21 поза или как правильно позировать перед камерой

Как хочется "вписать" творческий процесс в какие-то определенные рамки, найти учебник с четко изложенными попунктно правилами получения идеальной фотографии! Творчество не вписывается в рамки и редко подчиняется правилам.

Тем не менее, существует некоторое количество правил-подсказок, если не указывающих путь, так хотя бы помогающих обойти ямы и ловушки. На этой страничке я попробую собрать некий "Свод фотографических правил".

Основное правило, оно же Правило № 0.

The always rule (Правило "всегда"). Банально: ВСЕГДА носите с собой фотоаппарат и ВСЕГДА будьте готовы к съемке. Без комментариев.

Правило №1.

F/8 and be there (Ставь восьмерку и будь на месте): пользующееся популярностью среди фотографов-репортеров правило, авторство которого приписывают Аллену Хопкинсу (Allen Hopkins). Говорит о том, что если Вы не уверены, то на репортаже ставьте диафрагму на 8, но главное - окажитесь там, где есть что "репортировать".

Правило №2.

Expose for the Highlights (Экспонируйте по светам). Для цифровых фотографов рекомендуется экспонировать "по светам". Считается, что "выбитые" белые участки смотрятся значительно уродливее полностью черных, да и в фоторедакторах "тени" тянутся легче, чем света.

При съемке на негативную пленку наоборот - экспонируйтесь по теням.

Правило №3

Rule of Thirds (Правило третей). Многие источники утверждают, что это "переиначивание" правила "Золотого сечения" применительно к фотографии.
Считается, что, мысленно разделив кадр на 9 равных участков двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями и разместив смысловой центр на одно из пересечений этих линий, а значимые предметы - вдоль них, можно добиться сбалансированной и динамичной композиции.



Правило №4.

Less is More (Меньше - на самом деле Больше). Правило относится к портретной фотографии: сконцентрируйте акцент снимка на модели. Меньше антуража, меньше окружающей обстановки, ничего не отвлекает от объекта - делает портрет значительнее. Убирайте лишнее.

Правило №5.

Sunny 16 rule (Солнечно - 16). Правило, облегчающее выбор правильной экспозиции в зависимости от освещения. Состоит в том, что в яркий солнечный день значению диафрагмы f/16 будет соответствовать выдержка равная чуствительности пленки (или выставленному в цифровом фотоаппарате ISO). Например, при ISO 100 и диафрагме f/16 нужно использовать выдержку 1/125 сек (ближайшая к 1/100). При ISO 200: f/16 и выдержка 1/250 сек.

Существует также мнение, что для центральной полосы России правило должно звучать "Солнечно - f/11).

Правило № 6.

Dynamic symmetry rule (правило динамической симметрии). Еще одно правило построения композиции кадра и размещения смыслового центра. Проведите диагональ от угла кадра к углу, а затем еще одну линию, перпендикулярно первой к 3му углу. Точка их пересечения - удачное место размещения смыслового центра снимка.


Правило № 7.

Times three tripod rule (Правило трехкратной "грузоподъемности" штатива). Состоит в утверждении о том, что заявленная допустимая максимальная нагрузка штатива и штативной головки должна минимум в три раза превышать вес самого тяжелого комплекта оборудования, планируемого к установке на штатив.

Правило № 8

Короче выдержка - прямее руки. Не ставьте выдержки длинее чем 1/фокусное расстояние объектива, чтобы избежать нерезких фотографий. Соответственно, для объектива с фокусным расстоянием 100мм рекомендуются выдержки 1/100 и короче.

Снимая на зеркальный цифровой фотоаппарат, не забывайте вносить поправку на кроп-фактор - укорачивать выдержку еще на величину кроп-фактора.

Если объект съемки движется - делайте выдержку еще в два раза короче (для примера с объективом 100 мм рекомендуемая выдержка будет 1/250).

Если движетесь Вы (например, фотографируя с плывущей лодки), делайте выдержку в три раза короче рекомендуемой.

Правило № 9.

Moony 11 rule (Полная луна - 11). Правило, облегчающее выбор правильной экспозиции при съемке Луны. Состоит в том, что при ясно видимой полной луне значению диафрагмы f/11 будет соответствовать выдержка равная 1/чуствительности пленки (или выставленному в цифровом фотоаппарате ISO). Например, при ISO 100 и диафрагме f/11 нужно использовать выдержку 1/125 сек (ближайшая к 1/100). При ISO 200: f/11 и выдержка 1/250 сек. В зависимости от фазы Луны правило меняется: f/8 - при половинке Луны, f/5.6 - при четверти.

Правило № 10.

DOF rule (Правило одной трети). Состоит в том, что нужно фокусироваться на одной трети поля, которое Вы хотите получить резким. Объясняется тем, что РИП ("резко изображаемое пространство") позади точки фокусировки в 2 раза больше, чем перед ней.

Правило № 11.

Правило среднесерой ладони. Нет серой карты? – меряйте экспозицию по тыльной стороне ладони
и снимайте, открыв диафрагму на 1 ступень.

Правило № 12.

«Два и белое-черное». Чтобы белое было белым вводите положительную коррекцию на 2 1/3 стопа, а черное – черным – отрицательную на 2 2/3 стопа. Правило помогает передать белое - белым, а черное - черным, если важна передача именно этих цветов.

Правило № 13. (частный случай Правила « 12)

«Плюс/минус зима». Много снега в кадре – положительная экспокоррекция; мало – отрицательная.

Правило № 14.

«Правило ближнего репортажного боя». Для репортажа в гуще событий нужны 24мм, f/5.6, 1/250 с.

Правило № 15.

Солнце нету или есть - диафрагма пять и шесть.

Правило № 16.

"Закатное" (Sunset Rule). Снимая закат, экспонируйтесь по области прямо над Солнцем (не включая само светило). Потом перекадрируйтесь. Прикройте диафрагму на одну ступень, если хотите, чтобы фотография выглядела сделанной "на час позже".

