День шестой и последний в цикле заметок.

Сегодня тучи постепенно разгоняются ветром и сквозь них проглядывает солнышко. Мы едем в огромном внедорожнике на южное побережье!

Первая остановка - просто черный пляж. Их сегодня будет несколько.

 

Я понял: момент сейчас или никогда! Снял ботинки и пошел в океан. Вода холодная, около 8 градусов. На вторую минуту блужданий, кости стали ощутимо ныть от холода. Вышел на песок, а он горячий!

 

Возмутительно спокойный океан!

 

Первый на сегодня водопад (их тоже будет много). Этот запомнился рыбаками, ведущими охоту за лососевой рыбой.

 

Рыбачки...

 

...и их улов (теперь локти кусает Сало). По моим прикидкам, килограмм на пять!

 

Следующий пляж был прекрасен! Черный вулканический песок, камни и проблеск зелёной-зеленой растительности! Наконец, вышло тускловатое солнце и картинка оказалась зашибенная!

 

Такую хоть на рабочий стол...

 

Какой-то безымянный водопад, к которому толком и подойти не удалось: заборы, линии электропередач. Я уже зажрался и относился к водопадам скептически.

 

Месяца три назад моя коллега почему-то вспомнила про вулкан, который в 2010 году парализовал авиасообщение по Западной Европе, причем даже безошибочно произнесла его название. Якобы есть песенка, которая объясняет как это произносить. Я ей, полушутя, заявил, что обязательно там побываю, после чего мы скептически похихикали.

Знакомьтесь: Эйфля.. Эйфья.. Эйяфьядлайёкюдль.

Жаль не увидел лицо коллеги, когда она получила это фото!

Сам вулкан скрыт за облаком. Не судьба!

 

Общий вид на долину. В 2010 вулкан даже не извергся. Он "чихнул" пеплом, и этого хватило чтобы Исландия погрузилась в сумерки, а всё вокруг стало черным.

 

Далее у нас в программе водопад с сокровищами около деревни Вик.  Жил-был викинг, нажил сундук богатства. Пришло время помирать и решил дед поехать на собрание парламента, да там высыпать этот сундук на головы уважаемым парламентариям.

  Но что-то у него не заладилось, ну и ехать далеко! Взвалил он сундук на плечи (ага, щаз!), влез за водопад, выдолбил там нишу (помирать, говоришь?), вставил сундук, а снаружи валуном привалил. Привалил, значит, валуном, и умер.

  Естественно, охочих до сундука было много, но никто так ничего  и не нашел и историю списали в сказку. Так было до 1940-х годов, когда очередной молодой охотник за брульянтами, спустившись сверху на веревках, не обнаружил за водопадом довольно большое стальное кольцо, вбитое в скалу. Товарищ пригнал четверых лошадей, привязал трос, дёрнули и...

  ... и выдрали с мясом кольцо! Теперь оно хранится в местном музее. Скалу простукали, ничего больше не нашли, да и успокоились.

  Сокровища там, радуга укажет путь! 

 

Просто симпатишная зелёная горка

Невдалеке от этого места расположился еще один пляж. Место так и называется: "Черный пляж и скалы троллей" Туалет два евро, оплата картой.

 

Снова базальтовые колонны. Пришлось немного подождать, пока с них слезут почти все китайцы.

 

Человечек для масштаба...

 

Скалы троллей

 

Пляж в перспективе

 

Пора возвращаться.

На обратном пути остановились сфотографировать ледник Катла.

 Катла - вулкан в виде правильной воронки. Он находится настолько высоко, что после окончания активности его котлован засыпает снегом. Снег подогревается снизу и уплотняется, образуя спресованный лёд. Время от времени Катла пробуждается, тогда держись крепче! Глыбы льда размером с дом вылетают из жерла на расстояние до 10 километров, а льдины поскромнее, с кубометр, улетают на 30 км в океан! Считается, что активность Катлы и Эйяфьядлайёкюдля связаны между собой.

В этой местности очень безлюдно.

 

На обратном пути заехал в сельское кафе, где мне, без преувеличения, подали лучший бургер за всю жизнь! При этом стоил он всего 22 евро (по исландским меркам дешево!).

  Как я уже говорил, исландцы падки на ретро авто. Каким ветром на остров занесло Трабант - история умалчивает.

 

Вот те розовые зефиринки посреди зелени - стоги сена. Стог не высушивают до состояния соломы, лишь подвяливают на солнце и заматывают в полиэтилен. Это надолго сохраняет траву в питательном состоянии. Страна - экспортер скошенной травы. Считается, что даже зимой такая консервация позволяет сохранить качество исландского молока на высшем уровне.

