной 40 - 60 мм и высотой 30 - 50 мм, на которые затем будут опираться детали оконной коробки. Процесс вырубки гребней очень трудоемок, гораздо проще поступить следующим образом: торцы бревен, образующие оконный проем, нужно ровно опилить и разметить на них толщину гребней, с боковых сторон (наружной и внутренней) отметить высоту гребней, по отметкам с помощью шнура строго вертикально отбить риски, по рискам сделать пропилы, а после сборки сруба сколоть лишнюю древесину. После "чистовой" установки сруба швы между бревнами следует проконопатить. Эта операция выполняется по определенным правилам: сначала стены конопатятся снаружи постройки,затем изнутри; в первую очередь конопатится шов между брев нами окладного и первого рядового венцов по всему периметру сруба, затем - шов между вторым и третьим венцами также по всему периметру и т. д. (конопатить каждую стену в отдельности во избежание перекосов нельзя); узкие пазы и щели конопатятся следующим образом: узкие полоски войлока либо пряди пеньки или пак ли приставляют к пазу и плотно вдавливают; для этой цели удобно пользоваться тупой стамеской или специальной конопатной лопаточкой; этот способ конопачения называется "врастяжку"; если швы между венцами достаточно широкие, то конопачение производится способом "внабор": из пак ли или пеньки прядут витую веревку и, сматывая ее с клубка петлями, забивают в пазы и щели, после чего стамеской или лопаточкой уплотняют сначала верхнюю, а затем нижнюю кромки шва. Когда, процесс осадки (усадки) бревенчатых стен завершится (через 1 - 1,5 года после окончательной сборки), конопатные работы повторяют. Одновременно с повторным конопачением из зазоров над дверными и оконными проемами удаляют теплоизоляцию и заделывают их деревянными брусками, а углы домов, рубленных "в лапу", утепляют (закрывают слоем теплоизоляционного материала и обшивают досками.

По материалам http://xn--80abrd.in.ua/article.html

Изготовление ролеты с клетчатой подкладкой не займет у вас много времени. К тому же эта альтернатива обычным завесам легка в эксплуатации.


Вам понадобятся:

Легкая хлопковая ткань с цветочным рисунком для передней панели;
Тонкая хлопковая клетчатая ткань для задней панели, а также для обшивки штыря и рельса;
13-мм деревянный штырь на 5 мм более короток ширины ролеты;
Деревянный рельс на 5 мм более короток ширины ролеты;
Текстильный клей;
Полиестеровие нити в тон;
Суровые нити в тон;
2 прозрачных кольца (для протягивания шнура);
Шнурок и наконечники;
Зажим;
Пистолет-степлер.




Подготовка ткани
1. Для передней панели: отрежьте кусок ткани в цветочек необходимой ширины и высоты, прибавив к этим показателям 2 см и 9 см соответственно (как правильно измерить окно, см. в «ПОДСКАЗКЕ МАСТЕРА»). Отрежьте кусок клетчатой ткани для задней панели тех же размеров. Для тесемок, которые удерживают прозрачные кольца, вырежьте из ткани в цветочек две полосы размером 23 х 7,5 см.
2. Вырежьте два кусочка клетчатой ткани шириной приблизительно 6 см и длиной, достаточной, чтобы охватить круг штыря. Загните на выворот по 1 см ткани вдоль боковых сторон полосы. Приклейте текстильным клеем ткань на оба конца штыря. Вырежьте два кружочка из клетчатой ткани, чтобы закрыть торцы, и наклейте их.
3. Вырежьте кусок клетчатой ткани с учетом длины и толщины рельса. Вырежьте два кусочка ткани, чтобы закрыть торцы рельса. Обклейте рельс большим куском клетчатой ткани, после этого заклейте ее торцы.

1. Составите переднюю и заднюю панели лицевыми сторонами внутрь. Сколите, сметайте и стачайте вдоль боковых и нижней сторон, отступив 1 см от края.
2. Надрежьте уголки, потом выверните на лицевую сторону и выполните декоративную отстрочку вдоль боковых и нижней сторон по краю.
3. Расположите штырь вдоль нижнего края матерчатой основы на передней панели и пришейте на место стежками «через край», используя суровые нити. Каждый раз пропускайте нить поверх штыря. На обратной стороне рола стежки должны быть мелкими и аккуратными.
4. Для тесемок: составите полоски ткани вдоль пополам лицевыми сторонами внутрь. Сколите, сметайте и стачайте вдоль продольной кромки в 5 мм от края. Выверните на лицевую сторону и проутюжьте.