Правило № 17.

"Солнце за плечом" (Sun Over Yr Shoulder Rule). Снимая портрет в солнечный день, располагайтесь так, чтобы Солнце находилось у Вас за спиной по диагонали ("за плечом"). Если фотографируете с заполняющей вспышкой, то - по диагонали за спиной фотографируемого.

Правило заключительное.

Любое правило можно и должно нарушать, если знать ЧТО нарушаешь и ЗАЧЕМ.

Отсюда

Фиксируя или интерпретируя мир, фотографы пользуются языком света. От того, насколько хорошо мы понимаем и используем свет, зависит выразительность наших фотографий. Именно он дает возможность пленке фиксировать цвета, детали, формы и текстуру предметов.

Фотограф подобно живописцу «рисует» объем предмета с помощью света и тени - он тоже создает на плоскости объемное изображение. В этом уроке мы расскажем о том, как это происходит. Узнав особенности света, вы улучшите качество снимков и сделаете хорошие портреты ваших родственников и друзей.

Психология - важнейший элемент портретной фотографии. Человек на хорошем портрете узнаваем, потому что фотограф сумел выразить его «натуру» через характерный жест, выражение лица или позу. Это проще сделать, если вы можете сфотографировать человека в его естественной среде, за повседневными занятиями с вещами, которые ему привычны. К тому же гитара в руках музыканта или вязальные спицы у бабушки смогут помочь им отвлечься от вашей камеры и создадут необходимый колорит.

ПОСТАНОВКА И «РЕПОРТАЖ»

Можно «следовать за моделью» в репортажном стиле, наблюдать за ней либо воплощать задуманный вами образ. Главный вопрос: для кого вы делаете этот портрет? Для себя или «для заказчика»? В первом случае возможна любая форма общения и игры, любая схема освещения. Делая портрет для другого, надо учесть, каким он хочет увидеть себя. В этом случае фотограф старается «не навредить» клиенту, использовать наиболее удачный свет, чтобы не подчеркивать недостатки лица или фигуры.

Один и тот же человек может выглядеть по-разному в зависимости от стиля вашей съемки (фото 1и2).



На фото 2 девушка явно чувствует себя более свободно, чем на фото 1. На снимке внизу общее освещение, нет никакой специальной схемы; на втором модель не могла легко менять позу, потому что был выбран один определенный ракурс и подсвечивались волосы и часть щеки в теневой части.

Если вы выстраиваете схему света, модели приходится ждать, поэтому поза и выражение лица могут быть менее естественными. Но иногда форма сама по себе бывает очень выразительной - тогда стоит набраться терпения и выстроить схему света, чтобы подчеркнуть красоту человека. Другой вариант - поставить свет так, чтобы забыть о нем и сосредоточиться на модели. Человеку нужно пространство для движения и возможность менять позы - тогда ему проще расслабиться. Освещенная область должна быть достаточно большой, чтобы не стеснять модель. Для портретной съемки хороши зонтики, они создают мягкий широкий поток света, и с ними легко работать. Если световая схема проста, вы сможете забыть о технике и
сконцентрироваться на выражении лица и позе модели.


Эмоции очень кратковременны, даже улыбка имеет нужную фазу лишь долю секунды. Иногда ее начало бывает более выразительным, чем кульминация. Поэтому имеет смысл всегда держать камеру наготове или вообще смотреть через видоискатель, если это не очень смутит вашу модель.

СВЕТ И ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЪЕМА

Свет, падая на лицо или любой другой объект, создает определенный светотеневой рисунок. От угла падения лучей и положения источника света зависит размер, направление и глубина теней. Пластичность освещения влияет на восприятие формы предмета. Как и на рисунке, мы должны суметь увидеть на плоском листе объемное изображение. На первом этапе важно увидеть, как свет «лепит» форму, научиться
контролировать его.

Светом можно подчеркнуть или смягчить черты лица, создать абсолютно разное настроение. Пока мы рекомендуем снимать портреты крупным планом, не включая в кадр руки. Мы используем один источник света и отражатели. Рассмотрим основные типы освещения.

Фронтальным можно назвать освещение от солнца, которое находится за спиной фотографа и падает на  объект съемки спереди, или если встроенная вспышка освещает модель «в лоб». В этом случае свет равномерно распределяется по поверхности объекта, и он кажется плоским. Имеет смысл чуть разворачивать голову модели, чтобы создать хотя бы небольшой объем за счет теней.




(фотоЗ).Солнце было довольно ярким, но рассеивалось в березовой листве. Лучи стали мягче, поэтому лицо и блузка не превратились в яркие белые пятна. Области глаз, носа и губ сохранили легкую тень, а значит, и объем тоже.

Светлое в кадре - всегда главное, именно оно привлекает внимание в первую очередь. Светлые пятна на фоне не должны быть ярче лица.

Боковое освещение заметно выявляет текстуру предметов, поскольку свет скользит вдоль их поверхности. Такое освещение бывает на закате, когда солнце опускается к линии горизонта. В это время можно обойти объект съемки вокруг и найти наиболее удачное направление света.

Боковой свет подчеркивает вертикальные морщинки и акцентирует фактуру кожи. Это видно на фото 4. На границе между темной и светлой частью лица видны все неровности кожи на виске, над бровью, в нижней части щеки.



Выровнять свет можно с помощью отражателя из бумаги, ткани или картона с наклеенной на него фольгой. Мы в данном случае использовали большой дисковый отражатель с серебряным покрытием, которое похоже на мятую фольгу, отблеск от него был довольно жестким (фото 5).


Кожа стала выглядеть более гладкой. Щека не пересвечена, отраженный свет падает почти на затылок: подчеркнута прическа, шея, форма уха стала практически незаметной. Область за ухом и ниже, у челюсти, светлее щеки, поэтому форма самой щеки не теряется, не становится плоской. На другой паре снимков - боковой свет от зонта, без отражателя с теневой стороны.




