Автор снимка, мой товарищ по цеху, фотограф Андрей Ларионов.

Известный преобразования «wavelet» Фурье, которые потом неоднократно использовались как в приборостроении для разделения и сложения частот так и в других областях, нашли своё применение и в цветокорекции, как метод частотного разложения, когда формообразующие изображения разного масштаба были разнесены на разные слои, что позволило сохранить текстуру и вести правку раздельно для текстуры и объектов составляющих максимально резкие участки изображения, вести независимую правку средних деталей и крупной формы, как и их цвета, не затрагивая при этом саму текстуру, а затем снова объединять составляющие формы в единой изображение, более детальный анализ методики есть у Андрея Журавлёва (ретушь портрета на основе частотного разложения). http://g.i.ua/?_url=http://zhur74.livejournal.com/998..
Пример такого плагина есть для GIMP. http://g.i.ua/?_url=http://registry.gimp.org/node/11742  Для Фотошоп плагин 2D Fast Fourier Transform plugin for Adobe Photoshop http://alexchirokov.narod.ru/archive.htm#FFT. Ищите, как Kamlex FFT plugin (по сути он фриварный), но более поздние версии уже стоят 15$, хотя фриварные до сих пор доступны для скачивания. Его работа требует терпения, при слабом компьютере и большом файле. Но результат стоит того, чтобы добавить его к набору стандартно используемых для ретуши в Adobe Photo Shope CS3.

Где можно скачать данный плагин?
Прежде всего на сайте производителя, есть его подборка и на http://alexchirokov.narod.ru/index.htm (ссылка, что уже есть выше по тексту) и на http://fft-plugin.updatestar.com/ (более корректный вариант).

Что делает данный плагин?

- Убираем регулярный растр и муар. Копируем первичное изображение, как новый слой. По алгоритму wavelet Алгоритм делает изначально разложение FFT, на этом этапе бурутся слои RGB полученного "абстрактного" файла и на них удаляются светлые пятна, кроме центра (те,что задают неравномерность). Дальше второй частью алгоритма IFFT делается сложение частот и получается картинка, но уже не имеющего полиграфического растра (если это скан с книги) или текстуры старых фотографий (если вы сканировали для дальнейшей ретуши фотоснимок на теснёной бумаге). Информацию о цвете можно вернуть с начального слоя, применив к нему Smarte Blur и наложив поверх cлоя прошедшего редактирование в FFT,с значением "Сolor". Дальше вы уже ведёте ретушь, как это делали обычно, но у вас нет ни муара ни растра. Более подробную методику такого редактирования сразу после первичного преобразования фурье. можно почитать здесь http://clubs.ya.ru/photoshop/replies.xml?item_no=56800

- Создаём высокочастотный слой для метода частотного разложения. Опишу один из вариантов быстрого применения. KamlexFFTPlugin.
(1) Загружаем или инсталлируем Plugin в ФШ
(2) открываем файл, делаем копию слоя, запускаем фильтры последовательно: FFT и IFFT без промежуточной правки, как это описано выше (Работают не быстро). - получаем слой с текстурой.
(3) как вариант использования этого слоя: под низом создаём слой с 50% серого, сливаем его с полученным, открываем Levels, ползунком сжимаем гистограмму со стороны теней, чтобы остался небольшой хвостик в 10-25 единиц. Преобразуем слой согласно НighPass (для этой картинки с радиусом 1,2) получаем высокочастотный слой. Ставим свойство наложения слоя "Soft Light"
(4) копируем нижний слой оригинала, запускаем фильтр Surface Blur (с радиусом 1,2 порогом 10), это будет наш низкочастотный слой, что сейчас располоден выше оригинала, но ниже высокочастотного слоя. Делаем маску слоя, и чёрной кистью возвращаем нужные детали с оригинала по маске этого слоя.
(5) создаём пустой прозрачный слой между высокочастотным и низкочастотным, берём штамп, прозрачность или степень воздействия 20-25% (исходя из опыта работы с инструментом, можно и больше и меньше выставить), свойство штампа "Current&Below", всё что нужно ретушируем.
(6) аналогично, можно выше него ещё создать один слой с значением "Сolor" и если нужно в нём тоже штампом с такими же настройками чуть поправить цвет нужных областей. Чтобы не залазить куда не нужно использовать выделения и штамповать по маске.
РЕЗЮМЕ: мы ушли от ореолов, увеличения тёмных участков изображения и немного повысили контраст деталировки "не перегибая палки"



Файл взят с семинара Андрея Журавлёва, проходившего в Киеве пару лет назад. К тому времени уже был знаком с методикой частотного разложения. Основная задача найти максимально быстрый и корректный способ разложения и сложения конечной картинки. Метод Андрея, увы не решал проблемы ореолов, и увеличения контраста за счёт роста тёмных деталей.