 

Собственно, реклама транспортного средства. Исландия начинается там, где заканчиваются дороги. Глубже 50 км от побережья люди не селятся, там совершенно дикие места, что манит джиперов пуще любых придорожных красот.

 

Ну а напоследок у нас два водопада. Здесь я поймал много радуг и даже прошел за ним.

 

Опять человечки для масштаба.

 

А тут водопад, который расположен рядом, но его трудновато найти. Потому что течет он внутри каменного колодца, путь в который лежит через ручей в расщелине. С пешеходных дорожек не видать никак.

 

Вход в колодец. Именно здесь я познал качество своих немецких ботинок!  Чтобы попасть в колотец, нужно прыгать козликом по скользким и  шатким камням. Пару раз, выбирая между "свернуть лодыжку" и "спрыгнуть в воду" я выбирал последнее, погружаясь где-то по косточку в ручей.

Подсознание предательски ожидало: сейчас потечет в носки! Ну вот сейчас, еще минутку!..

Но нет.

Для меня это - лучшая реклама правильной обуви на gore-tex!

 

Это был последний кадр из Исландии.

 Утром я добрался до аэропорта Кефлавик, заскочил в Tax-Free, отдал им чеки. Жмоты, вернули на карту лишь 189 грн, хотя по моим прикидкам должно было быть под 50 евро. Куда жаловаться - хрен его знает! В следующий раз наука: брать на месте кэшем и качать права.

  Пересадка была в Мюнхене. Несмотря на все заверения, что это наиболее дружелюбный аэропорт, Феликс умудрился хорошо поблуждать, следуя указателям.

  В кафешке нашел завтрак. Карривурст, соус, картошка и лимонад/пиво на выбор. Всего 11 евро (мне это показалось халявой после исландских цен, там бы заломили 20 евро). Взял два.

Рейс из Мюнхена в Киев отличился перевозкой цыганского табора. Насчитал 20 тел на стойке регистрации. Диковатые попались, верещали будто их режут при посадке!

По просьбам из комментариев, чуть про еду на острове.

Всё дорого!

Если хотите что-то сэкономить, не посещайте рестораны, даже фастфуды типа KFC/Subway (кстати, макдаков в стране нет)! Не ходите кушать на центральных улицах! Пройдите чуть дальше и цены упадут в два раза.

Посещайте продовольственные сети. Основных в Исландии три: Kronan, Bonus и 10-11

 Молочка (в частности, нарезка сыров, йогурты, кефир, молоко) - вся вкусная, но без "вау". Масло дорогое, спрэды вполне съедобны если приспичило. Стоит попробовать skyr (полуйогурт-полусметана), но мне попался невкусный. Гид показывал как выглядит настоящий, но я уже не рискнул. Мороженое в магазинах не очень, рекомендую искать хорошее среди развесного.

 Хлеб - пробовал нарезку тостового и "вулканический". Съедобный, чуть сладковатый, хранится долго.

 Баранина - стоит попробовать. В Киеве баранину я не люблю, исландская понравилась! Пробовал копченую и в виде гриль- медальонов.

  Говядина, свинина - не пробовал, очень дорого.

Бургеры. Да!!!

  Морепродукты.  Их изобилие! Тут либо готовить самому (всё есть в магазинах), либо искать заведение по отзывам в гугле/tripadvisor. Очень много красной рыбы, мидий , членистоногих и они умеют их готовить!

  Хот-доги. Хотя все хвалят как традиционное блюдо - обычные, никакие. Вообще, кроме морепродуктов и баранины, восторга от приготовленной пищи не было.

  Колбасы, сосиски. Нормальные, но у нас вкуснее.

  Лимонады, пиво. Местные лимонады очень хорошие! Мировые бренды Кока/Пепси привозные, Великобритания. Пиво (не 2.25%) попадается хорошее, но у нас такое же на порядок дешевле. Из четырех опробованных местных сортов понравилась Lava и Freya. Дорого, 8 евро за 0.33

  Вино, водка. Исландия не производит вино. Водку производит из привозного сырья, разбавляя местной водой. Делайте выводы. Весь крепкий алкоголь очень дорогой.

  Средний чек  из продовольственного магазина на меня одного составил примерно 40 евро. Это еда на вечер-утро.

  Средний чек в кафе на "блюдо+гарнир+напиток" тоже около 40 евро.

  Чашка кофе мне попадалась по цене от 4 до 13 евро.

На этом считаю свой доклад завершенным.

День четвертый.

Снова шикарное солнце, следовательно, мы отправляемся в наиболее далекую (аж 450 км) поездку на полуостров Снайфедльснес, что на западе Исландии.

Ехать довольно утомительно, но, пожалуй, в этот день смена картинок и пейзажей получилась наиболее красочная!

