За суетой сборов как-то не успеваешь осознать, что отпуск уже начался. Только по дороге на вокзал начинаешь верить: на недельку мы едем в Будапешт! Следующим утром, часов в шесть, поезд Киев–Ужгород останавливается в Чопе. На удивление быстро проходим обе таможни, и вот уже микроавтобус едет по автобану. Мы в Венгрии!

Легенды Эгера

Переводим часы на час назад. Снова начало седьмого утра! Кофе хочется… Заезжаем в супермаркет, чтобы обменять евро, доллары или гривни на форинты. Вторая остановка – на бензозаправке, где есть небольшой магазинчик с кафетерием – так вот откуда доносился на улицу аромат! Кофе оказался отменным – горячим и крепким. Подали его не в пластиковом стаканчике, а в чашке, на блюдце и с ложечкой (цена в пересчете – 7,5 грн.). Одно слово – Европа!

Наш путь лежал в город Эгер. И вот небольшие домики, мощенные камнем улочки, величественная базилика, громадный старинный собор францисканцев и памятник Добо Иштвану. Под его командованием в 1552 году защитники здешней крепости выдержали длительную осаду армии турок. Штурм мощных стен не давал результата, поэтому захватчики попытались сделать подкоп. Венгры это увидели и пресекли нападение, а Добо Иштван распорядился вдоль стен крепости натянуть полотно, как кожу на барабанах, и насыпать не него фасоль. Каждый раз, когда турки копали под стеной в другом месте, от вибрации почвы фасоль начинала подпрыгивать, и «землекопам» устраивали «теплую» встречу. Когда же османы предприняли решающий штурм, Иштван приказал открыть подвалы и дать всем вина. Турки были перепуганы: по усам венгерских воинов будто струилась кровь, и они сделались бесстрашными в битве. Неудавшиеся захватчики решили, что Аллах не на их стороне, и ушли восвояси.

После экскурсии по городу нам предложили отведать местного вина. Как и во времена Добо Иштвана, его хранят в подвалах, оборудованных в природных либо насыпных холмах, но уже не в бочках, а в титановых емкостях. Сейчас общая протяженность подвалов достигает 130 км. Этот винодельческий регион называется Долиной красивых женщин, или Долиной девственниц. Почему? Вроде бы, так его назвали турки. Напоследок в Эгере мы еще и пообедали. Оказывается, гуляш, вернее, гуяш – вовсе не картошка с мясом, а сытный суп со свининой, фасолью и другими овощами, щедро приправленный паприкой. Это блюдо изобретено пастухами, которые готовили его «в полевых условиях». И сейчас во многих ресторанах его подают в котелке на специальной подставке. Для любителей острого – то, что надо!

Обретение венграми родины

Мы едем в Будапешт, за окошком мелькают ухоженные виноградники, а наш гид рассказывает о здешних традициях виноделия. Венгры сахар в вино не добавляют, поэтому на бутылках его содержание не указано. Каким получится вино – сухим, полусладким, десертным, зависит от сахаристости винограда. Знаменитый «Токай асу» вот уже несколько веков производится по технологии, изобретенной случайно. Как-то из-за войны крестьяне не смогли вовремя снять урожай белого винограда, и пришлось срывать ягоды поздней осенью, когда они почти превратились в изюм и покрылись плесенью. Но вино из них получилось удивительно вкусное и благородное! С тех пор часть урожая специально оставляют на лозе, и собирают по одной ягодке в корзины, когда начнет появляться та самая плесень. Чем больше таких корзин («путонов») добавят в сусло из обычных ягод, тем выше будет качество вина. Это количество и указано цифрами на бутылках венгерского «Токай асу».

«Сморите, косуля!» – прерывает гид свой рассказ. В самом деле – маленькая, темно-коричневая... Автобаны ограждены, чтобы дикие животные не могли попасть под колеса. Если такой вот косуле или кабану понадобится попасть на другую сторону дороги, то можно пройти по специально построенным мостам. А зверья здесь много! Позднее из окна автобуса мы видели оленя, фазанов, зайца… И это при том, что в Венгрии практически нет лесов, где животные могли бы укрыться от самого страшного зверя – человека.