Результат обработки за минут 5ть (с учётом площади текущего изображения), можно было ещё сделать маску и кистью вернуть информацию с оригинала для низкочастотного слоя, или сделать, как подложку частотное разложение низкочастотной области на два слоя, а не один, чтобы увеличить доступные детали (средняя фактура). разделив таким образом низкочастотную и средне-частотную область для отдельного редактирования. есть идеи и о том, как автоматизировать данный процесс.

Немного доработал метод описанный выше, чтобы результат был более эффективный, используя фильтр Сustome... cм. описание и настройки фильтра на иллюстрации.



Как мы видим результат весьма положительный и лишён основных недостатков метода частотного разложения при редактировании портретов. При редактировании композитных снимков, я рекомендую разделить изображения масками на области, и проводить раздельную работу для таких областей. Для фигуры это маски: общая, для кожи, для волос. Можно делать отдельно маску для заднего плана, или частей изображения с характерной текстурой. Маску мы строим по обгоночным путям и никак иначе, потому как последние можно масштабировать, и делать с них точные маски неоднократно, при этом комбинируя их.

Неоднократно замечал, что вроде при методе частотного разложения идёт увеличение контраста и небольшое изменение ряда цветов. То что появляется оеол. который нужно немного пригасить было видно всегда, особенно на местах больших контрастов. Особо это было для меня заметно на изображениях в высоком и низком ключе. Так что же происходит, и как на это влияют параметры и количество каналов?
Решил проверить догадку, и разложил изображение с мастер-класса Андрея Журавлёва по его же методике, т.е. низкие частоты отсекаем Gaussian Blur..., высокие частоты отсекаем High Pass... порог радиуса взял 1, 3, 6, 9, 12 поделил изображение, что использует Андрей на 3,4,5,6 изображений ("полос пропускания") с разной степенью формообразующей рельефности от мелковолнистой текстуры (высокочастотной), до крупноволнистой текстуры (низкочастотной). Слои объединены меж собой по Linear Light, каждый слой компенсирует слой Curves как Clipping Mask c значением контраста для самих кривых 0->64 и 255->192. При максимальном разложении тёмные пятна выросли по площади и стали темнее, а светлые стали светлее, при этом менялась и насыщенность. Поэтому я выбрал 4ри контрольные точки, и по их значениям рассчитал dE 2000, DL, Dab. Файлы изначально были в AdobeRGB, конвертировал их в sRGB, лишь чтобы выложить на обозрение в тернет. Дальше смотрите всё сами. "R" - reference, - плашки от 1й картинки, где она как есть в один слой, "S" - sample, - плашки с 2й по 5ю картинку, согласно контрольным точкам. Кроме того, что меняется контраст, вероятно при больших радиусах нужно использовать не Gaussian Blur, а Surface Blur или lkz для некоторых сюжетов Smart Blur, останется только вопрос с подбором режима Threshold. - Так мы должны уйти от роста тёмных деталей. разницу в контрасте можно компенсировать несколькими простыми кривыми. И скорее всего это правило будет действовать для 2х -3х полосного разложения картинки. Раскладывать на большее число полос вряд ли целесообразно, главное научится выявлять параметры порогов для деления на полосы* (*-по аналогии с "полоса пропускания"). Максимум мы взяли только чтобы проверить предположение и посмотреть на тенденции, походе что широта ореола будет увеличиваться пропорционально количеству полос. Рост контраста с увеличением полос отсеивающих рельефность фактуры разного калибра (разной "длины волны") хорошо видно по месту сопряжения радужки с белком глаза, по зрачку и блику, по слезнику глаза, верхнему веку. именно там я и поставил основные контрольные точки. Вероятно для разного числа полос нужно пересмотреть уровни контрастов для кривых!



[ Читать дальше... ]




На картинке видно все 6ть полос, только для фала в три полосы была взята аналогично выглядящая картинка, как в случае (1), но с радиусом, как в случае (4), т.е. R:=3, + 5я, и 6я картинки, как ещё две полосы. Видно, что картинка в 6ть полос требует компенсацию излишнего контраста на краях более резкого разделения по плотностям, от чего верхнее веко нужно высветлить, как и радужку глаза на походе к белку, и сам белок тоже смягчить по контрасту. Вот вкратце и всё. Есть ещё альтернативній метод частотного разложения, но он имеет свои минусы, от того мы его в рамках текущего обзора освещать не станем. Более подробно о преобразованиях Фурье.