На фото 7 лампа освещала и модель, и фон - стало заметно, как более светлый задний план «вычертил» голову модели.

На фото 6 волосы и фон сливаются, справа от носа лежит глубокая тень. Теперь посмотрим, как небольшой поворот головы может изменить овал лица. Повернув модель к источнику света, мы уменьшаем тень от носа, «дорисовываем! надбровную дугу над правым глазом и сильнее высвечиваем скулу, намечаем ямочку на щеке. На первой фотографии лицо кажется овальным, на второй - тяготеет к треугольнику.

Не забывайте о том, что большинство лиц асимметричны - то есть правая и левая половины лица не одинаковы. Есть разница, с какой стороны от модели стоит прибор. Перемещайте прибор вверх, вниз и в стороны относительно  модели и наблюдайте за размером теней на лице. Для этого лучше попросить помощника передвигать свет, а самому следить за тем, как меняется объект съемки.

Сначала лампу ставят со стороны фотокамеры, повыше ее. Свет сверху - самый близкий к естественному восприятию, именно так мы обычно видим лица людей при дневном свете. Потом источник света нужно перемещать налево и направо, менять угол освещения и высоту прибора, наблюдая за изменениями светотеневого рисунка. Если освещать лицо снизу, оно примет угрожающий вид, а если только одну половину лица - появится тревожность и недосказанность. Возможно, именно это ощущение вам и захочется передать -поэкспериментируйте с моделью. Чем больше вы удаляете свет от модели, тем больше он рассеивается, соответственно меняется световой рисунок. Обычно при использовании одного прибора расстояние его до модели не превышает 1,5 м. Полезно записывать, какую схему света вы применяли вместе с показаниями диафрагмы и выдержки - тогда позже вы сможете проанализировать работу.




Контровое освещение помогает отделять контур одного объекта от другого или от фона сияющим ореолом. Роль контрового освещения может выполнять солнце (фото 11). Заполняющего света со стороны фотокамеры должно хватать, чтобы осветить лицо. Если его мало, постарайтесь найти отражатель - светлую ткань, экран из бумаги или даже светлую стену здания. Главное, чтобы лучи контрового света не попадали в объектив, иначе на снимках появятся светлые пятна. Чтобы такого не случилось, пользуйтесь блендой или прикрывайте объектив рукой.

Моделирующий свет должен разделять похожие тональности, например, на прическе (фото 5), или подчеркнуть светлой полоской какую-то часть лица. На фото 1 таким образом подсвечивался рисунок скулы. Источник моделирующего света считается дополнительным, локальным. Отражатели такого рода должны быть небольшими, чтобы не высвечивать весь объект целиком.

Фон должен контрастировать с цветом волос и одежды модели. Серый тон практически идеален, но в целом подойдет любой приглушенный тон. Не трогайте фон с повторяющимся узором вроде обоев и занавесок. Выделяйте объект. Резкий фон с большим количеством деталей отвлекает внимание от главного объекта. Даже если вы очень ограничены пространством, постарайтесь, чтобы человек сидел или стоял на расстоянии не меньше полутора метров от фона: таким образом он будет больше размыт и на него не попадет тень от фигуры. Кроме выведения яркого или пестрого фона из фокуса можно дополнительно затенять или освещать его. Если фон имеет отношение к модели и улучшает портрет, включите его в кадр. Можно подобрать фон, который добавит подробностей о характере или увлечениях вашей модели. Человек может неплохо смотреться в своем рабочем кабинете, механик - на фоне своих инструментов и техники, папа - с машиной в гараже. Главное правило - оставлять в кадре как можно меньше деталей.



Если фоном служит комната модели, убедитесь, что в ней не слишком много отвлекающих предметов, вроде полок за головой человека или чего-то «растущего из глаза». Не прислоняйте модель к стенам и убирайте все лишнее. Уберите все, что вам не нравится. Хороший фотограф во время съемки становится режиссером, он знает, чего хочет, и не боится требовать. Не стесняйтесь передвигать вещи, даже если вы только «гость» в чужом доме. Фон на портрете никогда не должен соревноваться с моделью. Это важно, потому что фотографию мы рассматриваем. Глядя на человека в жизни, мы фиксируем взгляд в определенной точке, остальная информация остается «общим впечатлением». А на плоскости глаз «сканирует» изображение от одной точки к другой, поэтому внимание к деталям возрастает. Слагаемые портрета - выражение лица, поза, костюм, прическа. За ними нужно постоянно следить.

СЪЕМКА В ПОМЕЩЕНИИ

Поговорим в этом разделе о естественном освещении. Дневной свет от окна в пасмурный день - ровный и мягкий и отлично подходит для портретов, мы сможем увидеть формы без искажений от прямой вспышки фотокамеры. Портреты у окна будут более удачными, если на небе есть легкие облака и на модель не падают прямые солнечные лучи (фото 1). Иногда при свете от окна контраст оказывается слишком большим, тогда нужно использовать отражатель возможно больший по размеру. Для человеческого глаза контраст меньше заметен, потому что он быстро перестраивается с темного на светлое и различает градации в тенях лучше, чем пленка. Контраст между половинами лица не должен превышать соотношения 1:2, старайтесь сделать освещение более равномерным за счет отражателей.




На фото 1 отражатель поставили слева, чтобы подсветить волосы. Чтобы было видно фактуру волос, прядь положили на плечо, ближайшее к источнику света. Подчеркнуть скулу, линию щеки или шеи можно моделирующим светом от небольшого отражателя, кусочка фольги или бумаги.

Дневной свет - самый привычный для наших глаз. Именно с ним портреты будут выглядеть самыми естественными. Рассеянное, светотональное освещение ассоциируется с такими состояниями, как спокойствие, мечтательность, нежность. Оно отлично подходит для женских и детских портретов. При низкоконтрастном освещении в сильную облачность границы теней размыты, тональные переходы становятся более плавными, сам рисунок - мягче (фото 10).

