Все, что осталось от вагончика, у дверей которого оппозиция ругала мэра

Тени как будто ожили и чайник обращается к лампе: «да выпей, же, чаю!»



Условия
Утреннее боковое солнце, стол в моей кухне, горячий чайник зеленого чая и настольная лампочка.

Сразу же оговорюсь: очень прошу данные советы по поводу публикации фотографий на ресурсе считать моим личным мнением, ни к чему и никого не обязывающим. Впрочем, некоторые и без моих советов публикуют фотографии именно так, некоторым такой метод не подходит по каким-либо причинам, но наверняка есть очень много тех, которые этого просто не умеют, на них и рассчитана эта заметка

 

Итак, начнём. Вы сделали фотографию, посмотрели на нее на экране компьютера, возможно, напечатали в минилабе или на принтере и результат Вам понравился настолько, что Вы решили поделиться им с широкой общественностью – опубликовать на I.UA.   Но, боже, что это? После публикации на ресурсе Ваша замечательная и любимая работа очень многое потеряла, по сравнению с отпечатанным вариантом она смотрится куда как менее ярко и  интересно.

 

Происходит это от того, что фотография, когда Вы ее публикуете на сайте, проходит автоматическую обработку, которая подразумевает пропорциональное уменьшение размеров снимка. То есть, к примеру, была у вас работа  размером 1200х1600 точек (2мегапиксела), а после публикации стала 522x696 точек.  Так вот – есть простое, но неочевидное правило: при пропорциональном уменьшении размера (даунсэмплинге) изображение утрачивает резкость, и после этой операции очень желательно уровень резкости поднять, чего автоматика сайта I.UA , да впрочем и любого другого, не делает – так как резкость штука тонкая и тут важно ее дать в меру, ровно столько сколько нужно.

 

Как с этим бороться? Во-первых, уменьшать фотографию до тех размеров, в которых она будет опубликована нужно вручную, не доверяя автоматике, для этого в Adobe

Photoshop воспользуйтесь меню Image -> Image Size

 

 

 

В 3х нижних пунктах окошка Image Size нужно оставить галочки, режим Resample Image установить вариант Bicubic, а в окошки Width вписать 800 для горизонтально ориентированной фотографии, либо в окошко Height вписать 696 для вертикально ориентированной.  Это отнюдь не магические цифры: 800 – это самый оптимальный горизонтальный размер – при таком размере Ваша фотография гарантированно целиком войдёт в экран монитора при просмотре… Вертикальный размер 696 – это максимальный вертикальный размер, допустимый на сайте I.UA

Теперь нужно повысить резкость командой Filter -> Sharpen -> Unsharp Mask. Тут поэкспериментируете с ползунками Amount (количественное значение повышения резкости) можно пользоваться в переделах где-то от 50 до 150%,  Radius (радиус пятна) где-то может быть от 0,4 до 0,8, Treshhold (уровень влияния на картинку – чем больше число, тем меньше уровень влияния), обычно может быть от 0 до 5.

 

 

 

Тут главное чувствовать меру, и не задирать резкость очень высоко ( в чём я и сам бываю грешенJ)

Вот примеры действия повышения резкости:

 

 

На 1й картине – изображение, утратившее резкость в результате даунсэмплинга, на втором – изображение после корректного повышения резкости, а на третьем – резкость задрана чересчур, отчего вылазят «лесенки» на контрастных диагоналях – присмотритесь к границе воды и куртки…

 

Вот, в общем-то, все необходимые операции описаны, Вам останется только сохранить файл в формате JPG  (File -> Save As, в поле Format выбрать JPG) вот с такими параметрами:

 

 

Есть еще один несколько более сложный способ, который подойдёт тем, кто хоть немного владеет Фотошопом. Его стоит применять, когда хочется добиться очень сильной «звенящей» резкости, но при этом избежать «лесенок» на диагоналях и цветовых артефактов. Для этого, проведя даунсэмплинг изображения,  нужно сделать дубликат слоя с получившимся изображением. У нижнего слоя повышаем немного резкость (чтоб еще никакие артефакты не начали проявляться), потом в верхнем слое задираем резкость весьма высоко, а те места где вылезли артефакты затираем ластиком, чтоб из под них просматривался слой расположенный ниже – где у нас с этим всё хорошо  Привожу пример: 

 

 

Вот, теперь уже точно всё.   