1. Прикрепите тканевую основу ролеты к обратной стороне деревянного рельса, используя пистолет-степлер. Составите тесемки пополам и проденьте каждую в прозрачное кольцо. Прикрепите степлером корнаю тесемок к обратной стороне рельса приблизительно в 18 см от концов, потом перебросьте завязки этаж ролеты на переднюю панель.
2. Отмеряйте два отрезания шнурка длиной, что приблизительно втрое превышает высоту рола. Завяжите узелок на одном конце каждого отрезания и прикрепите степлером к обратной стороне рельса, чтобы они свисали на задней панели рола. Прикрепите зажим к одной стороне окна.
3. Отогните матерчатую основу в сторону, в точках крепления шилом проколите клетчатую ткань, которая покрывает рельс. Пробуравите дыры для крепления и прикрепите рельс длинными шурупами к стене или оконной раме.
4. Скрутите рол с лицевой стороны, начиная из штыря. Пропустите шнурки под рол, потом на лицевую сторону, а после этого протяните каждый шнурок в прозрачное кольцо над ним. Шнурок, расположенный на стороне окна, противоположной от зажима, так же протяните и во второе прозрачное кольцо. На конце обоих шнурков наденьте наконечники-ограничители.
5. Чтобы поднять ролету, аккуратно потяните за шнурки так, чтобы ткань свободно свертывалась. Зафиксируйте ее на желаемой высоте, повернув концы шнурков несколько раз вокруг зажима на окне.



Определите, где будет висеть ролета - внутри оконного отверстия или на внешней стороне. Для внутренней завесы: измерьте ширину оконного отверстия, а также высоту, от верха к подоконнику. Добавляйте несколько сантиметров на подгибы, как описано в п. 1. Для внешней ролеты: добавляйте 6 см к ширине отверстия, чтобы боковые стороны рола свободно выступали за его края, и 5 см, к высоте, чтобы деревянный рельс можно было прикрепить в 5-ти см от верхнего края отверстия - иначе этаж ролеты будет проникать светло. Добавляйте допущения на подгибы, как и в предыдущем случае.