Теперь наш гид углубился в историю. Венгерское государство было создано в 896 году, когда объединились семь мадьярских и три хазарских племени. Отсюда и название страны – «оногур», что означает «десять племен». Свою территорию они завоевали под руководством вождя Арпада, который стал родоначальником династии венгерских королей Арпадов, просуществовавшей до 1301 года. Венгры очень почитают своего короля Иштвана I Святого, который в 1001 году ввел в стране христианство.

В Будапешт въезжаем в темноте, и сил, чтобы рассмотреть его, уже нет. Трехзвездочная гостиница за Москва тер (Московской площадью). Душ! И спать, спать…

Из Буды – в Пешт

Утром по дороге из гостиницы в исторический центр нам рассказывают, что Будапешт существует с 1872 года, когда объединились три города: Пешт, Буда и Обуда. Мы находимся на правом берегу Дуная, на холмистой стороне Буды и уже поднялись на Крепостную гору, к Рыбацкому бастиону. Но начать там экскурсию никак не получается: туристы, ошалелые от красоты открывшихся видов на Дунай и Пешт, разбегаются, чтобы сфотографироваться. Наконец группа все же собирается послушать рассказ.

Итак, когда-то всю гору занимала крепость, и этот ее участок в средние века охранял цех рыбаков. В память об этом на рубеже XIX–XX веков создали Рыбацкий бастион – ажурные башни, смотровые площадки. Напротив – зеркальный фасад «Хилтона», в котором, отражаясь, вся эта красота словно умножается в два раза.

Рядом устремился в небо готический собор короля Матяша. Жаль – идет реконструкция, внутрь войти нельзя. Переходим в южную часть Крепостной горы, где много потрясающе красивых зданий. Поражает размерами ансамбль королевского дворца в стиле барокко. С XIII века его много раз разрушали, восстанавливали, перестраивали. Сейчас здесь несколько музеев.

Холодно… С удовольствием рассаживаемся в микроавтобусе, чтобы отправиться в Пешт. По Цепному мосту – самому красивому и старинному – переезжаем на другой берег Дуная. И снова восторгаемся – готическая архитектура Парламента, здание Академии наук, самый большой храм Будапешта – базилика Святого Иштвана. Высота Парламента – 96 метров. И никому даже в голову не придет, что в историческом центре города можно построить что-то выше него…

Площадь Героев, в центре – памятник тысячелетию Венгрии. Центр ансамбля составляет колонна с крылатым гением на вершине и статуи вождей семи венгерских племен. С обеих сторон колонны – две полукруглые колоннады с бронзовыми статуями выдающихся деятелей венгерской истории. Среди них есть один, имя которого известно провизорам и фармацевтам – Хуняди Янош. Влиятельный и знатный человек, по просьбе дворян он взял на себя управление страной, чтобы остановить нашествие турок, и в 1456 году одержал над ними блистательную победу. После этого 70 лет османы не пытались двигаться в Европу.

Идем в городской парк, где расположен замок Вайдахуняд. Впрочем, это вовсе не крепость, а ансамбль зданий, состоящих из фрагментов, демонстрирующих разные архитектурные стили. Летом здесь, наверное, просто замечательно. А в этот весенний день дует пронизывающий ветер. Мы продрогли и после обеда в ресторане «Паприка» (в среднем 10 евро, но порции огромные, осилить нельзя, поэтому официанты по просьбе клиента упаковывают несъеденные блюда в судочки) идем греться… «в баню»! То есть в купальни Сечени.

