Эксплуатация аккумуляторов

Рекомендации по использованию батареек и аккумуляторов
     



    * Очень важно! Никогда не приобретайте батарейки в метро,

электричках и тому подобных местах! Купив однажды эти батарейки типа

«четыре за десяточку», вы имеете все шансы распрощаться со своим

цифровым фотиком за 400 американских рублей. Я не один раз видел

фотоаппараты, в которых самым буквальным образом плескался электролит

из псевдо энерджайзеров, купленных в электричке. Нужно ли говорить,

что эти аппараты уже не подлежат ремонту.
    * Нередко стоимость батареек завышается в два раза, а то и больше.

Если в этом магазине батарейка «NNN», стоит в два раза дороже, чем в

магазине напротив, то это отнюдь не означает, что она будет в два раза

дольше работать. (Вероятнее даже, что купленная в «дорогом и хорошем»

магазине батарейка будет работать меньше - в таких местах оборот

медленнее, товар хранится дольше...)
    * Если вам очевидно то, что написано в предыдущем совете, то не

думайте, что это очевидно всем!
    * Не имеет абсолютно никакого значения, батареи какой фирмы вы

поставите в плеер «NNN». Я знаю, что в инструкции написано

«рекомендуется использовать только батареи NNN» - данная рекомендация

не основана ни на чем, кроме коммерческих интересов фирмы NNN.

(Разумеется, это применимо только к стандартным элементам, тем же АА -

изредка попадаются фотоаппараты на нестандартных батарейках, которые,

возможно, и выпускает только одна фирма)
    * В устройствах, потребляющих относительно большой ток (фонарики,

плееры, фотоаппараты, etc) стоит использовать только щелочные

(алкалиновые) батарейки - они максимально эффективны именно при

значительном энергопотреблении.
    * Солевые («обычные», угольно-цинковые), будут отлично работать в

часах, ИК пультах и прочих устройствах, рассчитанных на работу от

одного комплекта батарей в течении года и более. Надежды на то, что

алкалиновые батареи, имеющие огромный срок хранения, будут работать

дольше, не оправдываются.
    * «Начатые» (даже «чуть-чуть») батарейки будут хранится гораздо

меньше, чем абсолютно новые. Срок годности, обозначенный на корпусе,

относится только к совершенно неиспользовавшимся батареям.
    * Кстати, холодильник (тем более морозилка!) совсем не является

тем «сухим и прохладным» местом, где все рекомендуется хранить.
    * Солевые батарейки практически неспособны работать на морозе.
    * Солевые батарейки нельзя ПЕРЕзаряжать, но если сделать

специальное (довольно простое, кстати) «подзарядное» устройство, то

можно будет ПОДзаряжать. Только не проще ли пользоваться

аккумуляторами?
    * Иногда в продаже встречаются литиевые батарейки привычного

типоразмера АА. Они стоят гораздо дороже любых щелочных элементов, а,

главное, имеют в два раза большее напряжение - три вольта против

обычных полутора. Будьте внимательны на этот счет.
    * Самые экономчески целесообразные батареи на сегодня - именно

пальчиковые АА. Как меньшие (АAА), так и большие (R20), стоят дороже

за одно и тоже время работы (ёмкость R20 немногим превосходит АА, хотя

первые в два раза дороже и в три раза больше).
    * Литиевые элементы имеют множество плюсов, которые вполне

«компенсируются» их ценой. Есть смысл выбирать менее «разорительный»

типоразмер «123», а не экзотические типы (PX28L какой-нибудь), которые

потом не сможете найти (а то и позволить себе - бывают батареечки по

800 рублей!).
    * Весьма распостраненный тип CR2 вдвое дороже за то же время

работы, чем 123 элемент. Едва ли это оправданная плата за три

сэкономленных миллиметра размера.
    * Литиевые элементы фирм Duracell и Energizer стоят в полтора-два

раза дороже всех прочих. При этом работают примерно столько-же

(сравнивал с Samsung, TDK и Panasonic; Panasonic работал даже больше,

чем Duracell!).
    * На морозе литиевые батареи работают лучше, чем щелочные, но до

большей "выгодности" дело все равно не доходит. (см. таблицу ниже)
    * Лучшие батарейки - это аккумуляторы!


