---

Как фотографировать в жанре «ню» Существует несколько чисто технических «пунктиков», которые неплохо иметь в виду при съемках людей, и, в частности, обнаженной натуры: — при съемках в полный рост или около того нежелательно использовать точку съемки выше модели (если не требуются спецэффекты), так как это приведет к укорачиванию ног и искажений пропорций тела на снимке. — если у модели недостаточно длинные ноги или вы хотите, чтобы на снимке она казались еще длиннее, используйте нижние точки съемки. Можно также добиваться интересных кадров, комбинируя съемку широкоугольной оптикой с нижней точкой съемки. — часто при съемках людей используют оптику, с фокусным расстоянием начиная от 50мм. Надо учесть, что объективы с короткими фокусными расстояниями больше искажают линейные размеры снимаемого объекта. Поэтому, если какая-то часть модели окажется при съемке немного ближе к объективу (например, нос или часть руки при портретной съемке), то эта часть будет казаться больше, чем она есть на самом деле, что обычно смущает зрителя и выглядит не очень эстетично. Именно поэтому портрет классически снимается на фокусных расстоянияхот 50 до 135мм. Впрочем, есть фотографы, которые применяют для съемки даже 600-мм объективы (общаясь с моделью по рации). Также существуют неплохие работы, сделанные 20-мм оптикой. Так что, ко всему следует подходить творчески, т.к. в искусстве не может существовать жестких «можно» и «нельзя». На то оно и искусство. — если вы хотите подчеркнуть объем груди модели, не стоит ее укладывать на спину. Попросите модель принять различные позы, и вы сами сможете найти множество интересных точек съемки. При съемке внимательно следите, чтобы коже не было складок (чаще всего — на животе или в районе талии при чрезмерном повороте корпуса). Довольно некрасиво выглядят проступающие сквозь кожу ребра, поэтому если вы хотите, скажем, подчеркнуть изгибом форму груди, то не стоит с этим перебарщивать. — порой можно очень удачно использовать при съемке все, что попадется по руку и характерно для того места, где проводится съемка. Это могут быть неподалеку растущие ромашки, хлам в подвале дома, попавшаяся под руку швабра и т.д. Также хорошо иметь с собой некоторый запас разного рода предметов, могущих пригодится при съемках. Например, куски прозрачной материи, разного рода украшения, искусственные цветы и т.п. На снимке часто бывает уместно показать взаимоотношения модели и ее окружения, это придает снимку живость и динамизм. Здесь очень показательны снимки Хельмута Ньютона, который любил снимать людей среди какого-либо подходящего беспорядка (например, его снимки Pina Bausch или Grace Jones und Dolph). — не забывайте снять с модели перед съемкой часы и украшения, если это необходимо. — следите за фоном, пусть голову от туловища не отсекает линия горизонта, «из головы» не должно расти деревьев и т.п. Также следует оценивать яркость и цвет фона, чтобы снимок получился технически грамотным! Для оценки разброса яркостей модели и фона бывает полезно замерить яркость света по модели и фону отдельно, либо внимательно оценивать полученный результат на дисплее камеры. — творчески подходите к использованию глубины резкости. Если требуется отделить модель от фона, используйте телеобъективы с фокусным расстоянием от 100мм. Можно получить интересные кадры, наводя резкость на те или иные части тела и производя съемку на открытой диафрагме светосильной оптикой. — очень часто снимки кадрируют таким образом, чтобы людям «быть куда смотреть», т.