Купальни Сечени

О купальнях Сечени и термальных источниках Венгрии мы уже были наслышаны. Практически в каждом городе есть источник с горячей минеральной водой и купальня – в Эгере, Мишкольце, Дебрецене… В Будапеште целебных термальных источников несколько. Но купальни Сечени в городском парке – самые знаменитые. Они были построены в 1913 году на средства графа Иштвана Сечени – аристократа, богача, образованного человека и большого патриота (за его деньги был также возведен Цепной мост, здание Академии наук, укреплены берега Дуная). Вода в купальни поступает из артезианской скважины глубиной более 1200 м и имеет постоянную температуру 76 °. Ее охлаждают и подают в бассейны. Регулярные купания в такой воде очень полезны при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Реальность превзошла все ожидания! Купальни оказались красивейшим зданием в стиле барокко с колоннами, скульптурами, лепниной, фонтанами. К крытым бассейнам внутри помещения надо пройти через внутренний двор мимо бассейнов, расположенных под открытым небом. Выскакиваем из раздевалки в купальниках и – бегом! а-а-а! на улице всего +6! – несемся к противоположной стороне здания. Там внутри – три бассейна с проточной водой разной температуры. Вот, кажется, самый теплый. +38. Как и в предыдущих, по периметру расположена специальная скамеечка, чтобы в воде можно было присесть и расслабиться. Рядом – сауна. Открываешь дверь, и чувствуешь приятный запах то ли нагретого дерева, то ли лекарственных трав. Разогрелись так, что уже не страшно выйти на улицу. Вперед, в открытые бассейны!

Первый оказался тоже очень теплым и многолюдным. В нем есть водоворот, привлекающий детвору, и «дамская» массажная скамеечка, где струи воды борются с целлюлитом, а также разные «гейзеры». Людям, работающим за компьютером, дает ощущение блаженства фонтан для массажа воротниковой зоны.

Второй бассейн гораздо прохладнее, длиннее и глубже – можно просто поплавать. Третий оказался тоже весьма теплым. В нем меньше всяких приспособлений для водного массажа, но больше местных жителей. Их легко отличить от туристов по неторопливости. Ну кто же еще может играть в шахматы, стоя по грудь в воде и разложив доску на лестнице, ведущей в воду?

Все, отведенное время вышло – пора одеваться. После мы прогулялись по вечернему Будапешту, полюбовались подсветкой архитектурных шедевров. «Наверное, на улице потеплело», – предположил кто-то, а остальные дружно согласились. Или все перестали мерзнуть после купален?

Излучина Дуная

На следующий день мы поняли, почему Штраус называл Дунай голубым: выглянуло солнышко, в водной глади отражалось яркое небо и зелень гор, высящихся на другой стороне реки. Дорога в Эстергом оказалась очень живописной. А в самом городе, со смотровой площадки возле главного кафедрального собора Венгрии, можно было увидеть, что русло Дуная делает изгиб чуть ли не на 90 градусов.

Затем мы отправились в Вышеград, чтобы осмотреть крепость. Она появилась в поле зрения неожиданно – грозное массивное сооружение на вершине неприступной горы. Подобных строений в Венгрии было много. Дело в том, что в начале XIII века страна пережила нашествие татаро-монголов и потеряла почти половину населения. Король Бела IV решил строить крепости для защиты от кочевников. Их возвели почти сотню. Жаль, что позднее турки во время своего господства, длившегося полтора столетия, все крепости уничтожили. Видно, хорошо запомнили свой позор у стен Эгера… Крепости, которые показывают туристам сейчас, восстановлены в XX веке. В Вышеграде когда-то была королевская резиденция, а сейчас хранится копия священной короны, которой короновали еще Иштвана Святого (оригинал можно увидеть в парламенте).

Третий город на излучине Дуная, куда мы приехали, – Сентендре, т.е. Св. Андрея. Это город народных ремесел, где целая старинная улочка с невысокими домиками отдана во власть торговцев сувенирами. Заходим в Музей марципана, основанный кондитером Каройем Сабо. У входа – его портрет, а внутри… Оказывается, из измельченных в порошок миндальных орехов, смешанных с сахарной пудрой, можно вылепить что угодно! Только здесь удалось сфотографировать шоколадно-марципановое здание парламента – настоящий в кадр ну никак не помещался! Прямо в музее можно купить марципаны – и конфеты, и разные фигурки.

Самая узкая улочка в Сентендре – 70 см (и как ее жители заносили в свои дома мебель?). Поднимаемся по ней, и оказываемся возле старинного православного храма. С возвышения открывается панорама на черепичные крыши и спокойный Дунай.