СЪЕМКА НА УЛИЦЕ

Управлять естественным светом трудно, его нужно выбирать. Нужно научиться видеть, как свет формирует лицо, как меняются его черты в зависимости от освещения. Идеальная погода -множество облачков или легкая облачность. Тени при этом слабые, и людям легче сохранить естественное выражение лица, когда не нужно щуриться от яркого солнца.



Самым неблагоприятным бывает жесткий солнечный свет ближе к полудню, когда тени на лице, под глазами, носом и подбородком бывают самыми резкими. На улице в такой день можно спрятаться в тень от листвы, которая рассеет прямые солнечные лучи (фото 3). Нужно следить, чтобы пятна света и тени не были слишком заметными.

На улице фон редко бывает однородным. Так же, как и при съемке в городе, на заднем плане может оказаться все, что угодно. Сделайте акцент на модели, постарайтесь отделить ее от фона, чтобы столбы и деревья не торчали «из головы». Попробуйте подобрать задний план, не освещенный солнцем, и максимально откройте диафрагму для увеличения глубины резкости (фото 11).

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Основная задача портретной съемки - создание атмосферы, в которой модель может расслабиться и проявить себя. Хорошие шутки или отвлеченный разговор важнее, чем самая модная автофокусная камера. Способности раскрепощать человека нельзя научиться по книжке. Единственный совет - настроить все так, чтобы расслабиться самому. Если вы спокойны и уверены, то у модели больше шансов достичь того же состояния.

Важно поддерживать беседу с моделью. Постарайтесь проявить искренний интерес, но не допрашивайте, расскажите что-то и о себе. Это не пустая болтовня. Исследуя внутренний мир вашей модели, вы в то же время отвлекаете ее. Лучше всего разговаривать, когда человек уже сидит на месте съемки, потому что иначе, как только он туда сядет, он опять «заморозится». Продолжайте разговаривать с моделью в течение всей съемки и постарайтесь поддерживать рабочее настроение.

Старайтесь ловить живые эмоции, провоцировать человека на то, чтобы он «снял маску». Эмоции «объединяют» лицо в одном звучании -и глаза, и губы сохраняют внутреннюю энергию, и она доходит до зрителя. Мы прощаем фотографу погрешности в освещении, если портрет будет душевным и верным по пойманному моменту. Это первый и самый важный этап - суметь вызвать эмоции и запечатлеть их.

ВЫБОР ТОЧКИ СЪЕМКИ

Точка съемки влияет на пропорции лица. Самым широким будет лицо, расположенное в фас, поворот в сторону от фотоаппарата делает лицо уже. Выбирая очень низкую точку съемки, вы рискуете зрительно увеличить размер подбородка и щек - не опускайте камеру ниже уровня плеч. Если вы снимаете сидящего человека с уровня талии или колен, обращайте внимание на положение ног - колени, направленные в сторону фотокамеры, будут казаться значительно больше. Если вы снимете модель в фас, ровные плечи будут слишком статичны и лишат снимок динамики. Предпочтительней разворачивать модель хоть немного в сторону, это подчеркнет линии фигуры. Но надо помнить о ближайшем к камере плече - оно не должно полностью входить в кадр, так как покажется слишком крупным.

Существует почти классический прием «выгодного освещения». Свет ставят под углом градусов 45, чуть сбоку от модели на расстоянии полутора метров, зонт при этом рассеивает лучи, не оставляя резких теней. Он освещает и модель, и фон (фото 8). Девушка смотрит через плечо - подчеркнут разрез глаз, лицо приподнято, что исключает появление второго подбородка. Тени под носом почти нет, освещение очень мягкое. Блик в глазах довольно большой, потому что отражение светящегося зонта видно полностью. Освещенная сторона лица и прическа попадают на темный фон, темная часть - на светлый. Это отделяет тональности и придает динамику снимку.

Лучше разделять линии на лице: кончик носа не должен соприкасаться с линией щеки, линия губ не должна соединяться с ними тоже.

ЧЕМ СНИМАТЬ

Мы использовали импульсную лампу 600, штатив, зонт, дисковый отражатель диаметром 1 м с серебряной и матовой белой сторонами, серый фон из нетканого полотна. Камера - Сапоп EOS 30 с объективом 28-80 мм. Большинство фотографов-портретистов предпочитают среднефокусные объективы. Для 35-мм камеры это объективы с фокусным расстоянием 80-105 мм, для среднего формата -150-200 мм. Широкоугольная оптика не подходит, потому что искажает пропорции лица. Длиннофокусные объективы неудобно использовать при ограниченном пространстве студии. Таким образом, лучше всего подходит объектив 85 мм или 90 мм, но подходят и зум-объективы.

Хорошо, если у вас есть объектив с большой светосилой (1.4, 2.8), тогда вам будет проще снимать в помещении в условиях недостатка света. Максимально раскрытая диафрагма смягчает изображение, позволяет размыть задний план и вести съемку с большей скоростью работы затвора.

Максимальная выдержка при съемке без вспышки - 1/30, поскольку при ней еще можно сохранить резкость объекта, если вы держите камеру в руках. При меньшем значении необходим штатив. Помните, что если модель при этом будет двигаться, резкости в кадре уже не будет. Импульсные лампы удобней естественного света, потому что дают необходимую мощность и больший контроль над светом. Выдержка в момент синхронизации вспышки - 1/125 секунды, что позволяет снимать объект в движении.