Самый распространенный в средней полосе России веник- березовый. Он прочен, гибок, удобен. К тому же целебные свойствалистьев, почек, коры, сока березы в народной медицине давно известны.Настойку березовых почек на 90-процентном спирте (1:5) рекомендуют длякомпрессов и втираний при воспалении суставов ревматического иподагрического характера. Особенно хороший эффект такие компрессы даютпосле посещения парной. Березовый сок применяют для лечения долго незаживающих ран. Толченую березовую кору прикладывают к рваным ранам.Березовым соком часто утоляют жажду в бане.Химический анализ листьев березы показал, что в них содержатся эфирное масло, дубильные вещества, витамин С, провитамин А.Все эти целебные свойства, открытые нашими предками в практике иподтвержденные медициной, сделали березовый веник самым популярным упарильщиков.Можно приготовить веник из веток любой березы, но лучше всегоиспользовать березу кудрявую - ее ветви хорошо сохраняются, они болеегустые и гибкие, а листья под действием пара не становятся скользкими. Дубовый веник тоже хорош в бане. Он очень прочен. Если его заготовить вовремя (в августе-сентябре), его хватит на 3-4 бани. Листья дуба достаточно широкие и плотные, ими легко нагнетать пар. К тому же они всегда в меру сухие - это облегчает постеги-вание. В дубовой листве и коре содержится большое количество дубильных веществ, поэтому дубовые отвары и настои используют при некоторых кожных заболеваниях (например, мокнущей экземе), при сильной потливости ног. Эвкалиптовый веник чаще всего применяют на Кавказе. Лист эвкалипта обладает ценнейшими лечебными свойствами. Настой из него используется как антисептическое средство. Если деревянные стены парилки сбрызнуть таким настоем, а потом поддать еще и на раскаленные камни, то кроме общего антисептического можно ощутить и ингаляционное воздействие: гортань, трахеи, бронхи прогреваются ароматным паром (дышать надо через нос). Очень хорош и такой способ ингаляции: любой веник (лучше, конечно, эвкалиптовый) смачивают в эвкалиптовом настое, прижимают к лицу и дышат через нос. Эвкалиптовое масло обладает и болеутоляющими свойствами. Его используют в виде компресса при невралгии, воспалении мышц, при ушибах, растяжениях, болях в суставах. Смешав эвкалиптовое масло со скипидаром, кладут компресс на больное место или втирают смесь в кожу. При ангине достаточно капнуть две капли эвкалиптового масла на кусок сахару и подержать его во рту до тех пор, пока он не растает. При насморке - помазать нос изнутри 2-3 раза.Наиболее целебен лист эвкалипта в конце осени (в ноябре - декабре). Авеник лучше готовить в августе. Недостаток эвкалиптового веника в том,что ветки слишком тонкие - при похлес-тывании приходится тратить лишниеусилия на размахивание руками. А в бане силы надо экономить. Поэтомуспециалисты предпочитают комбинированный веник: две-три эвкалиптовыеветки добавляют в березовый или дубовый веник. И целебный эффектостается, и париться удобно.В последнее время в городских банях перестали париться крапивнымвеником. А лет 15-20 назад этот веник не был редкостью и вСанду-новских, и в Домниковских, в Самотечных, Астраханских банях.Возможно, многие удивятся: крапивой ведь можно обжечься, в старину еюнаказывали. Но если крапивный веник приготовить правильно, то ему будутблагодарны те, у кого побаливает поясница, ломит суставы - то естьлюди, страдающие радикулитом, ревматизмом, подагрой. Веник из крапивывяжется небольшим, перед постегиванием его специально готовят: два разана 2-3 минуты перекладывают из горячей воды в холодную. После этогоможно хоть живот хлестать - ожога не будет. Если же в лечебных целяхнадо, чтобы крапива жгла, веник на 1-2 секунды опускают в кипяток, апарятся только после того, как кожа хорошо прогреется. Постегиваться имнадо легко, тогда эффект будет лучше. Хвойный веник заваривают 15-20 минут в крутом кипятке, чтоб он стал мягким. К такому венику кожу надо подготовить, полежав 5-7 минут в парной. Если кожа очень чувствительная, от хвойного веника лучше отказаться вовсе.Для веника можно использовать и клен, орех, ясень. Ну а если веника нети его негде достать, можно заменить его... махровым полотенцем длиноюне больше метра. Возьмите его в руку в середине длины и парьтесь, каквеником.Как приготовить веник!Одни любят маленькие веники (длиной 450 миллиметров), другие - большие(600 миллиметров). Это дело вкуса. Чтобы веника хватило на 2-3 бани,концы веток на треть длины надо очистить от листьев, плотно связать иаккуратно обернуть бинтом или мягкой тканью. Веник непременно долженбыть легким. Если не соблюдать эти рекомендации, можно набить мозолидаже на привычных руках. Кстати, от мозолей (и от жара) хорошопредохраняет рукавица.Чтобы заготовить веники на зиму, надо слегка подсушить их в тени, апотом упрятать в стог сена. В городских условиях их хранят впластиковых мешках в холодильнике или зимой на балконе. Передупотреблением замороженные веники оттаивают. Запаривать их не нужно. Апосле бани снова убирают в пакет и кладут в холодильник.Если веник пересушен, его запаривают в горячей воде. Но долго держатьего в воде нельзя, иначе он потеряет аромат. Лучше, быстро вынув веникиз воды, положить его на раскаленные камни. Пар, поднимающийся отмокрых листьев, распарит веник и пропитает свежим духом всю парилку.