е. по направлению взгляда обычно оставляется пустое пространство. — используют съемку портрета в профиль, анфас, сзади и в три четверти. Также часто можно найти интересную точку съемки значительно выше уровня глаз, а также сбоку-сзади. — Поворот головы портретируемого значит многое. Желательно использовать такие точки съемки, когда лицо выглядит наиболее удачно. — Отражения в глазах являются весьма важным элементом при портретной съемке. Часто выглядит неестественно, когда в глазах отражается несколько источников света. И наоборот, отражение одной вспышки оживляет портрет, добавляя искорки в глазах. Иногда для этой цели используют слабую вспышку, которая практически не влияет на световой рисунок, но дает блики в глазах. Или можно применять «обычную», мощную вспышку, направленную вверх, но со специальным отражающим белым козырьком. — Часто при портретной съемке используют относительно небольшие значения диафрагмы, чтобы получить малую глубину резкости. При этом резкость следует наводить по глазам портретируемого. При таком подходе легко скрыть небольшие дефекты кожи, если они имеются. — у многих людей в профиль не очень красивый нос, следите за этим при съемке. Вообще, следует тщательно изучить модель перед съемкой и решить, с какой стороны она выглядит лучше всего. Более того, у большинства людей лицо ассиметрично, и бывает полезно понять, с какой стороны лицо вашей модели выглядит наиболее выигрышно. Можете попросить рассказать модель о своих недостатках, чтобы после съемки не было ненужных разочарований (хотя со временем вы научитесь видеть «критические места» самостоятельно). — следите за тенями! Глазные впадины не должны «проваливаться». Тени от носа и подбородка не должны быть излишне резкими. Часто в цветной фотографии используют такое освещение, чтобы контраст на лице не превышал одной ступени. — стоит использовать заполняющую вспышку или отражатель для высвечивания теней и понижения контраста (обычно при съемке вне студии). — выбирайте для съемок подходящее время суток и/или погоду. — на теле обычно остаются следы от белья, поэтому при съемках обнаженной натуры следует раздеть модель за 30-40 минут до съемки. Чтобы она чувствовала себя комфортно, можно дать ей какую-либо куртку или свободную накидку. — при съемке полезно использовать подходящую под настроение и жанр съемки музыку — по возможности изучайте то, что уже достигнуто фотографами и живописцами. Не обязательно следует пытаться повторять их произведения, хотя копирование представляет само по себе очень непростую задачу. Многие ныне знаменитые фотографы начинали именно с этого. — Если вы снимаете обнаженную натуру в первый раз и у вас дрожат коленки — не беспокойтесь, это нормально. Старайтесь тотально сосредоточиться на самой съемке! Ведь вам, как фотографу, нужно решить фантастически сложную задачу – параллельно думать о композиции (в том числе цветовой), экспозиции, ближнем и дальнем планах, точке съемки, об используемом объективе, диафрагме, выдержке, чувствительности матрицы. И при этом параллельно внимательно следить за моделью, пытаясь поймать самый интересный момент, пытаясь понять, как лучше всего снимать ее лицо, фигуру, какие у нее недостатки и как их лучше всего скрыть. И при всем при этом непринужденно улыбаться и шутить, чтобы модель не заснула, пока вы будете решать перечисленные задачи :) — что с собой взять на выездную съемку? Как правило, минимальный набор должен включать в себя камеру со вспышкой (или отражатель вместо вспышки), хороший объектив (обычно телеобъектив), и конечно достаточное количество места на носителе информации. Иногда полезно захватить штатив. Быть может, понадобиться что-то теплое, чтобы временно укрыть модель от холода, при этом одеяние должно быть свободным и легко сбрасываться. При съемках на природе желательно взять с собой средство против летающих кровососущих насекомых. При этом лучше использовать распыляющиеся средства в баллонах. окажется Окажется также полезен кусочек туристического коврика для переобувания или для того, чтобы просто присесть. Удачной идеей будет взять с собой немного еды и пластиковую бутылку с водой. Пусть ваша модель захватит разумное количество косметики и украшений, если они требуются для съемки. — и самое главное — фотографируйте так, как вам нравится. Ведь ради этого все собственно, и затевалось… Схемы освещения