Первая остановка - базальтовые стобы Geruberg Cliffs. Якобы место съёмок половины нынешнего фэнтези, но я что-то ни одного фильма с этими столбами не вспомнил. Но интересно, да! Скалы относительно правильных геометрических форм, вызывают подозрение на рукотворность.

Кстати, такие стобы есть в селе Базальтове Ровенской области.

 

Следующим местом остановки стал водопад возле рыбацкого города  Стиккисхоульмюр. Из всех увиденных мной этот, пожалуй, самый милый, с черной-черной водой и барашками, которые прятались за потоком, отказавшись позировать.

 

Все вокруг покрыто плотным слоем зеленого мха, высотой где-то по щиколотку. Он настолько мягкий, что ничем не отличается от матраца. Можно лечь и подремать.

 

Что больше всего удивляет, водопады обычно образуются из небольших ручьев, а выглядят массивно!

 

Достаточно лишь повернуться назад, и меняется всё! Абсолютно марсианский пейзаж, даже голубое озеро меняет свой цвет! А вдалеке уже возвышается приподнятый горизонт океана. Нам туда!

 

Город Стиккисхоульмюр встретил Феликса билетом на корабль  и недешевым обедом в заведении с рейтингом 4.8 из 5 по версии гугл. Тем не менее, еду готовили страшно медленно, ещё и охфициянтко прочитали тираду спустя 40 минут ожидания, мол, "у нас здесь первоклассный ресторан, а не фастфуд, вам надо идти в фастфуд!". В общем, рейтинг мы им с сегодняшней группой америкосов коллективно подпортили. И, конечно же, ноу типс фор ю, мисс тичер!

Кстати, о чаевых. В Исландии они не ожидаются,  зачастую уже включены, так что не сильно-то и наказали...

Сел на корабль и отчалил в океан. С воды открывается неплохой вид на ледник.

 

У прогулочного судна двойная функция. Первая - причаливание на удалении 2-3 метра к островам, где гнездятся морские птицы: чайки, глупыши, тупики.

Фото ниже называется "найдите тупика!". Это единственный птиц-символ Исландии, который попал в объектив. Они ужасно неповоротливы в воздухе, но компенсируют недостаток нырянием в воду на глубину до 60 метров.

(hint: белая точка строго по центру)

  

Чайки, к которым причалило судно, вообще не обращают никакого внимания на толпу туристов с фотоаппаратами.

 

...Второй функцией корабля является океаническое суши. В воду, на тросе,  забрасывается плуг с толстой пластиковой сетью. Он шерстит метров сто по дну (всего сто метров!) и достает улов.

 

Прямо при вас вскрывают раковины гребешков, вычищают несъедобное и  подают, с соевым соусом, васаби и белым вином. Было противно, но я попробовал. Потом уже не смог оторваться! Действительно вкусно! Также подавали икру морских ежей и немногих устриц.

Одинокий краб, который отчаянно пытался сбежать, потерявший клешню и замученный детьми, был спасён Феликсом. Отправлен живьем за борт. Не видел, чтобы кто-то ел звёзд.

 

Снова в микроавтобус и в дорогу. Только дорога делает человека по-настоящему свободным!

На картинке - цитирую, "Один из семи энергетических центров планеты". Место привлекает всяких сектантов, колдунов и уфологов.

 

Кстати, граждане уфологи! У меня тут случайно летающее блюдце в кадр попало...

 

Очередной водопад, довольно высокий, в местности, которую невозможно выговорить: Grundarfjrur, Snafellsnes- Og Hnappadalssysla

 

И на побережье! Эта арка является визитной карточкой полуострова Снайфедльснес. Если погуглить название, подобная картинка скорее всего выскочит первой.

 

Ну и хватит на сегодня. Очень длинный путь домой, лёг в кровать и умер.

День третий. Наконец-то, удача улыбнулась Феликсу, и над Исландией взошло солнце!

Преображение пейзажей моментальное, я сокрушался "где же это солнце было вчера?", не понимая ещё, что меня ждут куда более красивые штуки!

  Кстати, на этом тусклом солнце можно здорово загореть. Над островом несколько озоновых дыр.

Сегодня, мы отправляемся на полуостров Рейкьянес. Это один из самых молодых объектов Исландии. Сам полуостров (около 50 км длиной) возник в 1200-х годах нашей эры после череды землетрясений и извержения вулкана. Большая его часть представляет собой лавовые поля, совершенно непригодные для чего-либо. Ходить по лавовым полям я лично не рекомендую, вероятность свернуть себе ногу или шею очень велика. За 800 лет эволюции, природа смогла лишь кое-как закрыть нагромождения лавы мхами.