День клонится к закату, пора возвращаться в гостиницу. Собственно, наше знакомство с Венгрией закончилось. На следующий день мы поехали в Вену. Но это уже другая история…

За суетой сборов как-то не успеваешь осознать, что отпуск уже начался. Только по дороге на вокзал начинаешь верить: на недельку мы едем в Будапешт! Следующим утром, часов в шесть, поезд Киев–Ужгород останавливается в Чопе. На удивление быстро проходим обе таможни, и вот уже микроавтобус едет по автобану. Мы в Венгрии!

Легенды Эгера

Переводим часы на час назад. Снова начало седьмого утра! Кофе хочется… Заезжаем в супермаркет, чтобы обменять евро, доллары или гривни на форинты. Вторая остановка – на бензозаправке, где есть небольшой магазинчик с кафетерием – так вот откуда доносился на улицу аромат! Кофе оказался отменным – горячим и крепким. Подали его не в пластиковом стаканчике, а в чашке, на блюдце и с ложечкой (цена в пересчете – 7,5 грн.). Одно слово – Европа!

Наш путь лежал в город Эгер. И вот небольшие домики, мощенные камнем улочки, величественная базилика, громадный старинный собор францисканцев и памятник Добо Иштвану. Под его командованием в 1552 году защитники здешней крепости выдержали длительную осаду армии турок. Штурм мощных стен не давал результата, поэтому захватчики попытались сделать подкоп. Венгры это увидели и пресекли нападение, а Добо Иштван распорядился вдоль стен крепости натянуть полотно, как кожу на барабанах, и насыпать не него фасоль. Каждый раз, когда турки копали под стеной в другом месте, от вибрации почвы фасоль начинала подпрыгивать, и «землекопам» устраивали «теплую» встречу. Когда же османы предприняли решающий штурм, Иштван приказал открыть подвалы и дать всем вина. Турки были перепуганы: по усам венгерских воинов будто струилась кровь, и они сделались бесстрашными в битве. Неудавшиеся захватчики решили, что Аллах не на их стороне, и ушли восвояси.

После экскурсии по городу нам предложили отведать местного вина. Как и во времена Добо Иштвана, его хранят в подвалах, оборудованных в природных либо насыпных холмах, но уже не в бочках, а в титановых емкостях. Сейчас общая протяженность подвалов достигает 130 км. Этот винодельческий регион называется Долиной красивых женщин, или Долиной девственниц. Почему? Вроде бы, так его назвали турки. Напоследок в Эгере мы еще и пообедали. Оказывается, гуляш, вернее, гуяш – вовсе не картошка с мясом, а сытный суп со свининой, фасолью и другими овощами, щедро приправленный паприкой. Это блюдо изобретено пастухами, которые готовили его «в полевых условиях». И сейчас во многих ресторанах его подают в котелке на специальной подставке. Для любителей острого – то, что надо!

Обретение венграми родины

Мы едем в Будапешт, за окошком мелькают ухоженные виноградники, а наш гид рассказывает о здешних традициях виноделия. Венгры сахар в вино не добавляют, поэтому на бутылках его содержание не указано. Каким получится вино – сухим, полусладким, десертным, зависит от сахаристости винограда. Знаменитый «Токай асу» вот уже несколько веков производится по технологии, изобретенной случайно. Как-то из-за войны крестьяне не смогли вовремя снять урожай белого винограда, и пришлось срывать ягоды поздней осенью, когда они почти превратились в изюм и покрылись плесенью. Но вино из них получилось удивительно вкусное и благородное! С тех пор часть урожая специально оставляют на лозе, и собирают по одной ягодке в корзины, когда начнет появляться та самая плесень. Чем больше таких корзин («путонов») добавят в сусло из обычных ягод, тем выше будет качество вина. Это количество и указано цифрами на бутылках венгерского «Токай асу».

«Сморите, косуля!» – прерывает гид свой рассказ. В самом деле – маленькая, темно-коричневая... Автобаны ограждены, чтобы дикие животные не могли попасть под колеса. Если такой вот косуле или кабану понадобится попасть на другую сторону дороги, то можно пройти по специально построенным мостам. А зверья здесь много! Позднее из окна автобуса мы видели оленя, фазанов, зайца… И это при том, что в Венгрии практически нет лесов, где животные могли бы укрыться от самого страшного зверя – человека.