Дмитрий Володарский  aka Avercon

 

Вчера на одном сайте был проведен конкурс, который посвящен графической обработке фотографий.
Так как блогеры i.ua являются лицами не заинтересованными в выигрыше того или иного участника, а значит беспристрастными, то прошу всех побыть судьями для более объективного результата.

Суть конкурса и условия были следующими:
Нужно было обработать четыре фотографии или одну из них (все использовать было не обязательно). Также разрешалось использовать только часть данных фотографий + использовать свои. Фотографии предоставлялись по отдельности хорошего разрешения, что бы было удобней их обрабатывать.

Вот эти 4 фото:



Дополнительное (но, не обязательное) условие – это подход к обработке фото с юмором. То есть что бы было более менее прикольно.

Времени на обработку предоставлялось менее суток и большинство конкурсантов не профессиональные фотошоперы, так что прошу особо не критиковать ;)

Прошу помочь мне в судействе этого конкурса и проголосовать за одного из участников.

Заранее благодарю…



Участник №1 (Андрей Михайлов)















Участник №2 (Дима Касьянов)













Участник №3 (Дмитрий Жданов)

















Участник №4 (Ильдар Енакаев)












Участник №5 (Кирилл Колясников)




















Участник №6 (Людмила Гаджиева)









Участник №7 (Максим Сундеев)









Участник №8 (Марьяна Загоруйко)
















Участник №9 (Анна Ковалева)

Фотостудия в домашних условиях.

 

Эту статью я написал, основываясь исключительно на собственном опыте. Надеюсь, что эта информация некоторым начинающим фотолюбителям сможет помочь в выборе и обустройстве своей съемочной мини-площадки.

 

Если уж Вы задумываетесь о студийных съемках, то наверняка имеете некоторый, как минимум технический, опыт фотографирования (а следовательно объяснений что такое выдержка, диафрагма, экспозиция и т.д. не будет), а также предполагается, что у Вас есть минимально необходимое оборудование для серьёзной фотосъемки – как минимум полупрофессиональный цифрокомпакт с разъемом «горячий башмак» под вспышку, а много лучше, если Вы – владелец зеркальной камеры, благо, они сейчас весьма недороги и вполне доступны.

 

Итак, приступим. Для организации фотостудии в первую очередь нужен студийный свет. Не стоит покупаться на дешевизну нерегулируемых ламп-вспышек, значительно более удобны в использовании моноблоки – у них можно плавно регулировать мощность импульса вспышки,  а  также в них вмонтированы лампы пилотного (моделирующего) света. Пилотный свет – это обычная лампочка, которая светится постоянно и позволяет предположить, как будет падать свет в момент срабатывания вспышки, а еще, этого света вполне достаточно, чтобы автофокус современной зеркальной камеры «зацепился» за объект съемки. Для начальной фотостудии отдельно покупать вспышки, стойки для вспышек, зонты или софтбоксы – дорого и не нужно. Проще всего, а заодно и дешевле купить стартовый комплект. К примеру, я взял набор студийного света Falcon  (две вспышки SS-110B, набор светофильтров, софтбокс 60*60, зонт, 2 стойки, сумка), что мне всё вместе обошлось в 360 у.е., наборы чуть попроще – без зонта (который и отдельно стоит копейки) и сумки стоят до 300у.е.  Что немаловажно - в разобранном состоянии этот комплект очень компактен и помещается в небольшую сумку, что для домашнего применения крайне важно.  Мощности комплектных вспышек для съемки в домашних условиях более чем достаточно – наоборот, скорее всего мощности импульса будет с большим переизбытком и ее придётся сильно приглушать с помощью регулятора.  Также и двух источников света для съемки дома обычно вполне хватает.  Нет, конечно, если у Вас дома есть абсолютно пустая комната без мебели, прочего хлама и с высокими потолками, то тогда можно раскошелится и на 3-й источник света, да и вспышки взять помощнее, но это уже будет вполне полноценная студия, а мы рассматриваем вариант работы в комнате, где фотографу с трудом удаётся отвоевать небольшой уголок, чтоб домочадцы его не загромождали разной ерундой.J

 

 