 

Ну а мы приехали в объект лютой зависти каждой уважающей себя домохозяйки! Голубая лагуна - природное озеро, образованное солеными водами океана, которые проникли сквозь пористую лавовую породу вглубь материка. В какой-то момент соленая вода встречается с пресными источниками, богатыми кремниевыми соединениями и горячими ключами. В этом месте всё выходит на поверхность и... погодите, всё волшебство увидите сами!

 

Дада, вода в лагуне молочно-голубого, непрозрачного цвета. Очень соленая, выталкивает тело вверх. Ах да, я забыл? Здесь можно купаться, температура поддерживается на уровне 38-42 градуса!

 

Внутри комплекса есть раздевалка, душ, для телефонов дают специальные полиэтиленовые чехольчики (я, дурак, этого не знал и два часа боялся утопить телефон). Кроме того, в стоимость входит "приветственный напиток", который вы можете на свой выбор заказать у плавучего бара. Все остальные напитки за ваш счет, записываются на выдаваемый при входе браслет. Соли для лицевых масок насыпают ложками в отдельной плавучей будке, бесплатно.

 

Максимальная глубина - по шею. На помостах дежурит несколько спасателей. Впрочем, чтобы утонуть надо ещё постараться! Дно - ровный слой  просоленного бетона.

 

 

Будущая мадам Феликс могла бы быть на месте этой счастливицы. Кусайте локти!

 

Двигаемся дальше! Лавовые поля всюду. Отмечу, что в Исландии почти не осталось реликтовых лесов. Те, что существовали до заселения человеком - на 99% вырублены. Все деревья, которые вы где-либо увидите посажены людьми. Деревья растут крайне неохотно и медленно. Ствол березы диаметром 10 см означает, что дереву около сотни лет.

 

Толщина земной коры в этих местах 8км, при норме 40 км. Кое-где природа неспособна даже на мох, тогда остается черная базальтовая пустыня.

 

Ну а мы добрались до океана! Снова какой-то неудобный заход в воду, решил ноги не мочить.

 

Почему-то напомнило мне Тарханкут. Эх!

 

Похожий кадр с Феликсом на круче есть возле мыса Рока в Португалии. Тоже устремлен в океан, но на этот раз - в направлении Гренландии. Кстати, до нее час лёту.

 

Все маяки работают автоматически. Людей там нет. Вдалеке виднеется очередная геотермальная станция.

 

Остановился на возвышении, сделал панораму.

 

Приехали к горячим ключам. Здесь они бьют всюду. На каждом шагу таблички "Опасно, кипяток!". Земля плюется серебрянкой с жутким запахом сероводорода, сера придает желтый оттенок окружающей почве.

 

Игра красок меня заворожила и я наделал с полсотни кадров, теперь трудно выбрать лучшие.

 

Поскольку людишек в кадре не избежать, считаем, что они определяют масштаб для картинки. В горных фото иногда трудно оценить габариты.

 

Вперед! Попал к огромному пресноводному озеру с синей-синей водой.

 

В озере не купался, но воды стаканчиком зачерпнул. Вкусная!

 

  Исследование полуострова Рейкьянес подошло к концу. Напоследок заехали на ферму по сушке трески. Туши уже кто-то отделил, поэтому сохнут лишь миллионы голов. В океане огромное количество еды, но об этом я чуть позже расскажу.

  Запашок специфический! Головы сушат на костную муку. Здесь почти ничего не выбрасывают.

 

По дороге заехали выпить кофе в рыбацкий поселок. Как раз разгружают краном свежие морепродукты с рыбацких шхун.

 

Поскольку приехали рано, пошел по торговой улочке в поисках исландского свитера. Их носят повсеместно, и это хороший способ заработка для женщин, которые ткут их здесь вручную и относят в магазины на реализацию. Свитера очень практичны, ибо исландская шерсть обладает хорошими водооталкивающими качествами. Про барашков я чуть позже еще расскажу.

 

Свитер я хотел давно, даже заказал у одной местной блогерши хэндмэйд и оплатил предзаказ. Но что-то она не спешит. Обещанного три года ждут?

 Бог с ним. Купил замечательный шерстяной кардиган и женскую шапку с ушками-завязками по заказу знакомых. Итого - 220 евро.

На обратном пути таки попал в Vinbudin (буква "d" в этом слове произносится как "dz") и купил бутылочку исландского smoked стаута. 8 евро за 0.33, но оно того стоит!

 

Где-то ближе к 10 вечера поднялся сильный ветрище. Вышел на набережную посмотреть на волны и..

Нет, после Португалии это на шторм не тянет никак!

Любопытный факт: в исландском языке существует около 100 разных слов, означающих ветер.

