Здесь прекрасна природа, расслабленная жизнь и удивительные животные – чем не идеальное место для отдыха! 30.10.19 из Киева, 6ночей, завтраки: La Madrugada Beach Hotel & Resort 3* 1298$/2чел. Paradise Beach Bungalows 3* 1332$/2чел. Villa Kiva Zanzibar 4* 1447$/2чел. Выбери свой #тур на #отдых на сайте svitvoyage.com #світвояж#танзания#занзибар 097 663 80 66 093 563 80 66
Амасья - один из древнейших городов на севере Турции. 140 километров от побережья Черного моря. Столица яблока и центр туризма.
Люди поселились здесь еще 5 тысячелетий назад. Древние греки называли Черное море "Понт Евксинский", то есть "дружественное море".
300 лет до н.э. греческий город Амасья был столицей Понтийского царства, но в 63 году до н.э. Понт захватили римляне.
В том же году в Амасье родился историк и географ Страбон. Его "География в 17-ти книгах" почти целиком сохранилась до наших дней.
"Мой родной город лежит в глубоком большом ущелье, через которое течет река Ирида. Город удивительно благоустроен как искусными человеческими мероприятиями,
так и самой природой и сочетает одновременно преимущества города и крепости. Это высокая и со всех сторон обрывистая скала с крутым спуском к реке;
с одной стороны ее идет стена по краю реки, где построен город; на другой стороне стена поднимается по обеим сторонам к вершинам.
Вершин две, они естественно соединены друг с другом и очень красиво поднимаются в виде башен. На этом пространстве расположены дворцы и гробницы царей.
...
Через реку перекинуты 2 моста: один — из города к предместью, другой — из предместья к окрестностям, потому что у этого моста оканчивается гора,
возвышающаяся над скалой."
Упомянутые Страбоном 18 гробниц понтийских царей, высеченные в скалах над рекой - это древнейшие античные памятники Амасьи.
Они напоминают захоронения Ликийцев, которые можно увидеть в городе Демре (так называлась древняя Мира, известная также как город, в котором жил Святой Николай),
а также в Фетхие и в окрестностях Мармариса на берегу реки Дальян.
Древняя крепость на вершине горы Харшена расположена на 300 метров выше от уровня Зеленой реки.
С первого века н.э. здесь и в окрестных областях появляются христиане, о чем свидительствуют первые строки в послании одного из самых известных учеников Христа:
"Петр, апостол Иисуса Христа, – пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии..."
В последующие столетия христианство все больше распространялось на этой земле.
Но сегодня здесь уже ничего не напоминает об этом периоде истории города.
Медленно несет свои воды Северский Донец. Высоко нависли над ним Меловые горы со Святогорской лаврой. Недаром эти места Антон Павлович Чехов назвал Донецкой Швейцарией. Приглашаю на прогулку по этим красивым и живописным местам
Летела к Средиземному морю с единственной целью: накупаться, наплаваться в соленой-пресоленой воде!
Но, все же побывать в далеких странах и не увидеть ничего, кроме моря, как-то вроде не совсем правильно. Поэтому было принято решение побывать хотя бы на одной экскурсии.
Был выбран Северный Кипр, Фамагуста, Кериния.
Экскурсию купили у отельного гида. Знаю и заранее знала, что это самый дорогой вариант, но... турфирма нас обслужила безупречно, а настрой на ленивый отдых только поддержал нежелание где-то выискивать более дешевые варианты, поэтому порадовали представителя туристической организации покупкой экскурсии.
Экскурсия, как таковая была далеко не супер-пупер. Ну так, обзорно-развлекательная. Сейчас, пытаясь написать что-то здесь, просмотрела немного информации в интернете и поняла, что ничего мы не видели, а из того, что рассказали про то, что видели - почти ничего не запомнилось... Осталось только общее впечатление и, пожалуй, не совсем такое, какое предполагалось...
Северный Кипр - республика не признанная никем в мире, кроме Турции... наш Крым... Захваченная 45 лет назад территория... Ежегодно МВФ отстегивает им весьма приличную сумму... зачем? если они никем не признаны, значит их надо не поддерживать, а... ну не знаю, политика - дело темное...
Природа на севере чуток поживее. Говорят, раньше там были лучшие пляжи, теперь пустуют заброшенные отели. Хотя, судя по информации в интернете - не очень то и пустуют, во всяком случае не все.
Если въезжать на Северный Кипр с греческой территории, то никаких отметок в паспорте не делается, хотя паспортный контроль имеется.