«Поджигать» импульсную лампу можно встроенной вспышкой на вашей фотокамере, направив ее свет в сторону от объекта съемки (прикрыв ладонью или фольгой), или с помощью синхрокабеля (его контакт крепится к «горячему башмаку» на фотокамере). Для определения экспозиции вам понадобится внешний экспонометр. Помните, что режим «против красных глаз» должен быть отключен - он дает серию предвспышек, поэтому импульсный прибор сработает не вовремя. На качество фотографий очень влияет диаметр диафрагмы объектива. Чем больше он «закрыт» (f22, f32), тем четче он рисует, тем больше деталей проявится на снимке. Этими деталями могут быть тончайшие морщинки на коже, поры или дефекты, которые при взгляде мы обычно не замечаем. Подчеркнутая рельефность кожи «старит» лицо. Контрастность можно усилить при съемке пожилых людей, чтобы подчеркнуть в рисунке морщин доминирующие свойства характера. Более суровым чертам и выражению лица соответствует более контрастный рисунок изображения.

ЦВЕТНАЯ ИЛИ ЧЕРНО-БЕЛАЯ?

Цветовые сочетания в кадре требуют дополнительного внимания. Гармония в цветах костюма, макияжа и фона может быть нарушена, особенно если вы снимаете при естественном свете.

Для человеческого глаза изменения цветовой температуры в течение дня менее заметны, чем для пленки. Ее реакция на свет фиксирована, в то время как глаз человека адаптируется к изменению тональности цвета освещения. Зрение «перестраивается» таким образом, что свет в любое время дня кажется нам белым, независимо от того, какой цвет доминирует. Но для пленки снежные сугробы при ясном небе будут синеватыми, а цвет закатных лучей - рыжим. Чтобы увидеть такие изменения цвета и настроения на снимке, можно сфотографировать один и тот же сюжет несколько раз в разное время дня.

С другой стороны, фотопленка регистрирует различия в цветовом составе света. Вот почему изображение, снятое при свете ламп накаливания на пленку, сбалансированную к дневному освещению, приобретает оранжевый оттенок, а снятое в условиях люминесцентного освещения - зеленый. Такие цветовые искажения на негативной пленке можно скорректировать во время печати, а при съемке на слайд - с помощью цветокорректирующих фильтров. Есть и пленки, сбалансированные для света ламп накаливания - например, слайдовая Kodak Ektachrome160Т или негативная Kodak PORTRA 100Т.

Традиционная портретная фотография больше ассоциируется с черно-белым изображением. Теперь мы редко делаем не цветные портреты, а ведь они могут быть очень выразительными. Черно-белое подчеркивает форму в чистом виде, лучше видна игра линий, света и тени. С черно-белой или монохромной пленкой вы можете пользоваться любыми источниками освещения и лампами разной цветовой температуры. При обучении съемке портрета черно-белая пленка просто незаменима. Если вы не хотите заниматься проявкой дома, попробуйте монохромные пленки, например, Kodak Т400 CN или Kodak Portra 400, которые проявляют по цветному процессу С-41 в любом минилабе. Чувствительность этих пленок достаточно высока, чтобы снимать в помещении при естественном свете - 400 ISO.

1. Определите задачу. Какой портрет вы хотите получить? Будем выявлять характерные черты или зафиксируем красивую форму, не передавая ощущение от человека.

2. Понаблюдайте за формой лица и мимикой модели. Определите, какое освещение больше подойдет для этого типа лица, какой выбрать фон. Понадобится ли отражатель, какой.

3. Определив место съемки, выберите ракурс, точку с ъемки и поэкспериментируйте с положением прибора, который дает свет. Что там с фоном? Нет ли лишнего в кадре?

4. Проверьте детали одежды, прическу, состояние кожи. Для любой модели может понадобиться щетка, средство для укладки волос и бесцветная пудра, чтобы снять блеск.

Первую съемку можно смело считать пробной. Изучив результаты по фотографиям, стоит поснимать ту же модель повторно. Если вы получите один-два хороших портрета из пленки в 36 кадров - не расстраивайтесь, это норма. Когда контроль света и теней дойдет до полуавтоматической функции, «ловить» эмоции станет проще.