 

На этом всё. Завтра отправимся на запад, в одну из самых увлекательных поездок!

День второй встретил хмурой погодой. Поездки по Исландии не принято планировать заранее, они определяются по погоде. Есть места, в которых просто необходим солнечный свет для впечатления. Потому, раз солнца не видать, сегодня мы отправимся по маршруту, имеющему условное название "Серебряное кольцо Исландии".

За время сегодняшней поездки я трижды попадал под дожди разной интенсивности и в туман горячего пара, поэтому наличие лёгкой штормовой куртки при визите на остров - жизненно необходимо. Либо ходите мокрыми. Как вариант, можно купить на месте, за 150++ евро, либо в обычном прод.магазине полиэтиленовый дождевик.

  Вторым обязательным атрибутом для прогулок является обувь для горного треккинга. Придется и по глине карабкаться, и по острым камням, и спускаться по неуверенным скользким тропинкам. Поэтому крайне желательна непромокаемая обувь с хорошим трактором и фиксацией голени. Я выбрал ботинки Salewa Firetail Evo и они себя полностью оправдали (реклама будет попозже). Турагенства также рекомендуют непромокаемые штаны, но мне не пригодились, напрасная трата денег.

Первая остановка - узкий мостик через горную речку. На берегах рыбаки ловят форель. Сам проход дальше огорожен низким забором из проволоки. Также висит табличка о частной собственности и запрете использования квадрокоптеров. Запрет на квадрокоптеры будет встречаться часто, не любят их исландцы! Вся земля в Исландии частная и неделимая. Т.е. переходит от одного наследника к другому и не делится между потомками. Хозяин имеет право продать часть земли, при желании.
Вы можете пройти через частную территорию, несмотря на таблички, но поставить палатку уже нельзя.

 

Немного подымаемся в горы и встречаем вот такой палец тролля.

 

Отсюда же, открывается вид на фьорд. Фьордами изрезана вся Исландия и это большая головная боль при путешествиях. Объезд одного такого препятствия на авто может выйти в 40-60 км. Перед самим Рейкьявиком, исландцы прокопали автомобильный туннель под океанским дном, на глубине 150 метров и длиной 6 километров. Я в нем проехался на обратном пути, он сэкономил около полусотни км, пусть и платный.

 

 

Движемся дальше. В Исландии более 5000 водопадов. Этот, Fossarett, был первым. Впоследствии, водопадов я повидал столько, что перестал даже запоминать названия и сейчас их восстановить трудно...

 

 

 

Следующий пункт остановки - перевал. Вдали виден снег на горах, но это осадки, оставшиеся с зимы. Настоящие ледники выглядят немного иначе.

 

 

Вся вода в речках - пригодна для питья. Зачастую имеет мягкий, сладковатый вкус. Изредка - запах сероводорода.

 

Магазин без продавцов посреди ничего. Бабуля внутри - покупатель. Заходишь, выбираешь нужный товар, расплачиваешься в терминале или бросаешь деньги в щель металлического ящика. И уходишь. Вокруг никого, только видеокамеры. Продают, в основном, фрукты-овощи и непортящийся исландский вулканический хлеб (аналог нашего заварного).

 

Лошадки! Лошадки в Исландии повсюду и их назначение было некоторое время мне непонятно. Их не едят, их не используют в сельском хозяйстве, но их реально много по пути! Как оказалось, существует такая наука, коневодство. Исландские лошади содержат весьма старый набор генов и их продают по всему миру для поддержания правильных характеристик у получаемого потомства. Фактически, подмешивание свежей крови в линию.

 

Напоследок, две кобылы устроили драку и пытались долбануть друг друга задними копытами, оглушая округу ревом...

 

Ну а мы приблизились к следующим двум водопадам. Это Hraunfoss. Фишка водопада в том, что вода берется из ниоткуда. Если вы посмотрите чуть выше, увидите совершенно ровный уровень горной породы без намёка на воду. В подземных пластах текут целые реки и иногда они выходят на поверхность.

 

Рядом расположился Barnafoss. В переводе означает "водопад детей". По легенде, над водопадом висела массивная природная каменная арка и однажды на хуторе рядом пропали двое детей. Их следы вели до арки и обрывались на ней. Мать погибших потратила жизнь на то, чтобы разбить арку и избежать повторения трагедии. Ей это удалось.

 Не то чтобы прям водопад, но бурлит сильно!

 

Ещё один момент по снаряжению, который однозначно понадобится путешественникам на велосипедах. Москитная сетка на голову. В Исландии нет комаров, но есть очень приставучая мошка. Когда вы идете пешком, вокруг вас может кружиться целый рой. Они не кусают, но лезут в глаза, рот и уши. Удача, если на улице ветренно и их сдувает. Мошка не везде, лишь в отдельных регионах. Вот на этом месте - очень много было!