Освещение является одним из самых важных моментов, ведь фотография — это светопись. Плохо поставленный свет может полностью испортить всю съемку, пусть в ней принимала участие самая роскошная модель. И наоборот, при хорошем владении светом даже не самую прекрасную модель можно снять очень красиво, сделав акцент на ее лучших чертах и скрыв недостатки. Например, форму груди модели можно подчеркнуть использованием более резкого освещения сбоку или даже сверху.

Типы применяемого освещения при черно-белой съемке и съемке на цветную пленку — отличаются. При ч/б съемке часто используется довольно контрастный свет, иногда даже от одного прямого источника света. Вообще, игра на контрастах часто применяется в черно-белой фотографии. При съемках на цветные материалы обычно напротив используется более мягкий и ровный свет, а контраст на лице и теле не превышает одной ступени.

Сначала рассмотрим съемку на открытом воздухе. Как правило, редко кто отваживается снимать людей под прямым ярким солнцем, так как при этом на теле (а на лице особенно) возникают очень глубокие тени, которые смотрятся неэстетично. Поэтому следует принять меры к тому, чтобы избежать появления таких теней.

Одним из способов «высветлить» тени является использование заполняющей вспышки. Заполняющая вспышка — это техника, подразумевающая одновременное и сбалансированное использование естественного света и света вспышки. При этом вспышка обычно дает не основной вклад в экспозицию, а лишь снижает контраст на лице и «заполняет» тени. Использование заполняющей вспышки требует некоторых навыков, так как мощность импульса вспышки должна быть точно выверена. Если мощность вспышки будет неправильно выбрана в меньшую сторону, то вспышка не даст желаемого эффекта.

Слишком мощный импульс пересветит передний план, и задний план окажется проваленным в темноту. Как всегда, наилучший результат дает применение флешметра и/или расчет мощности вспышки вручную.

Обычно мощность импульса вспышки выбирается примерно на одну-две ступени меньше, чем естественное освещение. Например, если замер сюжета дает диафрагму 16, то мощность вспышки часто выбирают такой, чтобы она давала диафрагму 8 – 11. Неплохо, если ваша вспышка «умеет» синхронизироваться со всеми выдержками, отрабатываемыми затвором, однако, нужно помнить, что мощность вспышки в режиме высокоскоростной синхронизации сильно падает.

Применять заполняющую вспышку надо с осторожностью, так как возможные блики (на коже, одежде, колготах с лайкрой и т.п.) могут испортить снимок.

Другим способом съемок на солнце является применение отражателей. Существуют специальные отражатели, называемые еще лайт-дисками, которые представляют собой упругий обод, на который натянута специальная ткань. Такая конструкция может быть сложена довольно компактно, а при необходимости почти мгновенно разворачивается. Натянутая ткань обычно разная в двух сторон, например, чисто белая и серебристая, или белая и тепло-желтая. Отражатели такого типа очень практичны, однако для того, чтобы держать такой отражатель, требуется ассистент либо специальный штатив, что не всегда удобно. Зато лайт-диск (в отличие от вспышки) является предсказуемым источником света, т.е. уже во время съемки вы точно знаете, что получится на фото. В кино и профессиональной фотографии вспышка или отражатель применяются очень часто, и почти в 100% случаев при контрастном освещении (самый яркий пример — съемки на берегу моря).

Очень важным моментом является выбор времени суток. Хорошо для съемок использовать утро либо вечер, когда солнце находится невысоко над горизонтом и свет от него не такой резкий. Свет от вечернего солнца имеет очень приятный глазу теплый оттенок.

Днем можно с успехом снимать в тени (например, деревьев), однако при этом света довольно мало, и часто приходится использовать пленку 400 единиц.

Трава может давать довольно заметные рефлексы (их интенсивность зависит от многих факторов, например, высоты солнца); такие рефлексы обычно окрашены в зеленый цвет и могут немного подпортить снимок при съемке на цветную пленку.

Если говорить о съемках в помещении, то тут тоже есть разные варианты освещения. Самое простое — использование фотовспышки. Замечу, что мне пока не приходилось сталкиваться с фотографами, которые любят по доброй воле пользоваться вспышкой. Дело в том, что вспышка является довольно ограниченным источником света (в смысле как количества, так и качества света), и что самое неприятное — непредсказуемым. Т.е. если вы сделали что-то не так, узнать об этом вы сможете только после проявления пленки (когда уже поздно что-то исправлять).

Прямая вспышка «в лоб» в художественной фотографии применяется очень редко, так как дает очень «плоское» освещение и неприятные резкие тени. Иногда, для получения так называемого бестеневого света используют кольцевую вспышку, надеваемую на объектив, но этот вариант довольно специфичен и не может быть рекомендован как универсальный.

При съемках портретов со вспышкой часто применяет специальные рассеиватели (например, фирмы Lumiquest), устанавливаемые на вспышку. Они могут быть самые разные, начиная от белых козырьков и заканчивая мини-софтбоксами или специальными надувными шариками, внутри которых и помещается вспышка. Однако все равно, такого рода рассеиватели дают резкий свет, и эффективно работают только на небольших расстояниях. Кроме того, рассеиватели «отъедают» немало мощности у вспышки (до трех ступеней, в зависимости от типа рассеивателя).

Мощности у вспышки никогда не бывает много, так что по возможности следует пользоваться самыми мощными из доступных вспышек с головкой, которую можно вращать в любую сторону. Это даст возможность использовать отраженный от потолка или стен свет.