Только тщательно проследите, не осталось ли листьев на камнях: ониначнут гореть и вместо аромата вы будете вдыхать гарь.Можно запарить пересохший веник и по-другому: за 10-15 часов опуститьего в холодную воду, а потом завернуть в сырую тряпку. Веник,приготовленный таким образом, всегда будет сухим, душистым, мягким, снего долго не облетят листья. Но вот наконец веник готов. Если вызаваривали его горячим способом, непременно используйте настой листьев.Можно развести его кипятком и поддавать в печь. Очень полезно вымытьнастоем в конце банной процедуры голову - это укрепляет волосы иуничтожает перхоть.Как пользоваться веником!Поглаживание, постегивание, похлес-тывание веником - это своеобразныймассаж, возбуждающий кожный покров, активизирующий кровообращение,усиливающий потоотделение. Аромат веника, если он правильноприготовлен, остается на теле еще несколько часов после бани. Паритьсялучше вдвоем, по очереди массируя веником друг друга. Лучшее положениетела для того, кого парят, - лежа на скамье. Во-первых, температуравоздействует на все участки тела одинаково. Во-вторых, лежа легчерасслабиться. Но если нет возможности лечь, надо сесть, подтянув ноги,на полок.Предположим, что в парилке, кроме вас двоих, никого нет. Ложитесь наживот, расслабьтесь и предоставьте партнеру колдовать над вами двумявениками. Сначала - легкое поглаживание от стоп до головы. Веники кладут на стопы, затем они неторопливо скользят по икроножным мышцам, бедрам, ягодичным мышцам и по рукам - начиная от кистей вверх к шее (руки вытянуты вдоль туловища). В обратном направлении один веник скользит по одному боку, а другой по другому, затем по боковым частям таза, бедрам и икроножным мышцам к стопам. Далее веники приподнимают вверх, как бы захватив более горячий воздух, опускают на поясницу и прижимают их рукой на 2-3 секунды. Эти движения повторяются несколько раз, а веники прижимают то в области лопаток, то на коленных суставах. Весь комплекс повторяют 3-4 раза. При этом следует обращать внимание на то, чтобы веники не по воздуху передвигались, а обязательно касались тела. Если в парилке температура воздуха слишком высокая и кожа не выдерживает жары, веники следует передвигать медленно, не поднимая их вверх. Жжение снимают рукой, а лучше веником, предварительно окунув его в холодную воду. Такой прием позволяет более глубоко прогреть мышцы и суставы.Надо заметить, что с помощью веников можно нагнетать жар. Для этоговеники быстро перемещают с одних участков тела на другие ипериодически, то у стоп, то у головы, поднимают повыше. Следующий прием - постегивание. Вначале оно делается на спине легкими штрихами во всех направлениях. Затем - на пояснице, тазе, бедрах, икроножных мышцах и стопах. На этот прием затрачивается до одной минуты. Заканчивают его поглаживанием, но движения делают уже значительно быстрее, чем в первом приеме (в течение минуты). Если очень горячо, жар с тела снимают рукой или веником, смоченным в воде.Далее поворачиваются лицом вверх. Партнер повторяет все приемы в той жепоследовательности, затем вновь предлагает лечь на живот.Вначале повторяются первые два приема: поглаживание и постегивание,которые не должны занимать более 2 минут. Затем приступают к основномуприему - похлестыванию в сочетании с компрессом. Начинают со спины.Веник приподнимают вверх, захватывая горячий пар, и делают 2-3похлесты-вания по широчайшим мышцам спины. После этого веники поднимаютвверх и опускают на 2-4 секунды, прижимая компресс. То же самоепроделывают на пояснице, ягодичных мышцах, наружной поверхности бедер,голеней до стоп (исключая подколенные ямки, где кожа оченьчувствительная). В отдельных случаях, когда необходимо глубоко прогретьколенный сустав, чтобы повысить его эластичность (или восстановитьнарушенные функции), на него накладывают распаренный веник, а голеньсгибают осторожными пружинистыми движениями. Компресс особенно полезен на травмированных участках, при болях в мышцах (после больших физических нагрузок), при радикулитах, воспалении мышц, подагре и т. п. После компресса на стопах веники кладут на поясницу и разводят в стороны: один веник продвигается к голове, а другой к стопам. Этот прием называется растяжкой и рекомендуется при различных болях в крестцово-поясничной области. После такого приема человек себя чувствует очень бодрым. Растяжка проводится 4-6 раз и завершается общим поглаживанием всего тела.Если во втором (третьем) заходе в парилку вы не хотите расставаться свеником, повторите всю процедуру, только первые два приема проведитебыстрее, а в конце выполните прием растирания: одной рукой (чаще всеголевой) возьмите веник за ручку, а ладонью другой, слегка надавливая налиственную часть, растирайте спину, поясницу, область таза и т. д.Туловище можно растирать во всех направлениях, а конечности - вдоль.Растирание выполняют штрихами или кругообразными движениями. Общеевремя второго массажа веником должно быть сокращено по сравнению спервым массажем. По окончании процедуры не рекомендуется сразу резковставать, через 30-60 секунд надо сесть, а затем плавно встать на ноги.Если вы пришли в парилку без друга, можете попариться самостоятельно.Ложитесь на спину и начинайте париться с ног, слега согнув их вколенях. Вначале делайте поглаживание по направлению от стоп вверх дотаза. Веники скользят равномерно то по передней части ног, то позадней. Таких движений должно быть 3-4.по материалам сайта www.изба.in.ua