 

Следующим в пункте программы Deildatunguhver - самый мощный геотермальный источник Европы. 200 литров кипятка в секунду. Отсюда в Рейкьявик тянется пластиковый теплопровод длиной около 75 км, по прибытию вода успевает остыть самостоятельно до нужной температуры и не приходится тратиться на её принудительное охлаждение. Стойкий запах сероводорода.

Вблизи снимать почти бесполезно, камера запотевает моментально!

 

Далее, по маршруту, приехал на Тропу троллей. Просто живописное место с видом на очередной водопад (название утеряно).

 

Котел как раз под упитанного Феликса. Бросил  туда монетку.

 

Тролли бывают и женского пола, да!

 

 

Это - типичные гостевые домики. Они разбросаны по всей Исландии и это удобный способ отдохнуть-помыться при путешествии на машине. Сдаются через интернет. Зачастую, на территории даже нет хозяина, кодовый замок на двери, пароль сообщается при аренде.

 

Назад возвращался через океанический туннель. К сожалению, фото получились в темноте паршивые и ничем не отличаются от любого другого  туннеля. В Рейкьявик вернулся около семи вечера и в Vinbudzin не попал, да и я очень осторожен к алкоголю по некоторым причинам.

Потому взял себе баночку "разрешенного" пива. Моча мочой...

По дороге домой заприметил такое чудо. Исландцы очень падки на ретроавтомобили,  видел довольно много их, кое-что даже покажу позже.

 

P.S. По фоткам. Все загруженные фото делались айфоном. Мне медведь на руки наступил, и у меня зеркалкой лучше,чем мыльницей не выходит. Потому смысла тащить бандуру и аксессуары в поездку не вижу.

  Фото гружу в разрешении 1600х1200, бложик ужимает до 500-700-800х600, но можно принудительно открыть картинку правой кнопкой мыши. Если кому что приглянется в цикле заметок - можете попросить оригинал.

Любi друзi!

Вчера вечером пролетел 6 часов и вернулся в наш серый город унылых сворешников. Вид стоящих впритык 24-этажных муравейников для новых киевлян на м. Славутич, родной обосранный подъезд на Оболони и пара уделанных феном/солью/говном упырей, отслуживших всенощную на детской площадке (они исчезли с первыми лучами солнца), напевают нотки безнадёги в моей душе.

  Меня предупреждали, что после Исландии я, скорее всего, перестану получать удовольствие от путешествий. Будет очень трудно впечатлить и поразить. Поживем - увидим!

  Сегодня начнем с малого, перелет и город Рейкьявик. Вишенка на торте будет раскрываться постепенно и, надеюсь, поразит дорогого читателя так же, как меня!

9 утра, Борисполь. Снова рейс на Стокгольм, снова арабы и украинцы. Шведов можно на пальцах пересчитать.

Мне, в принципе, очень повезло. Боинг 737 оказался заполнен не полностью, стюардесса сказала, что опоздала какая-то группа туристов.

Все передние места экономкласса оказались пустыми. Впрочем, это не помешало мне испытать стандартный букет дискомфорта от пребывания в самолёте. Разумеется, всю дорогу орали дети. Как это так, поехать до мамкы в Украину и не взять двухлетнего Свена, чтобы он разнообразил сонную скрюченность в узком кресле своим плачем? А потом, на бис, назад в Стокгольм?

Завидев кромку Балтийского моря из иллюминатора, сверился с GPS: привет, Рига!

Тётки, сидящие рядом со мной, как по команде, достали "судочки" с варениками и кислой капустой. Перелет занимает всего 110 минут, но потерпеть они, конечно, не смогли и заполнили салон едкой вонью. Я  и не знал, что на борт можно свою еду пронести... Трэш какой-то!

 Товарищ попросил по возможности снимать взлеты и посадки, потому я старался всё-всё фиксировать.

Посадка в Арланде полностью. Можно по-быстрому промотать, насладиться архипелагом в Балтийском море.

Как водится среди жителей постсоветского пространства, при посадке граждане радостно хлопают, как будто пилот совершил подвиг и никого не убил! Возможно, они здорово удивились бы, узнав что современный автопилот в крупном международном аэропорту с соотвествующим оборудованием, садит самолет автономно, хотя летчики его и не жалуют. Более того, вероятность пораскинуть мозгами в салоне маршрутки, в разы выше, чем стать жертвой неудачной посадки. Но маршрутчику почему-то не хлопают на каждой остановке...

Аэропорт Арланда встретил очередным идиотским казусом при проникновении в  Шенгенскую зону.