ВАЖНО: с учётом специфики работы режима наложения Linear Light, предполагаю что эффект ореола будет существенно снижен, если изначально
ассоциировать картинку с профилем аналогичным рабочему, но с гаммой 1, а после обработки, снова ассоциировать с профилем с родной гаммой 2,2. Сам профиль можно легко создать средствами ФШ. Я уже таким методом уходил от проблем, алгоритмов, что имеют линейную форму работы, в данном случае линейно перемещается диагональ.

НА ЗАМЕТКУ: можно вместо режима наложения изменять контраст, как инструмент-слой, с включением старого метода изменения контраста (линейного).

Вот примеры радиусов, которые по своему опыту предлагает использовать Андрей Журавлёв для грудного портрета 18-25Mp:
Radius 1-2 — мелкая фактура кожи
Radius 4-5 — полная фактура кожи за исключением глубоких морщин и подобных дефектов
Radius 10-12 — полная фактура кожи с крупными дефектами
Radius 25-30 — практически все локальные блики и тени (мешки под глазами, носогубные складки, второй и прочие подбородки и т.п.)

НА ЗАМЕТКУ:  * (В случае с нашим изображением, эти цифры можно уменьшить в два раза). Для того чтобы увидеть нужный порог радиуса, проще всего набросить поверх изображения серую плашку в режиме Сolor, а все остальные слои, кроме того что делится на сво. полосу пропускания, отключить. При этом начинать делить проще сразу с высоких частот.

Пикториализм (англ. pictorialism, от англ. pictorial — живописный)  - направление в фотографии, которое зародилось около 1885 года и было популярно в начале прошлого века в Европе и Америке. Основным отличием пикториалистического жанра является желание создать фотографию стилизованную под графику и живопись и обладающую выразительными средствами более свойственными для изобразительного искусства (импрессионизм, живопись прерафаэлитов, символизм, югендстиль, ар-нуво и др.).  Для получения такого эффекта в основном применяют эффект софт-фокуса, специальные линзы, монокли и фильтры. В период плёночной фотографии использовали особые техники съемки и печати (мягкорисующие объективы, фильтры, обработка позитива бихроматами, солями серебра и др.).

[ Читать и смотреть заметку полностью... ]

Получить качественный графический материал с помощью бытового сканера не всегда удается с первого раза. Однако предварительная настройка оборудования и корректировка изображения на этапе сканирования позволят достичь впечатляющих результатов

Если вам доводилось работать со сканером, то наверняка вы замечали, что полученные графические файлы заметно отличаются от оригинальных изображений. Пыль, царапины, надрывы, сгибы, искаженные цвета — все это делает оцифрованный материал непригодным для дальнейшего использования. Не поможет даже обработка полученной графики в профессиональном графическом редакторе. Такая ситуация весьма типична, когда используется недорогой сканер начального уровня. Профессиональная же техника стоит дорого и приобретать ее для создания, к примеру, электронной копии домашнего фотоархива по меньшей мере неразумно.

И все же, несмотря на кажущуюся непреодолимость возникшей проблемы, решение есть. Конечно, получить точную репродукцию сканируемых изображений все равно не получится — для этого лучше обратиться к специалистам. Однако существуют методы улучшения качества графики, отсканированной на бытовых устройствах, которые позволяют получить материал, пригодный для использования во многих ситуациях.

 

Калибровка сканера и монитора

Точная цветопередача сканера — одно из главных условий того, что полученное изображение будет максимально близким к оригиналу. Для настройки профессионального оборудования применяются сложные алгоритмы калибровки с использованием различных эталонных изображений (на сленге — мишеней). Бытовые же устройства не поддерживают такие способы настройки. Для того чтобы недорогой сканер наиболее точно передал цветовую гамму оригинального изображения, можно воспользоваться одним нехитрым, но верным способом настройки аппарата. Кстати говоря, чем-то этот метод напоминает калибровку профессиональных сканеров.

Итак, создайте в любом графическом редакторе новый файл. В качестве цветов переднего плана и фона выберите чистый черный и чистый белый (в системе RGB — это цвета с координатами (0, 0, 0) и (255, 255, 255) соответственно). Выделив половину поверхности файла и выбрав инструмент градиентной заливки, проведите мышью от одного края выделенной области до другого — получится плавный переход из черного цвета в белый.