Посетили мы Фамагусту, Керинию, Керинийскую крепость, музей с затонувшим 2 тысячи лет назад кораблем, Аббатство Беллапаис...
Нет, все-таки групповые экскурсии - бесполезная трата денег, времени, сил. Прошло всего чуть более недели после экскурсии, а я уже и не знаю, где что у меня на фото... ну кое что еще помню, но... короче - дальше просто фото - крепости, развалины, храмы, затонувшие древности, природа, улочки далеких городов...
Знаете, какого слова напрочь
нет в тайском языке? Голод. Отсутствует как понятие. А вот выражение «кин кхау»,
подразумевающее еду, дословно переводится как «есть рис».
Заведений, где можно вкусно
поесть, тут есть. Везде. На любой бюджет.
Мы чередовали набеги в тайские приморские
харчевенки с домашней готовкой. Базарчики и магазины сети Seven Eleven существенно
облегчают задачу.
Если хотелось чивилизации,
ездили в городок Тонг Сала – там полно магазинов, есть огромный фудкорт,
объединивший несколько заведений с готовой едой на любой вкус, причудливый ночной рынок, где готовят и продают уличную еду.
Нашли в Тонг Сала неприметную,
но очень классную кафешечку с домашним мороженым. Зависали там, сделав закупки.
Выбравшись из лап джетлага,
стала просыпаться с солнышком и уматывать на пляж. А там практически ни души –
два-три йога в позе лотоса и бродячие собарики.
Наплаваешься до пожмаканых
ладошек и зверского аппетита, заскочишь на рынок на обратной дороге, потом в
столовку к мадам Номи – вот тебе и горячая еда на вынос. Главное – объясниться
с хозяйкой на тему остроты блюд и не порвать целлофановый пакетик с бульоном,
пока везешь еду домой.
Вкуснячий суп том ям, рисовая
лапша, куры-гриль, морепродукты, фантастические салатные смеси. А еще – божественный
чай из лемонграсса и синий чаёк из местных цветов. Ошарашенный организьм остается
в плену непрерывной дегустации экзотятины дней десять, а потом требует борщу зи
смэтаною, грэчкы з салом и млынцив.
Спину-гриль быстро привел в
порядок экстракт равликового муцина с соком алое – тайская косметическая штука,
пользующаяся среди фарангов бешеным спросом. Солнечный урок был усвоен: неделю пляжилась
в тени, плавала в футболке, вне пляжа носила а-ля мужскую рубаху с длинным
рукавом.
Климат на Пангане оказался мой-мой
– сама удивилась. Воздух и вода примерно одной температуры – около 28°, влажность
воздуха освежающая. Море вело себя тишайше штильно, если и набегали волны, то
от проходящих судов.
С местной кухней мы тоже сходу
подружились, о фруктах вообще молчу.
Дом, в котором остановилась,
был с иголочки – свежевыстроенный
посреди зачищенного участка джунглей.
Шагах в
тридцати от него обнаружился крохотный прудик с лотосами.
Волшебное место, залипала
у него каждое утро.
Независимое передвижение по
острову обеспечил взятый на прокат велик.
На второй день по приезду
обаборигенившие раньше меня любимые люди решили поделиться островными
сокровищами. Мы съездили в горы, поднялись к водопаду, попали под проливной
ливень, спрятались от него в… местном госпитале, а вечером отправились на 3D-просмотр
панганского заката. И всё, я попала! Потому что никакие фото этого не передают,
сколько ни снимай.
Среди отдыхающих на Пангане
проводы солнца по вечерам – это настоящее событие с живой музыкой и танцами. О,
да! Радоваться жизни тут умеют. Оказалось,
народу в такие моменты на берегу Зен Бич больше, чем в пляжное время…
Мы заехали на байке в грузовой трюм парома, оставили там «коныка» и
поднялись на пассажирскую палубу. В салоне народу было... невидимо –
холёный таец с хищным маникюром на мизинце не в счёт.
Паром
заурчал, как сиамский кот, и мы плавно отчалили от пирса. Вышла на
палубу и обнаружила, что народ в количестве пяти туристов таки есть,
просто все разбрелись в поисках красивых ракурсов.