Привожу диалог дословно, ибо непонятно, то ли я дурак, то ли шведская пограничница использовала туповатую формулировку.

Я: Hello! (протягиваю паспорт)

П: Hello. Where are you going?

Я: I'm going to Iceland. I have connected flight here.

П: Are you going for a long term?

Я: No, it's my vacation. I'll be back on July 20th

П: Can I see your back ticket?

(и вот тут меня переклинило, я услышал совсем другое)

Я: My bag sticker? I.. don't have it.

П: Why don't you have it?

Я: (показываю рюкзак, на котором нет бирки) Because they haven't... stick it on boarding...

Пограничница, закатывает глазки, что-то клацает на компьютере и, наконец, на ломанном русском, читая откуда-то, выдавливает:

Покажите обратный билет!

Я: Oh! My returning ticket! (роюсь среди бумажек, показываю)

Попадаю в терминал вылетов и ощущаю себя дебилом. Как потом мне объяснили америкосы, мадам использовала не очень корректный термин, но "для шведов это нормально".

  Рейс на Рейкьявик задержали на полчаса, поэтому посадка происходила панически быстро, без паспортного контроля.

IcelandAir летает на самолётах поприличнее, Боинг 757. Места больше, просторнее,  в задней спинке дисплей, 50 фильмов на выбор и карта полета в реальном времени. Короче, для чуть более белых людей. Но... вновь мне повезло с пассажирами! Есть вещи похуже орущих детей. Например, французишки! Лягушатники прочно укоренились в моём личном антирейтинге наций на первом месте ещё с Португалии. Две престарелые мадамы противно пиздели (простите, я не могу подобрать иной термин, это именно так!) всю дорогу на своём блюэ-флюэ языке, причем громко и ну совсем без остановки! Не люблю громких людей в принципе.

Первое, что замечаешь в аэропорту Кефлавик - погода! На улице +14 и рука моментально тянется в рюкзак за кенгурушкой. Меня встретила тётенька с персональной табличкой и повезла селить. Однокомнатная квартирка в частном двухэтажном домике, вот таком:

Квартирка небольшая, но своя кухня, холодильник, санузел, душ и древняя видеодвойка с целой кучей видеокассет, гагага!

Тётенька объяснила, что воду из-под крана пить можно и нужно, т.к. она тянется чуть ли не из ледников и зело полезна. Холодильник оказался забит халявными продуктами. Особое внимание уделила плотным шторам. Фишка в том, что в это время года в Исландии очень короткая ночь. Она наступает около полуночи, когда солнце заваливает за горизонт, а уже в 3 утра солнце возвращается, остальное время на улице сумерки, но темно не бывает.

Собственно, в квартире было уныло, на часах около 20:00, и я отправился гулять, т.к. в остальные дни времени на Рейкьявик у меня не было расписано вообще.

  Перешел через дорогу и попал на океаническую набережную. Идея замочить ножки в Атлантическом океане показалась не очень здравой: насыпь сделана из валунов вулканической породы, довольно легких и подвижных. Можно улететь в воду, короче.

 

Рейкьявик - город победившего хайтека, альтернативной энергии, низкой застройки (среднее количество этажей - 2,5) и сумасшедших цен. Впрочем, цены одуренные по всей Исландии. Я спустил почти 1000 евро за 6 дней. Средняя температура в Исландии летом 12-16 градусов, зимой 0 ...+5. Отопление халявное. Более того, вода из 2-км скважин выходит с температурой около 240 градусов и её специально охлаждают! Радиаторы охладителя сбрасывают излишек тепла в океан на небольшом пляже, где можно купаться, вода около 24 градусов. Отработанный теплоноситель отправляют на подогрев тротуаров. В дождь заметно, как от асфальта поднимаются испарения. Исландия не использует природный газ, уголь или атомную энергетику. Геотермальных и гидроэлектрических станций достаточно, более того, электричество в Исландии настолько дешевое, что из Штатов приходят сухогрузы сырья для алюминиевого завода, т.к. даже с учетом доставки это энергетически выгодно.

  Ветхих, заброшенных зданий в городе не видел, да и по стране их буквально единицы. Всё новое, всё строгое, всё блестит! Даже если и старое - все равно выглядит хорошо!

 

Исландцы. Почти все сносно говорят по-английски, доброжелательны, но без фанатизма и "услужливости". Я ожидал какой-то уникальный нордический тип внешнего облика, но его, пожалуй нет. Все разные. Исландия - страна победившего феминизма. 2/3 детей рождается вне брака, за рулём вы гораздо чаще увидите женщин. Водят все чрезвычайно аккуратно! Штраф за превышение скорости с оплатой на месте (скидка 30%) - порядка 500 евро, остужает моментально!