Морозостойкость разных типов батарей и аккумуляторов
(данные для потребляемого тока ~100-200 мА)

Тип     Емкость при температуре -20С по сравнению с +20С
Солевые (бат)     0%
Щелочные (бат)     7%
Литиевые (бат)     25%
NiMH (аккум)     30%
NiCd (аккум)     75%

   
АККУМУЛЯТОРЫ

Общие рекомендации


    * На корпусе никелевых аккумуляторов часто пишут - «1000 циклов

перезарядки», но никогда не пишут, сколько условий надо соблюсти, чтоб

этот потенциал был реализован. Эти условия (и то не все) и изложены

ниже.
    * Нет «плохих» и «хороших» типов аккумуляторов - «устаревшие»

никель-кадмиевые аккумуляторы бывают незаменимы, а новейшие литий-

полимерные имеют целый букет недостатков.
    * Именно никель-кадмиевые аккумуляторы являются рекордсменами по

количеству рабочих циклов - до 4000!
    * Очень распостранено мнение, что аккумуляторы надо полностью

разряжать перед зарядкой. Этого нельзя делать! Старайтесь никогда не

разряжать аккумуляторы «в полный ноль» - это крайне отрицательно

сказывается на их работоспособности. Большинство современных плееров,

фотоаппаратов, телефонов и т.д. самостоятельно контролируют процесс

разрядки, и отключатся вовремя (при падении напряжения до 1 вольта для

NiCd и NiМh). А вот фонарик способен «убить» аккумуляторы, это

касается так же старой техники, и дешевой современной - их надо

отключать сразу, как аккумулятор сядет. Подробности для каждого типа

см. ниже.
    * По приведенной причине очень нежелательно ставить одновременно

разные аккумуляторы, а так же одинаковые, но на разных стадиях

зарядки. Ведь более заряженные будут принудительно разряжать менее

заряженные, и могут их полностью разрядить. (Закон джунглей работает и

среди аккумуляторов...)
    * Штатный ток зарядки для любых распостраненных аккумуляторов -

10% их емкости. Принимая во внимание КПД процесса зарядки аккумулятора

(~75%), получаем время зарядки около 14 часов. Если время меньше, то

ресурс аккумулятора уменьшается (забудьте о тысяче циклов...). Хотя у

литиевых аккумуляторов он снижается не так значительно, но и для них

зарядка быстрее чем за час крайне нежелательна.
    * Механические повреждения (даже небольшие вмятины) могут очень

сильно уменьшать емкость, и стать причиной взрыва в случае литиевых

батарей.
    * Хранить аккумуляторы надо в заряженном состоянии, причем следует

раз в полгода их «тренировать» - разряжать, и заряжать вновь.
    * Точно так же, как полная разрядка, вредит и чрезмерный заряд -

когда полностью зарядившийся аккумулятор продолжают заряжать.
    * Все аккумуляторы способны давать равномерно большой ток, что

делает их незаменимыми в прожорливой цифровой технике. В отличии от

одноразовых батарей, прекращение работы при полной разрядке наступает

резко, а не постепенно.
    * Заряжать аккумуляторы лучше всего импульсным (не путать с

переменным!) током.

Литий-полимерные (Li-Pol)


    * Наиболее новые, наиболее дорогие и «модные».
    * Главный их плюс - возможность изготовления аккумуляторов любой

формы.
    * У них отсутствует «эффект памяти», что очень хорошо.
    * Ресурс самый маленький - в районе трехсот циклов, но технология

постоянно совершенствуется.
    * Имеют ограниченный срок хранения - два года. При этом неважно,

эксплуатируются они, или лежат в заводской упаковке. Так что есть

смысл интересоваться датой изготовления литиевых аккумуляторов - Li-

Ion это тоже касается. Проблема лишь в том, что производители скромно

умалчивают об этой дате...
    * Не спешу обзаводится этим типом аккумов, поэтому личного опыта в

обращении изложить не могу.

Литий-ионные (Li-Ion)


    * Признанный лидер использования в качестве штатного аккумулятора.