Мне представляется, что фотограф, который стремится завоевать позиции искусства, существенно отличается от художника. Художник создает образ из собственных представлений о мире, из собственного видения, а фотограф пользуется только тем, что мир ему предлагает. Ничего другого у него нет.Юрий Рост И, тем не менее, в арсенале фотографа есть масса замечательных инструментов, с помощью которых он, как и живописец, может влиять на восприятие изображения объективной реальности. Он призван предоставлять зрителю свой субъективный взгляд на знакомые и понятные вещи, поэтому без серьезных инструментов фотографу очень трудно будет это сделать. Одним из таких инструментов является свет. Если вы работаете в жанре фоторепортажа, то Вам нужно постоянно искать выгодные условия освещения сцены, не всегда это получается и, порой, приходится по этой причине отказываться от снимка, не смотря на наличие интересного сюжета. Дело в том, что не всякое освещение позволит выделить главный элемент композиции или адекватно передать на плоскости пространство сцены. В жанре портрета фотограф осознанно использует освещение не только для передачи формы и фактуры человеческой фигуры, но распределением световых пятен по пространству фона он может придать композиции динамику или статичность, эмулировать пространство на плоском холсте или акцентировать внимание зрителя на определенных композиционных деталях. Фотография буквально означает светопись. Изображение, формируемое на пленке или светочувствительной матрице цифрового аппарата, имеет ряд численно измеряемых характеристик, таких как яркость, контраст, разрешение изображения, цвет, тональность, широта передачи цветового пространства. В зависимости от значений этих параметров мы можем судить о качестве изображения той действительности, которую фиксирует фотограф. Но этого еще не достаточно для того, что бы фотография приобрела качества эстетические, такие как: выразительность, образность, композиционная завершенность. Об этом мы поговорим позже, а пока посмотрим, какими возможностями управления световым рисунком располагает фотограф, приступая к портретной съемке. Если мы сможем представить себе фотостудию, в которой нет окон, но имеются самые простые осветительные приборы, то для грамотной фотосъемки портрета их потребуется как минимум три: источник моделирующего света; источник контрового света; источник заполняющего света. И если мы будем экономны, то источник заполняющего света заменим отражателем с определенной диаграммой рассеяния света, как показано на приведенном выше рисунке. В жизни все сложнее и проще одновременно. Фотографы часто используют для работы естественные источники освещения, например, окна и светлые стены комнат. Знаменитый фотограф-портретист Наппельбаум вообще использовал один единственный источник освещения, но это особый случай, когда фотосъемка велась крупноформатной студийной камерой с последующей ретушью непосредственно негатива. Как Вы заметили, у каждого из используемых источников портретного освещения есть свое название, связанное с определенными задачами, которые решает с его помощью фотограф. Контровый свет. Человеческий глаз уверенно распознает объекты, в том числе и лицо человека, в условиях привычного для него освещения. (Попробуйте осветить лицо девушки снизу - получите ведьму). Кроме того, нашему глазу нужен некоторый световой контраст, позволяющий отделить рассматриваемый объект от фона. Источник света, направленный на объект сзади, навстречу направлению взгляда, называется контровым и создает специфический рисунок освещения - контражур. При этом, на голове и плечах портретируемого возникает легкий световой ореол, отделяющий фигуру от более темного фона светящейся линией. Контровый свет прекрасно передает фактуру волос, фрагментов тела и ткани одежды, создает эффект солнечного освещения, но, как правило, не должен касаться лица портретируемого. Если сильное контровое освещение попадает на нос и щеки, то возникают неприятные и искажающие естественную форму лица пятна света и тени, поэтому постановку освещения лучше начинать с контрового источника. Моделирующий свет. Фотография двумерна, и для того, что бы зритель смог почувствовать пластику фигуры человека, природа наградила его механизмами распознавания формы по распределению светотени. Вспомните фотографии, сделанные на вечеринке с использованием встроенной фотовспышки. Плоские лица, узнаваемые лишь по форме губ, бровей и глаз, весьма невыразительны, а иногда просто безобразны. Источник света, создающий понятный глазу светотеневой рисунок лица или всей фигуры человека в целом, называется моделирующим или рисующим. Классическое расположение этого источника определено плоскостью, принадлежащей центрам контрового источника и головы портретируемого. Моделирующий источник света в большинстве случаев располагается выше уровня глаз и направлен в сторону портретируемого объекта слева - направо (или наоборот), что вызвано привычным положением источников естественного освещения. Несколько полезных советов. При установке моделирующего света фотограф должен следить за тем, что бы тень от носа уходила вдоль носогубной складки и не закрывала рта. Глаза должны быть так же хорошо освещены, ведь они являются "зеркалом" души и позволяют зрителю судить о характере человека и его душевном состоянии. Хороший способ оценить качество постановки освещения - обесцветить изображение сцены. Для цифровой фотографии достаточно включить опцию в "Photoshop" - Desaturate или эффект "сепия" прямо на аппарате. При съемке на фотопленку некоторые фотографы смотрят на освещенную сцену через плотный зеленый светофильтр. Надо отметить, что цвет часто сам является рисующим инструментом и часто вводит нас в заблуждение. Заполняющий свет. Если в Вашей студии стены выкрашены черной матовой краской, то световой рисунок окажется очень контрастным (кстати, наличие в арсенале фотографа светопоглощающих экранов и отражателей с различными диаграммами отражения будет очень полезным). Глубокие черные тени всегда создают ощущение тревоги, жесткости, а лицо иногда становится просто неузнаваемым. Для того, что бы смягчить тени, фотографы используют источник заполняющего света. Как правило, он мене мощный, нежели рисующий и всегда имеет большую площадь излучения. В своем арсенале фотолюбитель не может позволить себе иметь большое количество дорогих и весьма громоздких осветителей, поэтому достаточно в качестве источника заполняющего света использовать отражатели (кстати, и не только в студии, но и на пленере). С помощью недорогого набора, состоящего из двух осветителей (импульсных для съемки на цветную фотопленку или непрерывного излучения при использовании черно-белых фотоматериалов), нескольких отражателей с различной диаграммой рассеяния можно решать самые сложные задачи портретной фотографии. Несколько полезных советов. В качестве портретных источников освещения при фотосъемке портрета цифровой фотокамерой лучше использовать галогеновые осветители небольшой мощности. Использование ламп накаливания возможно даже при цветной фотосъемке благодаря наличию в цифровых аппаратах функции ручного цветобаланса. Начинать заниматься портретной фотосъемкой следует на природе в условиях утреннего или вечернего освещения. Лучше всего подходит освещение солнцем через легкую облачную дымку (как говорят фотографы - "солнце в молоке"). При этом солнце и небо могут выступить в роли контрового или рисующего источника освещения, белая стена дома или отражатель из мятой алюминиевой фольги - в роли "мягкого" моделирующего источника, а белый лист картона выполнит роль заполняющего света. С импульсными осветителями фотографу - любителю работать крайне сложно, т.к. практически невозможно сразу оценить вклад каждого импульсного источника в общий световой рисунок при съемке на фотопленку. Фотографы - профессионалы, обладающие большим опытом, с помощью флэшметра и "полароидной" приставки могут правильно управлять освещением сцены. В этом отношении владельцы цифровых фотокамер имеют колоссальное преимущество. Они сразу на мониторе аппарата видят результат, могут вводить необходимую коррекцию освещения непосредственно во время работы с моделью, могут даже использовать режим черно-белой съемки для оценки светового рисунка будущего снимка. Для обучения и приобретения опыта лучше цифрового фотоаппарата пока ничего не придумали. Портреты лучше снимать со штатива с фокусным расстоянием объектива не менее 80 мм в пересчете на оптику 35 мм. камер. Во-первых, штатив дисциплинирует и заставляет более тщательно выбирать точку съемки. Часто в условиях слабой освещенности портретная съемка с рук просто невозможна по причине "шевеленки" на выдержках длиннее 1/60 секунды. Во вторых, длиннофокусный объектив не будет вносить перспективных искажений в изображение фигуры человека, за исключением тех случаев, когда это является обоснованным композиционным приемом. Правильно поставить свет при съемке портрета - половина дела. Не менее важным и очень сложным является режиссура. Об этом я постараюсь рассказать в следующей главе заявленной темы - "Работа с моделью". Выражаю благодарность Юлии Шолиной, фотографу фирмы "Фотосервис", за предоставленные в качестве иллюстраций ее работы, выполненные в студии цифровым аппаратом "Canon 10D". Взято с http://www.fototest.ru/technics/p2049_articleid/219

Первое, на что нужно обратить внимание (а главное запомнить) для достижения хорошего результата – это не путать понятия «портретная съемка» и «крупный план». Хоть они и взаимосвязаны, но это не одно и то же. Отличие крупного плана от портретной съемки в том, что он распространяется на все объекты съемки (не только на людей), но эти параметры прекрасно дополняют друг друга.