Теперь нам нужно позаботиться о поджиге нашего света. То есть, наша цель, чтоб при нажатии на кнопку спуска наши вспышки сработали. В основном  все вспышки оборудованы светосинхронизаторами по первому импульсу и разъемом для синхрокабеля. Светосинхранизатор заставляет вспышку срабатывать на пых другой вспышки, к примеру, встроенной в камеру, а синхрокабель подключается к фотоаппарату (если у него предусмотрен разъем для студийного света) либо к специальному переходнику, который ставится на горячий башмак и заставляет срабатывать вспыку в момент спуска затвора камеры.  Вариант с синхрокабелем самый надёжный, но требует возни со шнуром, и, лично моя,  камера не имеет синхроконтакта, а переходник я купить не смог – просто нигде не нашёл: везде говорили, что недавно был, стоил в разных магазинах и раскладках от 55 до 75 гривен, но сейчас его нет. Поэтому,  я первое время поджигал свет с помощью внешней вспышки на моём фотоаппарате, которую установил в режим минимального импульса, но результат меня не совсем устраивал, так как всё равно вспышка на фотоаппарате вносила свою лепту в общую картину снимка. 

    

В итоге было куплено дешевое китайское устройство (всего 175 грн.), которое, тем не менее, вполне работает – инфракрасную вспышку.  Ее импульс поджигает студийные вспышки, но не вносит никакого влияния на снимок.  Единственное «но»: при некотором расположении света, когда фотоприёмник студийной вспышки развёрнут в обратном направлении, либо чем-то закрыт,  свет может не поджечься. Ту же ситуацию можно наблюдать и при поджиге с помощью обычной встроенной или внешней вспышки фотоаппарата. Так что, всё равно, в идеале, нужен еще и переходник на башмак – если увижу, то обязательно его куплю, чего и Вам желаю.

 

Теперь пункт 3й – фон. Фон можно покупать уже готовый. (лично я купил себе два симпатичных фона, благо это не очень дорого: к примеру фон 2,6x3,0 м стоит порядка 200 грн.)

Также всегда можно подобрать то, что нравится в магазине тканей. Желательно только, чтобы ткань была светопоглащающей, а не светоотражающей.  Полезный совет: всегда имейте в своём запасе зеленый фон – если потом придётся «вырезать» модель из фона для коллажирования, то есть масса программ, которые корректно вырезают волосы именно при съемке на зеленом (или синем) фоне. Зеленый фон как раз в магазине тканей я себе и приобрёл. С креплением фона проблем возникнуть не должно – у вас же наверняка на окнах висят шторы. Поэтому, обычными бельевыми прищепками прикрепляем фон к шторам.  Важный момент: для получения хороших съемочных результатов нужно минимизировать попадание в комнату обычного солнечного света, поэтому нужно, или повесить жалюзи, или купить плотную штору, или снимать только поздно вечером, после захода солнца.

 

Итого: общий бюджет студии у нас с головой укладывается в 500у.е., что дешевле минимально приличной фотокамеры

 

 

Пункт последний посвящу особенностям съемки в комнатных условиях. Главная и вполне естественная особенность – катастрофическая нехватка свободного места для работы. Не хватает места, чтоб в достаточной степени удалить свет от лица модели, саму модель отодвинуть на достаточное расстояние от фона. Не хватает места для полноценной съёмки в полный рост и т.д. Продолжать о наболевшем можно долго, но я не буду. Вывод один – портретные фотографии,  сделанные в комнатных условиях будут несколько более плоскими, чем сделанные в полноценной студии. Но при филигранной расстановке света и экспериментировании можно и в таких условиях получить очень неплохой результат. Дерзайте!

 

Обычно лучи солнца в кадре - брак, но не в этом случае. СОЛНЫШКО

Народе, знайшов ось таку придибенцію:

http://www.lowel.com/edu/

Варто покопирсатися всім, хто любить світло

Одразу попереджаю: ПЕРЕКЛАДАТИ НЕЕЕЕ берусь

Вот только что сидела в Photoshop'e, микстурила:). Вообще-то хотела сделать эффект прозрачных букв, наполненных водой, но что-то не очень похоже. Не, ну по крайней мере прикольно?

Недавно извесный сайт Wikipedia, он же интернет-энциклопедия. Провел конкурс на лучшие фото присуствующие на его страницах.

4е место
Журчалки (hoverflies), сцепившиеся в воздухе.

9е МЕСТО
Воспламенение спички.

Для просмотра всех претендентов и победителей идем СЮДА