Ремонт и обслуживание рыболовных снастей!!!

Прежде всего, надо удилище вымыть – кольца, бланк, рукоять. Делать это, вообще-то, желательно не только зимой, а несколько раз в течение сезона. Мыть надо мыльным раствором при помощи старой зубной щетки. Вымыв удилище, его надо насухо вытереть и внимательно осмотреть. Довольно распространенное явление – трескается лак на обмотках, которые фиксируют кольца на бланке. Если трещины небольшие, то их можно залить «синим» цианопаном (клеи Cyjanopan с колпачком синего цвета). Он очень текуч. «Красный» цианопан – тоже хороший клей, но он не текуч. Если же обмотка повреждена сильно, нужно срезать кольцо и наново его примотать ниткой, после чего залить обмотку “эпоксидкой”.Но это уже достаточно сложная работа.

Обязательно надо проверить состояние колец – чтобы на вставках не было сколов и трещин. Причем простого осмотра может быть недостаточно. Поэтому, после того как кольцо вымыто, надо вставить в него кончик остро заточенного ножа и, не сильно прижимая, сделать полный оборот. Если трещина есть, острие ножа за нее обязательно зацепится. При визуальном же осмотре трещину не всегда удается обнаружить.

Обнаружили трещину – что делать?

Можно заменить кольцо, а можно только вставку. Для этого ее надо взять с другого кольца, которое, подобрав по размеру, можно купить. Но даже если кольца одинаковые, вставка может оказаться чуть больше, или чуть меньше, чем нужно. Если она проваливается, ее нужно сделать чуть больше. Для этого надеваем вставку на конусную палочку и на ее ребро наносим тот же «синий» цианопан. Капаем в одной или двух точках и быстро по всей окружности равномерно размазываем. Даем высохнуть и пробуем ставить. «Проваливается» – наносим еще один слой клея. Если вставка великовата и не входит, нужно взять круглый натфиль и увеличить внутренний диаметр обоймы. Когда мы добились того, что вставка плотно входит в обойму, ее там нужно зафиксировать. Для этого снова применяем «эпоксидку», которая схватывается за 15 минут, правда, стоит она очень и очень недешево.

А что можно сделать, чтобы не было проблем со штекерным соединением колен?

Этот узел нужно смазать парафином. Причем делать это, опять же, надо не только зимой. Присмотревшись, на штыре нижней части бывшего в эксплуатации удилища всегда можно увидеть царапины – это следы песка. А смазка парафином уплотняет стык – в результате туда не попадает песок, и удилище легко разбирается. И нужно-то для этого всего ничего: берем парафиновую свечу и натираем ею ту часть, которая будет входить внутрь (можно только одну какую-то сторону). Затем нанесенный парафин надо нагреть над пламенем свечи или зажигалки. Когда парафин расплавится, надо пальцем размазать его равномерно по всему штырю, после чего собрать удилище. Затем удилище снова разбирается, а излишки парафина с нижней части тщательно снимаются сухой чистой тряпочкой. Парафин в порах все равно останется, а лишний он не нужен. Тут же хочу дать небольшой совет: каждому рыболову нужно иметь кусочек поролона, чтобы после рыбалки затыкать им место стыка в верхнем колене. Это должно стать привычкой, тогда в соединение не будет попадать вездесущий песок, от которого удилище не могут защитить ни чехол, ни тубус.

А что делать, если на верхнем колене в месте соединения появились трещинки? И какова вообще причина их появления?

Может, попала песчинка. Или само соединение ненадежное, и в процессе рыбалки оно ослабло, а рыболов своевременно этого не заметил. Это о причинах появления трещин, а вот как избавиться от них… Для начала снимается старый бандаж, и тонким сверлом (0,5–0,7 мм) трещина в конце засверливается.

Что значит «трещина засверливается»?

Находишь трещины, их обычно бывает две, находишь, где они кончаются, и в конце трещины, чтобы она не шла дальше, просверливаешь отверстие. Но надо сначала найти ее край, для чего нужно в отверстие вставить с небольшим усилием какой-то конический предмет. Главное – не перестараться, иначе трещина пойдет дальше. Потом берешь прочную обувную нитку, например No10, делаешь новый бандаж и обрабатываешь его «эпоксидкой».

А что делать с маховой удочкой?

Конечно, тоже вымыть, а потом обязательно проверить заходы колен. В процессе рыбалок, сборок-разборок, сочленения изнашиваются и заходы уменьшаются. Удочка становится длиннее, но надежность стыков очень понижается. Чем это грозит – может лопнуть нижнее, наружное для данного стыка колено, и его уже не отремонтируешь.

Каким же должен быть заход?

