Конструктивно этот спортивный городок состоит из трех элементов: лазательного шеста, антресоль-тропы и группы угловых полок-лежанок. Хотелось бы оговориться, что вся конфигурация спортивного городка определялась наличием места в конкретном коридоре конкретной квартиры. И, разумеется, нет смысла приводить точные размеры всех элементов конструкции, потому что в условиях другой квартиры конфигурация городка будет иной.

Верхняя антресоль-тропа выполнена из фанеры толщиной 10мм. Ширина тропы - 35 см, расстояние до потолка - 35 см. Такой высоты кошке вполне хватает как для свободного перемещения, так и для сидения.

Сначала по пути будущей тропы крепим стандартные металлические уголки-кронштейны, с длиной плеч 25см + 35см. Расстояние между уголками - 1ё1,5 м, то есть такое, чтобы фанера не провисала под весом кошки. Креплению уголков к стене следует уделять достаточное внимание, т.к. от этого зависит надежность всей тропы. Для бетонной стены были использованы пластмассовые дюбеля 8мм с саморезами

Нарезанные в размер листы фанеры крепим к установленным уголкам-кронштейнам с помощью болтов М4 (длиной 12-15 мм) с потайной головкой. Разумеется, отверстия в фанере следует раззенковывать под шляпку болта. Сверху фанера притягивается гайкой. В авторском варианте один внешний угол тропы отстоял слишком далеко от стен, и не имел жесткости. Пришлось создать дополнительную опорную точку с помощью бруска, один конец которого прикреплен к потолку, а во второй конец снизу ввернут саморез, поддерживающий таким образом весь угол.

По периметру тропы закреплен бортик из бруска 25х15 мм. Это элемент безопасности, предохраняющий кошку от случайного падения. Бортик крепится к фанере с помощью саморезов 3х15мм. Имеет смысл крепить между собой и элементы бортика на углах, это придаст дополнительную жесткость конструкции.

Один конец тропы сделаем закрытым. Это "тайничок", где кошке будет удобно прятаться. Длину закрытого участка надо выбрать такой, чтобы с пола хозяин просматривал полностью весь "тайничок". В авторском варианте это расстояние составило 45-50 см.

Теперь займемся полками-лежанками. В выбранный угол крепим опорные бруски. Значительного веса полки испытывать не будут (только вес кошки), поэтому бруски могут быть не очень массивными. В авторском варианте это брусок 25х15 мм. Пары саморезов, ввернутых в пластмассовые дюбеля 8мм вполне хватит для крепления каждого бруска.
На опорные бруски ложатся вырезанные по форме полочки. В авторском варианте - это равнобедренный треугольник. Хотя это может быть какая-нибудь другая форма, сегмент круга, например. Каждая полочка крепится к опорным брускам несколькими саморезами. Материалом для полочек служит та же фанера толщиной 10мм.
И, наконец, устанавливаем лазательный шест. На изготовлении шеста мы остановимся подробнее чуть ниже. По такому шесту можно будет забраться как на верхнюю тропу, так и на любую из полок-лежанок.

Правый конец тропы.

Левый конец тропы.

Для изготовления лазательного шеста нам потребуется деревянный брус (в авторском варианте - сечением 100х100мм) длиной, соответствующей высоте потолков. Также потребуется канат.
К выбору каната следует подойти особо. Из всего ассортимента была выбрана пенька - как минимально подверженная зацепкам (против синтетического - даже в сравнение не идет), и как натуральный материал (х/б - тоже натуральный, но он почти в 2 раза дороже).
В пользу пеньки говорит и тот факт, что подранные когтями белые нитки х/б каната более заметны (как на канате, так и на полу), чем волокна льна.
Далее следует определиться с диаметром каната. Слишком толстый канат будет плохо гнуться, а витки тонкого шнура будут постоянно съезжать с бруса под весом кошки. Опыт показал, что оптимальными будут являться диаметры каната в 16, 19, 22мм. При покупке следует обратить внимание на то, чтобы канат был не замасленным и чистым, так как от этого зависит здоровье кошки, ведь она будет контактировать с канатом.
После анализа ассортимента канатов, имеющихся в продаже на строительных рынках Москвы, автором был выбран пеньковый канат диаметром 19мм. Для обмотки бруса сечением 100х100 мм и высотой 2,65м потребовалось 60 метров такого каната.
Для других условий длину каната можно рассчитать самостоятельно, учитывая длину одного витка, и количество витков, умещающееся в длине бруса.

	Намотка каната на брус. Витки каната наматываются без пробелов, плотно, с натягом. Через каждые несколько витков канат можно дополнительно укреплять скобкой из гвоздя. Всё это направлено на то, чтобы витки не съезжали с бруса. Для этого же брус не обстругивается специально.
Концы каната фиксируются обжимными хомутиками, которые прибиваются к брусу. Затягиваем болт хомута - и конец каната надежно зафиксирован и предохранен от растрепывания.	Структура покрытия лазательного шеста должна быть равномерной.