Теперь наш гид углубился в историю. Венгерское государство было создано в 896 году, когда объединились семь мадьярских и три хазарских племени. Отсюда и название страны – «оногур», что означает «десять племен». Свою территорию они завоевали под руководством вождя Арпада, который стал родоначальником династии венгерских королей Арпадов, просуществовавшей до 1301 года. Венгры очень почитают своего короля Иштвана I Святого, который в 1001 году ввел в стране христианство.

В Будапешт въезжаем в темноте, и сил, чтобы рассмотреть его, уже нет. Трехзвездочная гостиница за Москва тер (Московской площадью). Душ! И спать, спать…

Из Буды – в Пешт

Утром по дороге из гостиницы в исторический центр нам рассказывают, что Будапешт существует с 1872 года, когда объединились три города: Пешт, Буда и Обуда. Мы находимся на правом берегу Дуная, на холмистой стороне Буды и уже поднялись на Крепостную гору, к Рыбацкому бастиону. Но начать там экскурсию никак не получается: туристы, ошалелые от красоты открывшихся видов на Дунай и Пешт, разбегаются, чтобы сфотографироваться. Наконец группа все же собирается послушать рассказ.

Итак, когда-то всю гору занимала крепость, и этот ее участок в средние века охранял цех рыбаков. В память об этом на рубеже XIX–XX веков создали Рыбацкий бастион – ажурные башни, смотровые площадки. Напротив – зеркальный фасад «Хилтона», в котором, отражаясь, вся эта красота словно умножается в два раза.

Рядом устремился в небо готический собор короля Матяша. Жаль – идет реконструкция, внутрь войти нельзя. Переходим в южную часть Крепостной горы, где много потрясающе красивых зданий. Поражает размерами ансамбль королевского дворца в стиле барокко. С XIII века его много раз разрушали, восстанавливали, перестраивали. Сейчас здесь несколько музеев.

Холодно… С удовольствием рассаживаемся в микроавтобусе, чтобы отправиться в Пешт. По Цепному мосту – самому красивому и старинному – переезжаем на другой берег Дуная. И снова восторгаемся – готическая архитектура Парламента, здание Академии наук, самый большой храм Будапешта – базилика Святого Иштвана. Высота Парламента – 96 метров. И никому даже в голову не придет, что в историческом центре города можно построить что-то выше него…

Площадь Героев, в центре – памятник тысячелетию Венгрии. Центр ансамбля составляет колонна с крылатым гением на вершине и статуи вождей семи венгерских племен. С обеих сторон колонны – две полукруглые колоннады с бронзовыми статуями выдающихся деятелей венгерской истории. Среди них есть один, имя которого известно провизорам и фармацевтам – Хуняди Янош. Влиятельный и знатный человек, по просьбе дворян он взял на себя управление страной, чтобы остановить нашествие турок, и в 1456 году одержал над ними блистательную победу. После этого 70 лет османы не пытались двигаться в Европу.

Идем в городской парк, где расположен замок Вайдахуняд. Впрочем, это вовсе не крепость, а ансамбль зданий, состоящих из фрагментов, демонстрирующих разные архитектурные стили. Летом здесь, наверное, просто замечательно. А в этот весенний день дует пронизывающий ветер. Мы продрогли и после обеда в ресторане «Паприка» (в среднем 10 евро, но порции огромные, осилить нельзя, поэтому официанты по просьбе клиента упаковывают несъеденные блюда в судочки) идем греться… «в баню»! То есть в купальни Сечени.