Нормальный заход должен быть равен 5-6 диаметрам верхнего колена данного сочленения. Как это проверить – привести удочку в рабочее состояние и мягким карандашом сделать по кругу отметки. Потом разобрать удилище и замерять величины заходов. Если заход маловат, надо нарастить диаметр тонкого колена в месте стыка. Для этого его поверхность обезжириваем и наносим все тот же цианопан – капаем капельку и по возможности равномерно размазываем ее (можно прямо пальцем) по всей поверхности стыка. Клей после этого сам растечется, и поверхность будет достаточно гладкой. Только не надо пытаться с одного раза сделать большой слой – клей в этом случае начнет морщиться и пленка получится плохая. Лучше нужной толщины пленки добиться за 3-4 раза. Ну и надо каждый раз проверять заход. Если в результате наших трудов диаметр колена окажется больше, чем надо, очень тонкой наждачной бумагой (No280 или 300) лишний слой зачищаем. Что хочу отметить: если бы не было клеев на основе цианоакрила, нарастить такой тонкий слой на колено просто бы было нельзя. Ведь ничто, даже «эпоксидка», на такой поверхности не держится. А цианопан держится. И его, по большому счету, даже шлифовать не нужно, настолько хорошо и равномерно он растекается по поверхности колена.

Иногда на концах колен маховых удилищ появляются трещинки. Как от них можно избавиться?

Пока трещины пошли не очень далеко, надо принимать меры: можно сделать бандаж (обмотать ниткой и залить эпоксидным клеем), а можно просто отрезать ту часть колена, где пошли трещины, обычно это 5–10 мм. Отрезав, надо обработать край наждачечкой и покрыть его сверху цианопаном. И проверить после этого заходы.

А какова причина появления этих трещин?

Виноват, как мне кажется, опять же песок. Поэтому хочу дать совет рыболовам. В торце любого махового удилища есть пробка, а в этой пробке есть дырочка. Вот эту дырочку надо обязательно залепить ну хотя бы пластилином. Эта дырочка сделана с одной целью: если Вы положите удочку на воду и в нее наберется вода, то через эту дырочку вода вытечет. Но от привычки класть удочку на воду пора уже всем отвыкать – уважающий себя и свою снасть рыболов должен класть свою удочку на стойки или хотя бы рогульки. А через дырочку внутрь попадает песок, который потом попадает в стыки со всеми вытекающими из этого последствиями.

А какие работы можно провести по обслуживанию катушки?

Опять же, аккуратно вымыть, протереть. Проверить работу ролика лесоукладывателя.

Как проверить, работает ли ролик?

Взять кусок лески, шнура или нитки и протянуть его, прижав к ролику, несколько раз в одну и в другую стороны. Ролик должен обязательно легко и без каких-либо сбоев вращаться. Ведь если он не будет вращаться, то шнур его очень быстро «перепилит». Ролик лесоукладывателя требует постоянного ухода, и рыболов обязательно должен регулярно его смазывать. Так что делать это надо не только раз в год в межсезонье, а через каждые 2-3 рыбалки и каждый раз после рыбалки под дождем. Чтобы смазать ролик, наличие какой-то специальной смазки вовсе не обязательно. Можно использовать вполне обычное машинное масло для смазки часов и швейных машин.

Итак: катушку помыть, протереть.

И капнуть масла в ролик лесоукладывателя – можно прямо сверху в щели по краям ролика. При этом хочу обратить особое внимание на то, что капать масло везде в катушку ни в коем случае не стоит, потому что на периферии трущихся деталей есть грязь, и если туда капнуть маслом, то она разжижится и попадет внутрь механизма.

А можно ли самостоятельно смазать внутренний механизм катушки?

При желании сделать это можно. Для этого сначала производится так называемая легкая разборка: снимается ручка, вслед за ней ротор. Потом нужно снять крышку, которая закрывает внутренний механизм катушки. Сразу хочу предупредить: никакие детали лучше не трогать, механизм не разбирать. Просто надо взять зубочистку, намотать на ее кончике тампончик из ваты и этим тампончиком постараться снять старую смазку с зубьев механизма. Делать это надо аккуратно, меняя тампоны и вращая механизм за ось ротора. Прокручивая ротор, можно без разборки убрать практически всю смазку. Потом на те же места и в том же приблизительно количестве наносится новая смазка. В отличие от ролика лесоукладывателя, механизм катушки смазывается только специальными смазками, которые есть в продаже. Мне, например, очень нравится смазка DAIWA.

Может быть, у Вас есть еще какие-то советы для тех, кто будет самостоятельно обслуживать свои катушки?

Небольшой совет тем, кто все же рискнет разбирать свою катушку. Если вы захотите разбирать катушку, то разбирайте ее частями – ротор отдельно, механизм сброса дуги отдельно… Если снимаете какую-то шестерню, то делайте метки, чтобы потом ее поставить на место в то же самое положение по отношению к ее паре. И очень советую: ни в коем случае не разбирайте роллеры (стопоры обратного хода), не разбирайте катушки с бейтраннерами и катушки DAIWA. Как собирают катушки DAIWA, не знаю, но, разобрав их, добиться потом первоначального качества их работы очень сложно. И главный совет: не используйте катушки не по назначению. Легкой матчевой катушкой тяжелую карповую оснастку несколько раз забросить можно, но, уверяю вас, долго она такого режима работы не выдержит.