  Аборигены плохо воспринимают алкоголь (не хватает какого-то фермента в желудке), поэтому позже 18:00 напитки крепче 2.25% вы сможете купить только в лицензированных барах. Весь крепкий ассортимент продается в специальных магазинах Vinbudin, выглядят они по всей стране одинаково. По выходным - не работают. Стоимость бутылочки местного стаута 0.33 - порядка 8 евро.

  Тем не менее, пиво в обычных супермаркетах продают, ровно 2.25% алкоголя. Исландцы любят затариться им и зависать на набережной.

 

Пожалуй, наиболее высокие здания в Рейкьявике. Их видно на довольно большом расстоянии и по ним удобно ориентироваться в городе, впрочем, есть более чёткие ориентиры, о них ниже.

 

 

 

Исландцы вполне серьезно верят в троллей. Считается, что тролли живут в камнях. Выстроил каменную горку - дал дом троллю. Эти горки повсюду в стране, иногда в такой глуши, что диву даешься! Разумеется, модный тренд подхватывают бесчисленные туристы.

 

С туристами просто беда! Туризм в Исландии набирает обороты относительно недавно, всего 12 лет. Летом страна битком забита китайцами. Куда не плюнь - попадешь в узкоглазого! Водители экскурсионных автобусов расскажут вам страшилки про салон, набитый 120 хмонгами, которые решили сэкономить на аренде второго автобуса. Действительно, очень много!

  Вторая популярная нация - москалi! Я прошел по Рейкьявику около 6 км и встретил с десяток москалей в разных местах. Вот, например, граажданочк фтаграфирует спутника. Оба гаалдели с маацковским акцентом на всё подряд. Камера, почему-то, при склейке панорамы, превратила мадам в инвалида.

 

 

Рядышком небольшая пристань и желтый маяк.

 

 

 

Здание на фото - Харпа, опера. Ночью очень красиво подсвечивается разными цветами. К сожалению, мне с ночью не повезло, но можно посмотреть тут.

Ещё какая-то непонятка с дорожной разметкой. Вот это, в кадре - разметка пешеходного перехода.

 

Рядышком стоял трейлер Lobster's Hut. Купил себе большой хот-дог с лобстером в сливочно-чили-чесночном соусе. Вкусно! 22 евро.

Про евро. Их берут в 70% случаев в качестве оплаты, но сдачу выдадут в исландских кронах. Многие кассовые аппараты производят конвертацию автоматически. В 100% случаев у вас примут платежную карту, даже при оплате за пользование сортиром где-то на отшибе.

 

Трава в Исландии не выгорает: очень мало солнца и много воды. При этом, климат сухой, т.е. не влажно, но дожди идут регулярно. К поздней осени, трава желтеет по естественным причинам.

 

В центре можно взять напрокат велосипед. Оплата тут же. Украсть, вероятно, не выйдет. Не забывайте, вы на острове!

Наибольшим происшествием за всё время моего пребывания в стране, был угон автомобиля. Причем угнали его не ради запчастей или личного пользования, а для перевозки наркотиков. Ни один идиот не будет развозить наркотики на своей машине. Кстати, многие исландцы до сих пор не запирают на ночь входные двери в домах. Вы на острове.

 

Зашел на центральную улицу. Два километра веселья по-исландски. Есть всё, цены - космос. Два магнитика - 17 евро.

 

Бар B5 - одно из наиболее рекламируемых ночных заведений Рейкьявика. Здесь можно купить то, что развозят на краденных авто.

 

На горизонте виден один из наиболее удобных ориентиров. Hallgrmskirkja — церковь Хадльгримюра. Большинство исландцев - лютеране. Лютеранские церкви более "современные", в них не висят дымные лампы, не ходят попы с кадилом, не облеплено золотом и почерневшими от веков иконами. В последующих заметках я покажу как выглядит лютеранская церковь внутри.

 

Вблизи.

 

Наверх ходит лифт. Стоит 10 евро, покупать билет нужно за углом, в церковной лавке. Как я понял, можно было и не покупать: никто его не проверял. Сел в лифт и поехал с другими туристами.

Сделал пару панорам сверху.

 

 

Это тоже пешеходный переход. Гм!

Во многих местах переходов нет вообще, но никто не парится, переходишь себе и всё. Не штрафуют. Полицию вообще видел один раз за всю поездку. Разъезжают на VW Scirocco.

 

На этом осмотр Рейкьявика я посчитал завершенным. Свернул с главной улицы на соседнюю и цены упали ровно в два раза. Набрал местных лимонадов на пробу. Вот этот - очень хороший, прямо ну очень!