Купальни Сечени

О купальнях Сечени и термальных источниках Венгрии мы уже были наслышаны. Практически в каждом городе есть источник с горячей минеральной водой и купальня – в Эгере, Мишкольце, Дебрецене… В Будапеште целебных термальных источников несколько. Но купальни Сечени в городском парке – самые знаменитые. Они были построены в 1913 году на средства графа Иштвана Сечени – аристократа, богача, образованного человека и большого патриота (за его деньги был также возведен Цепной мост, здание Академии наук, укреплены берега Дуная). Вода в купальни поступает из артезианской скважины глубиной более 1200 м и имеет постоянную температуру 76 °. Ее охлаждают и подают в бассейны. Регулярные купания в такой воде очень полезны при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Реальность превзошла все ожидания! Купальни оказались красивейшим зданием в стиле барокко с колоннами, скульптурами, лепниной, фонтанами. К крытым бассейнам внутри помещения надо пройти через внутренний двор мимо бассейнов, расположенных под открытым небом. Выскакиваем из раздевалки в купальниках и – бегом! а-а-а! на улице всего +6! – несемся к противоположной стороне здания. Там внутри – три бассейна с проточной водой разной температуры. Вот, кажется, самый теплый. +38. Как и в предыдущих, по периметру расположена специальная скамеечка, чтобы в воде можно было присесть и расслабиться. Рядом – сауна. Открываешь дверь, и чувствуешь приятный запах то ли нагретого дерева, то ли лекарственных трав. Разогрелись так, что уже не страшно выйти на улицу. Вперед, в открытые бассейны!

Первый оказался тоже очень теплым и многолюдным. В нем есть водоворот, привлекающий детвору, и «дамская» массажная скамеечка, где струи воды борются с целлюлитом, а также разные «гейзеры». Людям, работающим за компьютером, дает ощущение блаженства фонтан для массажа воротниковой зоны.

Второй бассейн гораздо прохладнее, длиннее и глубже – можно просто поплавать. Третий оказался тоже весьма теплым. В нем меньше всяких приспособлений для водного массажа, но больше местных жителей. Их легко отличить от туристов по неторопливости. Ну кто же еще может играть в шахматы, стоя по грудь в воде и разложив доску на лестнице, ведущей в воду?

Все, отведенное время вышло – пора одеваться. После мы прогулялись по вечернему Будапешту, полюбовались подсветкой архитектурных шедевров. «Наверное, на улице потеплело», – предположил кто-то, а остальные дружно согласились. Или все перестали мерзнуть после купален?

Излучина Дуная

На следующий день мы поняли, почему Штраус называл Дунай голубым: выглянуло солнышко, в водной глади отражалось яркое небо и зелень гор, высящихся на другой стороне реки. Дорога в Эстергом оказалась очень живописной. А в самом городе, со смотровой площадки возле главного кафедрального собора Венгрии, можно было увидеть, что русло Дуная делает изгиб чуть ли не на 90 градусов.

Затем мы отправились в Вышеград, чтобы осмотреть крепость. Она появилась в поле зрения неожиданно – грозное массивное сооружение на вершине неприступной горы. Подобных строений в Венгрии было много. Дело в том, что в начале XIII века страна пережила нашествие татаро-монголов и потеряла почти половину населения. Король Бела IV решил строить крепости для защиты от кочевников. Их возвели почти сотню. Жаль, что позднее турки во время своего господства, длившегося полтора столетия, все крепости уничтожили. Видно, хорошо запомнили свой позор у стен Эгера… Крепости, которые показывают туристам сейчас, восстановлены в XX веке. В Вышеграде когда-то была королевская резиденция, а сейчас хранится копия священной короны, которой короновали еще Иштвана Святого (оригинал можно увидеть в парламенте).

Третий город на излучине Дуная, куда мы приехали, – Сентендре, т.е. Св. Андрея. Это город народных ремесел, где целая старинная улочка с невысокими домиками отдана во власть торговцев сувенирами. Заходим в Музей марципана, основанный кондитером Каройем Сабо. У входа – его портрет, а внутри… Оказывается, из измельченных в порошок миндальных орехов, смешанных с сахарной пудрой, можно вылепить что угодно! Только здесь удалось сфотографировать шоколадно-марципановое здание парламента – настоящий в кадр ну никак не помещался! Прямо в музее можно купить марципаны – и конфеты, и разные фигурки.

Самая узкая улочка в Сентендре – 70 см (и как ее жители заносили в свои дома мебель?). Поднимаемся по ней, и оказываемся возле старинного православного храма. С возвышения открывается панорама на черепичные крыши и спокойный Дунай.

День клонится к закату, пора возвращаться в гостиницу. Собственно, наше знакомство с Венгрией закончилось. На следующий день мы поехали в Вену. Но это уже другая история…