В портрете, сосредоточится на лице модели, дает возможность именно крупный план, при этом лицо очень индивидуализируется. При съемке фотоаппарат фиксирует эмоции, которые в дальнейшем обязательно будут ассоциироваться с человеком, который был заснят. Также при портретной съемке нужно уделять особое внимание глазам человека, ведь они – зеркало души.

Для того, чтобы портрет получился максимально удачным можно увеличивать «крупность», размывать задний план. При этих действиях второстепенные детали размываются, а на снимке остается то, ради чего он и делался. Для размытия заднего плана нужно максимально открыть диафрагму, ну и как правило, при портретной съемке используются объективы с фокусным расстоянием 50-135 мм. Также, для того чтобы портрет получился максимально удачным, то задний план нужно делать плоским, равномерным и однотонным. Получится такое действие, если съемку проводить против света и с длительной выдержкой, такое можно получить при съемке напротив окна. Но при этом нужно избегать попадания прямых солнечных лучей в объектив камеры, а при необходимости можно сделать и искусственную подсветку.

Самым трудным является то, чтобы правильно поймать момент. При этом лицо модели должно оставаться одновременно естественным и достаточно «ярким». Самым лучшим моментом для съемки считается, когда объект этой же съемки не догадывается о том, что его фотографируют. Такая фотография полется более естественной и «яркой».

Многое также зависит от наклона лица. При неправильном наклоне тени могут состарить лицо модели, а если наклон подобран правильно, то можно скрыть множество недостатков.

Также нужно стараться не использовать встроенную вспышку, потому как при съемке объект выглядит плоским и явно видны следы отражения света на коже.

Кроме цветной фотографии многие профессиональные фотографы снимают в черно-белом цвете. По их мнению это предает модели большую естественность и концентрирует внимание смотрящего на истинной сущности. Также новичкам рекомендуется экспериментировать с цветовыми фильтрами, с их помощью можно выработать свой сюжет при съемке.

Режимы съемки

В профессиональном фотоаппарате всегда есть возможность выставить ручную съемку и поставить на полный автомат. Если Вы хотите чтобы фотографии получались отменными и процесс зависел от Вас, то нужно выбирать ручной режим съемки и, как минимум, разбираться в настройках.

Экспозиция – количество падающего света на светочувствительный элемент. Если есть пересвет или недосвет (недостаточное или избыточное количество света), то это неверный вариант экспозиции. Для определения правильной экспозиции в фотоаппарате существует экспонометр – устройство, определяющее количество света. На экспозицию также влияют выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы.

 

Взято с http://blog.tehnotrade.com.ua/2010/04/28/portret-begin/

Сознательно отобразить на снимке эмоции и характер человека можно только при наличии определенных знаний и опыта. Поэтому не случайно одним из самых сложных жанров фотоискусства профессионалы признают портретную съемку. Однако, вооружившись нашими полезными рекомендациями, вы наверняка преуспеете в этом непростом виде творчества.

Снимки, сделанные новичками, нередко пестрят техническими ошибками. К примеру, лица людей выглядят просто черными пятнами на ослепительно ярком фоне или выражают совсем не то, что фотограф видел, нажимая на спуск.

Для должной реализации задуманного необходимо овладеть некоторыми несложными, но эффективными приемами. Разумеется, профессиональные фотографы располагают более богатым багажом всевозможных ухищрений, но это - профи. Мы же разберемся с основами.

Не стоит думать, что для получения качественного портрета требуется исключительно серьезная дорогая техника. Опытный фотограф сделает замечательный снимок и камерой среднего ценового диапазона.

Прежде чем навести объектив, надо "поймать настроение" человека, которого вы фотографируете. Отсутствие эмоций на лице приветствуется лишь при съемке на документы. Модель может смеяться или плакать, восхищаться или удивляться, задуматься над чем-нибудь или просто грустить. Важно, чтобы эти эмоции были отражены на снимке.

Цвета входящих в кадр деталей (скажем, предметов одежды) и оттенки фона сильно влияют на общее восприятие. Иногда, чтобы передать настроение, снимок вообще лучше сделать черно-белым, так как это поможет акцентировать внимание на взгляде, мимике человека. Для кадра в стиле ретро пригодится эффект сепии, сообщающий изображению особый коричневатый оттенок.

Известно, что половина дела - это хороший свет. Правильно выбранное освещение также влияет на настроение снимка. Например, полумрак и тени придают ощущение некой таинственности. Однако при этом нельзя допускать, чтобы пропали те черты лица, которые вы хотите подчеркнуть. Вообще, свет является идеальным помощником для создания объема, он же выявляет или скрывает те или иные детали. При портретной съемке в помещении не стоит пользоваться вспышкой, поскольку она делает лица плоскими.

Для создания портретов весьма существенным моментом является выбор точки съемки. Взгляд объектива на модель сверху вниз подавляет композицию. Такой прием следует применять, если, допустим, вы хотите показать героя забавным.

Один из самых распространенных подходов к портретам - съемка на уровне глаз модели. Такое расположение придает фотографии эффект близости, позволяет наиболее полно раскрыть внутренний мир объекта. Если основой композиции является лицо человека - камеру лучше держать на уровне его глаз, а при поясном портрете - наводить объектив на уровень подбородка.