Заключительный этап - это отделка элементов из фанеры. На полочки и на тропу можно постелить ковролин или ковровое покрытие, закрепив его с помощью строительного степлера. Также можно сшить матрасики-маты, на основе нетолстого поролона, которыми выстилается тропа и полочки-лежанки. Наружная отделка фанеры определяется интерьером квартиры. Фанеру можно оклеить обоями в тон с обоями стен, можно покрасить, можно драпировать тканью или лакировать.

Примеры использования спортгородка:

Многие кошки охотнее пьют текущую воду, чем неподвижную. Кто не наблюдал за любимцем, пристроившемся возле водопроводного крана? Но каждому понятно, что пить воду из-под крана не стоит ни кошке, ни человеку. На помощь приходят поилки для животных. Но, к сожалению, они не всегда есть в зоомагазинах (а в удаленных городах их, скорее всего, вообще нет), да и стоят они недешево.

Вот какую конструкцию сделал для своих кошек Леонид Лойтерштейн:

В качестве резервуара для воды здесь выступает стеклянная миска подходящего размера (в данном случае это посуда для микроволновой печи). Сердцем поилки-фонтанчика является фильтр-аэратор для небольшого аквариума. Следует помнить, что для правильной работы он должен быть полностью покрыт водой. Над поверхностью воды находится только кончик воздухозаборной трубки. Если Вы считаете, что насыщать воду кислородом не надо, то от трубки можно отказаться, оставив воздухозаборный ввод полностью под водой. И трубку, и фильтр-аэратор можно купить в магазинах, продающих товары для аквариумов. Кроме того, применив угольный фильтр, можно добиться более эффективной очистки воды.
Существенным достоинством можно считать и тот факт, что вода в такой поилке оказывается дольше свежей, по сравнению с водой, стоящей в миске. Ведь, во-первых, фильтр сам по себе служит очистительным звеном, а во-вторых, вода находится в постоянном движении и не застаивается.
Постоянно движущаяся вода в стеклянной посуде на поверхности зеркала выглядит весьма красиво, и поилка довольно стильно вписывается в интерьер (см. фото).

В связи с этим, — строительство «домика для собаки» может стать интересным занятием не только для взрослых.

Детишки с удовольствием примут участие в конструировании и строительстве такого домика, а заодно попрактикуются в обращении с молотком и пилой.

Как уже говорилось, первым делом надо определить габариты будущего строения. Исходить надо из размеров, собственно, собаки, а так же температурных условий в которых будет эксплуатироваться будка. Ведь если собака будет жить в ней и зимой, то чем больше будет внутреннее пространство, тем сложнее будет его прогреть.

Войдя в будку, собака должна иметь возможность развернуться внутри и свободно лечь.
Если у вас несколько питомцев, то можно предусмотреть перегородку внутри.

По габаритам, собак можно условно разделит на три группы: мелкие, средние и крупные.

• Так, для мелких пород собак (ши-тцу, таксы и т.д.) — вполне будет достаточно будки с внутренними размерами 700х550 миллиметров и высотой h=600 мм.
• Для ротвейлера или шарпея (среднего размера собак) — 1200х750, высотой h=800 мм.
• Ну а для крупных собак, таких как дог или кавказская овчарка — 1400х1000, h=950.

Для более точного расчёта можно воспользоваться следующими данными:

• Ширина груди — увеличиваем значение на 5-8 см и получаем ширину лаза.
• Высота в холке — вычитаем 5 см и получаем высоту лаза.
• От носа до хвоста — ширина будки.
• Высота собаки — высота будки.
• Глубина будки, как правило, примерно равна высоте.

Полученные размеры могут быть немного изменены в сторону увеличения, однако уменьшать их не следует. В противном случае вашей собаке будет тесно в будке. Не забудьте также, что если ваш питомец ещё щенок и должен вырасти, то и размеры конуры надо заложить на вырост.

Теперь, когда с размерами будущего строения стало всё понятно, — надо нарисовать эскиз.

Вход-лаз лучше всего расположить в длинной части будки, при этом, сместив его в любую сторону от центра. Крыша может быть различной формы, например односкатной. Но получится гораздо симпатичнее, если выполнить её двускатной, с маленьким чердачком, в котором можно хранить, к примеру — собачьи игрушки.

Материалы для собачьей будки выберем натуральные и экологически чистые. Лучшего стройматериала, чем дерево хвойных пород — просто не найти. Поэтому нам понадобится вагонка, шпунтованная половая доска, брус 100х100, 100х50 и 40х40, а также мелкий погонаж — галтель (узкий симметричный плинтус) и декоративные рейки.

Итак, приступим!

Начнём с днища будки.

Пол должен быть теплым и двойным. Отпилите два бруска 40х40 — длинной равной ширине будки. На бруски пришейте половую доску и переверните получившуюся конструкцию.

Также закрепите промежуточные стойки, равные по длине внутреннему размеру высоты будки (на них будет опираться крышка-потолок).