На другой половине холста также создайте черно-белый градиент, однако теперь — с помощью серии фиксированного числа прямоугольников, заливка которых изменяется от черного к белому с соответствующим шагом. Градации серого легче всего задавать в системе HSB, оставляя первые две координаты равными нулю, а последнюю увеличивая на определенную величину от нуля до 100. Так, вполне достаточно нанести на пустую половину поверхности файла одиннадцать прямоугольников. Первый следует залить цветом с координатами (0, 0, 0) в системе HSB (соответствует чистому черному), второй — (0, 0, 10), третий — (0, 0, 20) и т. д., пока последний прямоугольник не будет залит цветом (0, 0, 100), то есть белым.

(для ленивыхпредлагается готовая мишень)

 

Итак, эталонное изображение готово. Теперь с помощью созданной мишени можно откалибровать монитор. Для этого установите уровень контрастности на максимум, а яркость увеличивайте с нуля до тех пор, пока в изображении в градациях серого стала заметна разница между прямоугольниками с цветами заливки (0, 0, 0) и (0, 0, 10). Такой калибровки вполне достаточно для того, чтобы на мониторах начального и полупрофессионального уровня изображение выглядело пристойно.

Для настройки цветопередачи сканера (или хотя бы для ориентира при обработке отсканированных изображений) потребуется иметь под рукой распечатку созданной мишени. Ее вывод на печать стоит поручить одному из многочисленных принт-центров. В подобных фирмах, как правило, оборудование настроено должным образом, и потому на полученной распечатке цвета будут наиболее близки к градациям серого.

 

 

Теперь всякий раз при сканировании какой-либо графики кладите рядом с ней на стекло сканера распечатанную мишень. Если цветовая гамма полученного изображения нарушена, то искажения отразятся и на серых тонах мишени. Произведя корректировку цвета на этапе предварительного сканирования или при обработке изображения в графическом редакторе, вы тем самым восстановите гамму оригинального изображения.

 

Продолжение следует

Открываем фото, которое будем редактировать



Создаем новый документ (500x700), заливаем цветом #F2EADF



Берем Инструмент "Лассо" (Lasso tool), Растушевка (Feather) 25px



Делаем выделение



Используем Инструмент "Перемещение" (Move tool), чтобы переместить выделенную область на созданный документ. Затем берем Ластик (Eraser tool) с установками, как показано ниже



Стираем края картинки, чтобы сделать их более мягкими



Создаем новый слой, Режим смешивания (blend mode) меняем на Осветление (Screen)



Добавляем изображению цвета, какой вам больше нравится, при помощи мягкой кисти (brush)





Чтобы добавить объема, действия нашей фотографии, используем Инструмент "Палец" (Smuge tool)





Открываем окно Цветовой баланс (Color Balance) и кое-что меняем







Можно добавить текста или кистей, чтобы результат был еще лучше, но и так хорошо))




photoshop-garden

1. Загружаем фотографию, производим необходимую коррекцию ( предыдущий совет)

2. Добавляем новый слой (Shift+Ctrl+N)

3. Создаём прямоугольное выделение

4. Заливаем чёрным (по желанию любым цветом)

5. С помощью Ctrl+C и Ctrl+V дублируем необходимое количество раз, инструментом "Перемещение" равномерно распрелеляем по фотографии.

6. Скрываем (кликаем по глазу) самый нижний (фоновый) слой и выбираем в меню Слой/Объединить видимые (Ctrl+Shift+E), восстанавливаем видимость фонового слоя.

7. У слоя жалюзей устанавливаем непрозрачность около 50%, применяем к нему фильтр "размытие по Гауссу" на своё усмотрение (от 30 пикселей и выше)

8. Сливаем слои и дополнительно полосы "Жалюзи" обрабатываем инструментом Размытие

Сохраняем полученный файл в нужном разрешении

Более сложная обработка предполагает использование фильтра с картой смещений

После загрузки изображения в меню Изображение выбираем "Создать дубликат", переводим его в "градации серого" и сохраняем в виде "Distort.psd"

Повторяем пункты с 2 по 6
В меню выбираем Фильтр/Искажение/Смещение. Экспериментально устанавливаем масштабы по горизонтали и вертикали

После нажатия Ok выбираем сохранённый файл "Distort.psd"
Повторяем пункты с 7 по 8

Сохраняем результат

Для особо продвинутых можно производить искажения с помощью фильтра Пластика

Продолжение следует

продолжение темы

Просмотрите их любым просмотрщиком. Оцените критически качество работы в максимальном (100%) разрешении. Если кадр размазанный, несфокусированный и не представляет "исторической" ценности - отложите его до лучших времён (или удалите). Из однотипных кадров отбракуйте те, где есть заметные артефакты, неправильная композиция или ракурс (если только не предполагается использовать это для приколов). Таким образом после тщательного отбора должно остаться около 20-30% кадров, с которыми можно продолжать работу.