Съемка с нижней точки распространена не так широко и используется в случаях, когда фотографии необходимо придать ощущение полета.

Для портретной съемки применимы все ракурсы: профиль, три четверти (полуанфас) и анфас. Но часто изображения, выполненные по классическим канонам, выглядят слишком правильно, в ущерб эмоциональной окраске. Поэтому иногда лучше дать волю модели и просто ловить подходящий момент для спуска затвора.

Если человек смотрит немного в сторону, стоит оставить побольше пространства перед его лицом. В идеале подобная композиция строится так, чтобы глаза модели оказались в верхней трети кадра.

При съемке лица полуанфас надо обратить внимание на направление взгляда модели. Когда лицо на снимке развернуто чуть вправо, возникает ощущение взгляда вперед, в будущее, левый поворот соответственно ассоциируется с обращением к прошлому. Объясняется данный эффект просто - традицией чтения в европейских странах.

Попавшие в кадр наклонные линии тоже вызывают различные ассоциации. Скажем, диагональ из левого нижнего угла к правому верхнему - "восходящая". Она воспринимается как позитивная, оптимистичная. Противоположная ей линия называется "нисходящей" и является полярным по значению символом.

При съемке в помещении желательно располагать камеру так, чтобы свет из окна падал сзади и немного сбоку. Также нужно учитывать, что при увеличении расстояния от окна вдвое освещенность падает примерно в четыре раза, поэтому время выдержки также нужно увеличивать.

Не стоит перегружать кадр посторонними предметами, чтобы они не отвлекали глаз от основного объекта. В большинстве случаев лишний фон следует скрыть, например задрапировать однотонным материалом. Цвет и оттенки последнего выбираются по ситуации. В редких случаях, скажем при съемке бытового портрета, положительную роль может сыграть домашняя обстановка. Хотя даже в этом жанре без постановки не обойтись - создание фона требует тщательного подхода.

Если съемка производится камерой с ручной регулировкой резкости, лучше ориентироваться по глазам. Тот же принцип действует в случае с автоматическими "мыльницами".

Для диафрагмы надежнее всего выбрать малые значения порядка f4.0 или даже f3.2. Благодаря этому можно добиться небольшой глубины резкости и, как следствие, мягкого размытого фона. Если фотоаппарат не обладает ручной настройкой диафрагмы, стоит назначить автоматический режим "Портретная съемка", в котором значение диафрагмы минимально, а сама диафрагма максимально открыта.

При использовании камеры с зумом очень важно, чтобы фокусное расстояние объектива было выставлено примерно на 80-150 мм в 35-миллиметровом эквиваленте для пленочной камеры. Расстояние до модели должно быть не менее 1,5-2 м. На такой дистанции оптика искажает геометрию лица значительно меньше, чем вблизи.

Сложным, но весьма интересным приемом является съемка портрета в контровом свете, то есть когда источник света расположен за моделью. Такой сюжет особенно актуален на открытом воздухе при солнечном освещении. Этот случай требует обязательной дополнительной подсветки лица, например с помощью принудительного запуска вспышки, хотя лучше использовать специальное светотехническое оборудование. Тогда даже на ярком солнце реально получить эффект золотых волос. Однако при съемке цифровой камерой очень важно не наводить аппарат непосредственно на солнце, чтобы не повредить светочувствительную матрицу.

Делать портреты в погожий день значительно сложнее, чем в пасмурную погоду, поскольку возрастает вероятность получить слишком контрастный снимок, пересвеченный - с одной стороны, и с глубокими тенями - с другой. Чтобы избежать этого, лучше всего фотографировать при рассеянном свете или когда солнце зайдет за облако.

Перечисленные выше приемы следует отнести к базовому курсу фотографа-портретиста. Освоив их, можно переходить к решению более сложных задач. Конечно, они не являются обязательными, ведь творчество само по себе подразумевает определенную свободу действий. И все же, только научившись грамотно распоряжаться проверенными на опыте и эффективными приемами, можно приблизиться к созданию профессионального фото.

Текст Игорь Ладожский, Илья Семенов Взято с http://www.aphoto.ru/info/portrait.htm

Как чистить оптику (объектив, линзу, очки) в
походных условиях? Может случиться так, что при Вас не окажется
"заводского набора для чистки", а "пальцы" на объективе в самый
неподходящий момент появляются часто (из личного опыта).

Что делать в таком случае?

Один из возможных способов выйти "сухим" из данной ситуации нам
подсказал наш уважаемый одноклубник Sergey, за что, ему я, лично,
премного благодарен.

Итак.

Приступим к эксперименту.

Нам понадобится:

1. Самая обычная свеча, которая продается в любом хозмагазине.
2. Ватные палочки, которые продаются в этом же магазине.
3. Ложка или другой металлический предмет.
4. Объектив или фильтр или какая-нибудь линза, которые нужно почистить.

Сразу хочу сказать, что все операции нужно проводить в чистоте!


Фильтр пока чистый


Немного "поигравшись" с фильтром, на нем появились отпечатки пальцев


Свеча и ложка уже найдены


Держим ложку над свечей до появления на ложке слоя копоти




Ватная палочка. внешний вид


Берем ватную палочку и "намазываем" образовавшуюся копоть на нее




Круговыми движениями от центра к краю чистим
поверхность оптического элемента (повторюсь, следим за чистотой ватной
палочки от каких-либо инородных частиц).

В конце работы "сдуваем" кисточкой остатки копоти с фильтра.


Через совсем небольшой промежуток времени мы получаем чистую поверхность фильтра.

Мы не несем ответственность за
возможную потерю работоспособности Вашего объектива, фильтра или другого
прибора после чистки таким способом.

Вы можете использовать данный метод чистки или полученную здесь информацию на свой страх и риск.

Взял отсюда