Теперь сделаем крышку-потолок.

Как и крыша будки, — крышка-потолок должна  обязательно быть съёмной. Это необходимо для того чтобы было легче проводить регулярную уборку и обработку будки от паразитов химическими средствами.

Потолок должен быть тёплым. Для изготовления съёмной крышки используйте бруски 40х40. Сколотите из них периметр и нашейте на него лист фанеры в размер.

Сделаем гидроизоляцию днища будки.

Обработка древесины составом «сенеж» предотвратит появление плесени. К тому же эта пропитка сделает древесину огнезащитной.

Займёмся утеплением стен и пола.

Устелите дно будки пергамином, закрепив его скобами при помощи степлера. Уложите утеплитель и ещё раз укройте пергамином. Это необходимо, чтобы имеющиеся в стекловате микро-частички стекла не проникли наружу и не причинили вреда здоровью вашего питомца.

Крыша.

Начните работу над крышей будки с изготовления фронтонов. Сделайте периметры из бруса 40х40. В переднем фронтоне предусмотрите проём под дверцу чердачка. Обшейте периметры вагонкой и пристреляйте степлером пергамин изнутри.

Поскольку крыша будки, как и крышка-потолок, должны быть обязательно съёмными, сделайте следующее: в торцы угловых брусьев будки забейте (но не до конца) по гвоздю диаметром 7-10 мм, предварительно высверлив под них отверстия, чтобы брусья не треснули. Ножовкой по металлу спилите шляпки.

Получились штыри, на которые надо насадить фронтоны. Во фронтонах разметьте и просверлите отверстия под штыри. Установите фронтоны на места. Теперь необходимо сделать обрешётку крыши.

Обрешётку удобнее делать по месту. Но вначале надо выставить фронтоны строго вертикально. Теперь осталось приколотить обрешётку.

Остаётся покрасить снаружи готовую конуру «пинотексом». Изнутри ничем красить не следует! Итак, можно устанавливать её на постоянное место.

Расположить будку следует на небольшой возвышенности так, чтобы под ней не скапливалась дождевая вода, и было достаточное пространство для вентиляции днища. Лучше всего закопать в землю четыре небольших фундаментных блока, накрыть каждый из них двумя-тремя слоями рубероида, в качестве гидроизоляции, и установить будку сверху.

Будка готова! Зимой в ней будет достаточно тепло, а летом — прохладно. Однако в холодное время года, лаз необходимо завесить шторками из плотной ткани. Их следует сделать с таким расчётом, что бы при заходе собаки внутрь, они плотно прилегали к поверхности будки и перекрывали собой вход. Для этого шорки надо утяжелить, пришив к ним понизу карманы наполненные песком. Чтобы песок не намокал и не схватывался от мороза, — его предварительно надо насыпать в полиэтиленовый пакет и затем вшить в карманы на шторках.

Если вы всё же решите приобрести готовую будку для собаки, то обратите внимание на качество материала, из которого она сделана. Нет ли посинения и плесени, выпавших сучков, трещин в дереве и т.д. Крыша должна быть съёмной, а пол конуры не должен касаться поверхности земли.

Для строительства данной будки-конуры были использованы следующие материалы:

• Брус 100х100
• Брус 100х50
• Брусок 40х40
• Вагонка
• Половая доска
• Фанера
• Галтель
• Декоративная рейка
• Гвозди оцинкованные
• Рубероид
• Битумная черепица
• Пергамин
• Минеральная вата
• Пинотекс (pinotex)
• Сенеж — пропитка для дерева антисептик

Прочтите более подробно по теме «Будка конура для собаки своими руками» на сайте, посвящённом воспитанию и уходу за собаками www.cleverdog.ru Цитирование контента без указания активной гиперссылки запрещено.

Маленький Боб весил меньше чем килограмм, когда его нашли на стоянке возле ветеринарной клиники. Щенок страдал от переохлаждения и разрыва глазного яблока. Медики из больницы в St Albans, Herts, утверждают, что это чудо, что восьминедельный малыш, - который также мучился от болезненных кожных волдырей и чесотки – смог пережить эту ночь.

Бедный Боб был так слаб, что, ветеринарам пришлось прорезать отверстия в шерстяной шапке, чтобы сделать для него крошечный комбинезон, и он смог согреться. К сожалению, его состояние было настолько ужасным, что они не могли сохранить его левый глаз.

Но веселый нрав щенка даже после перенесенных испытаний, не позволяет ему унывать, и теперь малыш весело бегает по выделенной ему территории.

В Королевском обществе защиты животных считают, что отказник ночью был брошен его владельцем. Он был оставлен в картонной коробке, но сумел выбраться, и бесцельно бродил на автостоянке. Эксперты считают, что пока Боб слишком мал, чтобы точно можно было определить, какой он породы, но они считают, что щенок представляет собой нечто среднее между терьером и чихуахуа. В настоящий момент ветеринары подыскивают для Боба новый дом.