Технология очень хорошо разработана, почти достигнут предел

миниатюризации и надежности.
    * Ресурс 500-600 циклов. Принимая во внимание ограниченный срок

службы, больше и не надо..
    * Эффект памяти отсутствует.
    * Номинальное напряжение 3.6 вольта.
    * В целях безопасности, следует заряжать Li-Ion только

специальными зарядными устройствами. Дело в том, что существует

возможность взрыва этих батарей. У меня есть опыт ожогов от калия и

натрия, так что никакого желания пополнять эту коллекцию еще и литием

я не имею. Фирменные аккумуляторы в сочетании с родным з.у., однако,

безопасны.
    * Литиевые батареи обычно содержат электронную схему, призванную

предохранять ее от короткого замыкания, неправильной полярности заряда

и т.д. Так же может происходить контроль температуры, ресурса, токов

зарядки с разрядкой. Скоро аккумуляторы научатся материться и просить

чаевые.
    * Срок службы - два-три года с момента изготовления, способов его

продлить вроде не существует. А вот укоротить можно.
    * Рекомендуемая производителями глубина разряда - 80%. Обычно при

достижении этого порога устройство, в котором используется

аккумулятор, советует его зарядить.
    * Обилие электронной автоматики в аккумуляторе и зарядном

устройстве позволяет полностью реализовывать возможности Li-Ion

батарей. Не будь автоматики, пользование ими было-бы сложным и

рискованным занятием.

Hикель-кадмиевые (NiCd)

    * Номинальное напряжение 1,2 вольта, на свежезаряженном может быть

до 1,5В.
    * Самый старый, из рассматриваемых, тип. У него наименьшая

удельная емкость (максимум 1000мАч для типоразмера АА), наибольший

срок службы - как уже упоминалось, он может составлять несколько тысяч

циклов, и наивысшая морозостойкость.
    * Обладают «эффектом памяти» - если начать заряжать элемент, на

котором еще остался значительный заряд, то последний не будет

увеличиваться. Метод борьбы с этим явлением таков: надо раз в

несколько циклов разряжать их до напряжения в один вольт, и полностью

заряжать. Совсем не обязательно делать это каждый цикл. Иногда старые,

и вроде уже «сдохшие», элементы, удается восстановить, повторив

разрядку до 1В с последующей зарядкой четыре - пять раз.
    * Зарядные устройства для этого типа обычно очень просты, и не

умеют автоматически отключаться при достижении полного заряда. NiCd

аккумы очень чувствительны к избыточной зарядке, так что следите за

временем внимательно.
    * Не используйте с ними «быстрых» зарядных устройств! Быстрые -

это те, что заряжают аккумуляторы за полчаса - час. Это приведет к

сокращению ресурса во много раз! Кстати, в инструкциях к таким з.у.

обычно пишут «только для NiMH аккумуляторов».

Никель-металлогидридные (NiMH)

    * По емкости на один элемент вдвое превосходят NiCd, достигая

2500мАч - а это больше, чем у лучших батарей одноразового

использования.
    * При покупке старайтесь сразу проверить аккумуляторы в своей

технике. Дело в том, что размер аккумуляторов не очень строго

стандартизован, в отличии от батареек. Производители техники стараются

сделать батарейный отсек предельно компактным, а производители

аккумуляторов делают свои изделия на пол миллиметра толще, стремясь

достичь рекордной емкости. В отдельных случаях это приводит к тому,

что аккумулятор либо не помещается в отсек, либо с огромным трудом

оттуда вынимается.
    * NiMH аккумуляторы способны очень стабильно работать при больших

токах разрядки. Это свойство очень полезно, например, в фотовспышках.
    * Эффект памяти выражен незначительно - если разрядку до 1В

проводить раз в месяц, то этого будет достаточно. Можно и почаще, но

только не каждый цикл использования - это будет отрицательно

сказываться на элементе.
    * Быстрые зарядки допустимы, несколько сотен циклов аккумуляторы

вполне способны прожить.
    * На морозе я замерзаю гораздо быстрее, чем NiMH, так что и

морозостойкость нельзя не признать достаточной.
    * Ну и цена за ампер-час - самая низкая среди аккумов.



Алексей Сычев