При использовании вспышечного света, отраженного от потолка, контраст будет не таким высоким, и картинка получится более приятная. Однако следует иметь в виду, что при использовании такого освещения нижняя часть фотографии может оказаться слишком темной. Потолок или стена, от которых отражается свет вспышки вспышка, должны быть белыми (по крайней мере, при съемке на цветную пленку), иначе цветовой баланс снимка будет далек от идеального.

Иногда применяется свет из окна (хотя обычно его довольно мало). Это очень приятный и ровный тип освещения, а главное естественный, так как именно к нему больше всего привык глаз.

Разумеется самым интересным вариантом съемок в помещении является съемка в студии. Хотя, конечно, мало какой любитель может себе позволить такую роскошь.

Современные студии, как правило, оборудуются импульсным светом. Это значит, что в качестве источников освещения используются специальные мощные вспышки, а для моделирования света используются галогенные (иногда обычные) «пилотные» лампы (все это выполнено в одном блоке).

Обычно мощность пилотной лампы делают пропорциональной мощности вспышки, и фотограф по свету пилотов может заранее оценить световой рисунок, даваемый одним или несколькими источниками. Источники могут запускаться как по синхрокабелю, так и путем использования световой «ловушки» (светосинхронизатора). Т.е. источники отслеживают импульс света, даваемый например, вспышкой на камере и срабатывают одновременно с ней. Некоторые типы таких осветителей также имеют возможность запуска по инфракрасному каналу.

Конечно, для любительской съемки можно применить и менее дорогостоящие варианты. Например, это галогенные лампы (скажем, типа «Фотон»). При использовании галогенных ламп с черно-белой пленкой проблем не возникает, а при съемке на цвет используются специальные конверсионные фильтры или применяется специальная «вечерняя» фотопленка с индексом «T» в названии пленки.

Можно также применять и несколько согласованных вспышек. Например, некоторые модели отечественных вспышек типа ФИЛ имеют встроенные светосинхронизаторы. Следует заметить, что вспышки типа ФИЛ имеют определенные проблемы со стабильностью мощности импульса и надежностью (и т.п.), поэтому их часто подвергают серьезным доработкам перед тем, как начать ими пользоваться.

Можно использовать любые другие вспышки, а синхронизировать их при помощи продающихся отдельно синхронизаторов. Существуют вспышки, которые вворачиваются в обычный патрон и также оборудованные синхронизаторами.

Вообще говоря, очень непросто представить себе световой рисунок, который дадут несколько вспышек, даже используя флашметр.

Обычно при студийной съемке людей используют следующую схему освещения — один источник («рисующий») через зонт, софтбокс, ткань или напрямую светит на объект, а второй источник (он должен быть рассеянным, например белый зонт или софтбокс) «заполняет» тени. При этом. часто, источник рисующего света располагают выше и в стороне от объекта, а заполняющий свет светит от камеры, сглаживая резкие тени. Также используют и просто один источник света, либо один источник с отражателем/отражателями и т.п.

Существует бесконечное множество схем освещения, выходящих за рамки статьи, если вас это заинтересовало, обратитесь к соответствующей литературе.

Low key & High key

Low Key и High Key переводятся на русский язык как «низкий ключ» и «высокий ключ».

Съемка «в высоком ключе» подразумевает такую съемку, когда весь снимок выполняется в светлой тональности, обычно все неконтрастное и мягкое, глубоких теней нет вообще. Низкий же ключ, напротив, подразумевает преобладание темной тональности снимка.

Для получения снимков в высоком ключе обычно применяется несколько источников света, часть которых направлена на фон и делает его на снимке чисто белым или почти чисто белым, а сама модель также освещается со всех сторон, часто мягким рассеянным светом. Модель, естественно, не должна быть одета в темную и тем более черную одежду. Для получения более выраженного эффекта делается некоторая сознательная передержка (обычно примерно в одну ступень), чтобы дополнительно высветлить снимок.

Для получения снимков в низком ключе используют черный или темный фон, темную одежду и соответствующие схемы освещения. Мне встречались рекомендации по применению сознательной недодержки, однако это крайне спорно, так как общая недодержка просто приведет к провалу теней и снижению контраста снимка. Низкий ключ — это прежде всего — правильно выстроенный и промеренный свет. Видимо, замер в большинстве случаев следует делать по наиболее освещенной части композиции.