Впереди – 8
км по Южно-Китайскому морю, и плавающий в нём зелёным резным листиком Ко
Пхан Ган (произносить отрывисто на выдохе, слегка растягивая гласные). А
на нём – целая банда земляков и любимых людей, улыбчивые тайцы,
охренительной красотищи рассветы и закаты, горы и водопады, буддийские
храмы и священный прудик с лотосами, один слон, обезьяны, обученные
собирать бананы, геккон Юрчик, живущий за холодильником, рыжая кусючая
кошка с плетёным браслетом вместо ошейника, ну и множество незнакомого
люда, приехавшего на остров за глотком своего «здесь и сейчас». Моё
«здесь и сейчас» в этот миг ощущалось как-то так:
До одури настоящее. Живое. Пульсом в сердце стучащее. Проникающее в ладони влагою, холодом и теплом. Цепляющее шероховатостью лиц и предметов, но чаще – режущее ухо шумом и гамом, и смехом ласкающее потом... Жадно, взахлёб глотаю и впитываю эти приметы – здесь и сейчас. И не могу никак навсегда напиться. И хороводом – мысли и лица, в которых простые ответы:
«Это лето бывает лишь раз. А ты – перелётная глупая птица».
Глупых
перелётных птиц бледнолицей человеческой наружности тайцы называют
фарангами. Не путать с одноимённым фруктом. Степень своей фаранговости
ощутила в первый же день на Пангане.
Остров встретил нас
короткой, как чих небес, грозой. Любимые люди устроили мне в день
приезда радостный пляжный приём с местными вкусняхами, и я решила, что
солнцезащитный крем сегодня не пригодится.
Глюпий фаранг!
Получасовой заплыв в теплейшем морьке аукнулся ожогом спины – в жизни
так не сгорала на пляже. Спас джетлаг – спала до обеда как убитая. А
когда очухалась, позвонили заботливые тайские служители небесного культа
с Самуи и сообщили, что прибыл чемодан-потеряшка (фото прилагалось),
идёт по морю пешком на пароме, встречайте...
Перелёты
Киев-Дубаи-Бангкок – долгоиграющее предвкушение Тая. В воздухе ты доходишь до
нужной кондиции и приземляешься в утреннем Бангкоке в состоянии дзен-эйфории.
Тебе пофиг, что джетлаг и что ноут грохнулся на пол в зале ожидания рейса Бангкок-Самуи.
Вы оба выжили – и ты, и ноут. Тебе однофигственно, что рейс слегка задержали. Всё будет Тай!
Час
ожидания, плюс час перелёта, и ты уже на острове. Махнув на прощание парочке
оттатурованных до ушей французских хиппи, которые на час стали твоими соседями
по крохотному самолётику, топаешь к маленьким причудливым домикам, чтобы получить
багаж.
Тут
всё другое. Небо и солнце. Запахи и звуки. Растения и архитектура. Люди и люди –
местные и туристы. Ты жадно и дружески впитываешь эту другость под чириканье
незнакомых птиц и счастливо щуришься от солнца.
Ещё
чуть-чуть, и… Подходишь к стойке, за которой сидит милая тайка с аккуратным
фингалом под левым глазом, и тут из глубин твоей дзен-эйфории раздаётся звон колокольчика,
возвращающего в реальность. Тайка смешно смущается и на ломаном английском
сообщает, что твой багаж того… не прилетел… Дотошно уточняет чемоданный оттенок
и просит дать адресок, чтобы вернуть недолётчика. Узнав, что чемодан нужно
приземлить на соседний остров, девушка опять комично смущается. И от этого тебе
вдруг снова всё по дзену.
Тебя
встречают любимые люди на мотоцикле, планы тасуются, как карточная колода.
Потеряшка-чемодан, словно джокер, меняет ситуацию, и вот ты уже колесишь по
Самуи на мотоцикле. И ветер в волосах, потому что без шлема.
Коварные
тайские боги дорог решают, что рано ещё тебе столько счастья. Лавируя в
тянучке, пытаемся её объехать, и… тростниково-хрупкий полицейский лёгким жестом
останавливает нас аккурат у центрального офиса полиции. С офисного фасада спокойно, но зорко взирает Рама Х – король Таиланда.
Мой
спутник невозмутимо выкладывает 400 бат за то, что не захватил для меня шлем (с
чемоданом я бы ехала машиной), а тем временем мимо нас проводят двух тайских
подростков-безшлемников. Похоже, им нечем заплатить.
Доехав
до морского вокзальчика, покупаем билеты на паром Самуи-Пханган и идём есть
мороженое. Голова гудит от впечатлений, извилины позванивают, как храмовые
колокольчики…