Скопируйте эти кадры в отдельную папку и повторно просмотрите. Сделайте к каждому кадру пометку о дефектах, обнаруженных на нём (красные глаза, кривой горизонт, лишние объекты (которые возможно удалить).

Вот теперь настала пора Фотошопа. Загрузите в него фото и ещё раз рассмотрите. Зачастую изображение оказывается слишком светлым,  излишне тёмным или малоконтрастным. Выберите в меню Изображение/Коррекция/Уровни (Image|Adjustments|Levels)

Кликните на кнопке Авто. Зачастую результат будет устраивать. Если нет, то при нажатии Alt кнопка Отмена станет Восстановить. Восстанавливаете изображение и идёте другим путём. Выбираете чёрную (самую левую) пипетку и кликаете ей по наиболее тёмному участку изображения. То же проделываете с белой пипеткой (и самым светлым участком). Ползунком посредине гистограммы корректируете средние тона. Можно просто двигать ползунки для достижения необходимых уровней и качества картинки. Если результат устраивает, кликаете ОК.

С помощью пенели инструментов корректируем красные глазки (нужно чтобы весь красный глаз попал в область выделения

Ну вот на сегодня и всё. Сохраняем изображение и продолжим позже 

 

Начните с внимательного чтения инструкции - очень часто помогает освоится с новым девайсом и не допустить поломки его  в начале пользования.
Приобретаённый аппарат должен быть изучен внешне и органы управления сопоставлены с мануалом.
Во всех (практически) аппаратах есть на верньере (или в меню) режим "Авто". В этом режиме вы получите основную массу снимков вполне сносного качества для распечатки в фотолаборатории.
Прошу обратить внимание на режим "Сцена". Он (то есть подрежимы "Портрет", "Спорт" и т.п.) подбирает соотношение выдержка-диафрагма в соответствии со снимаемым объектом и позволяет в общих случаях получить сносные результаты и даже лучше, чем в режиме "Авто"

Делайте как можно больше снимков (не меньше 3-х) одного и того же объекта. Что-то неуловимое может оказатся шедевром - из массы всегда можно выбрать лучшие. На съёмке вы ограничены только объёмом памяти аппарата (а его всегда можно увидеть по количеству оставшихся снимков в установленном разрешении).

НИКОГДА не используйте встроенные режимы обработки (сепия, инверсия, рамка и т.п.) - их можно добавить позже. А кадр "убитый" обработкой уже не вернёшь. Не вставляйте в кадр дату-время. Они всегда есть в заголовке кадра (проставите потом если надо). А вот если закроют часть сюжета - попотеете с удалением

Потренируйтесь сначала... "на кошках". Это масса снимков в определённых условиях без сюжета и темы в данной обстановке. По ним можно оценить недостатки и достоинства фото которые предстоит сделать.

Фотографируемый объект не должен занимать весь снимок (то есть тот же портрет не должен быть "всунут" в кадр до упора). Оставьте по краям зону до 25% - её всегда можно "обрезать". Ставьте режим "портрет", если нужно хорошо "проработать" лицо, а фон роли не играет.
С другой стороны: если вы фотографируете человека на фоне чего-либо поставьте его так, чтобы он занимал не менее 10 % снимка (или снимайте без него - вклеите потом), но при этом не загораживал фоновый объект съёмки. В этом случае делайте 10-12 кадров с разных точек под разными углами. Режим для съёмки - "ландшафт+портрет"

Фотографируя движущийся объект (в том числе животных) старайтесь делать снимки сериями с минимальной выдержкой или со вспышкой. Хорошо для этих целей подойдёт режим "спорт".

Ещё раз напомню: делайте как можно больше снимков, чтоб было из чего выбирать

О тестировании цифровых фотоаппаратов читайте здесь

Продолжение следует....

Нас всегда привлекают яркие, сочные фотографии
многих интересует - откуда они берутся, ведь фотоаппарат не воспроизводит то,
что увидел глаз....
Вот что об этом говорит студия LeopART

Как быстро сделать псевдо HDR

 

А также здесь о настоящем HDR